Franzen ved Bremmer Calmont

Erfaren Riesling fra ung hånd

Falstaff Newcomer des Jahres 2018
Kåring til årets newcomer i Falstaff 2018

Der er utroligt mange dygtige unge vinmagere i Tyskland. Derfor kræver det noget ekstraordinært at blive kåret til årets newcomer i magasinet Falstaff. Men det blev Angelina og Kilian Franzen i februar 2018. En velfortjent hyldest til deres dedikerede arbejde med at genrejse en vinmark (Bremmer Calmont), som var ved at forsvinde helt fra verdens vinkort.

Det unge par kravler rundt på stejle Bremmer Calmont ved Mosel og skaber nogle helt særlige vine. Calmont hælder visse steder helt op til 65 grader, så man skal have Spiderman-lignende teknik for at komme rundt deroppe. Måske grundet de vanvittige arbejdsvilkår, og fordi Mosel-vin generelt har været under pres op gennem 80´erne og 90´erne, så blev flere og flere parceller på Calmont braklagt. For 100 år siden var 24 hektar beplantet på Calmont, op gennem 80´erne var blot 4 hektar beplantet, i dag er 12 hektar opdyrket. De dårlige tider har hjulpet vinhuset Franzen til at købe forholdsvis billig jord, på en skråning, som har et helt vildt potentiale. Calmont hævdes at være den mest stejle vinmark i Europa og med eksponering mod syd, så den nærmest suger solen til sig. Her kan høstes druer af Auslese kvalitet hvert eneste år.

bremmer_calmont
Bremmer Calmont hælder enkelte steder op til 65 grader.

Genrejsningen af Calmont

Calmont har været glemt, men Calmont vil meget snart slå sit navn fast med syvtommer-søm. Det vil Kilian og Angelina være med til at sørge for. Det var Kilians far Ulrich, der opkøbte de braklagte parceller på Calmont. Det blev til i alt 5 hektar og dermed grundlagde han husets hjælp til genrejsningen af et glemt hjørne af Mosel. Desværre omkom Ulrich Franzen efter en fatal ulykke i vinmarken. Hans kone Iris overtog driften, godt hjulpet af sønnen Kilian, der var i gang med ønologi-studiet på Geisenheim. På Geisenheim mødte han Angelina, som han senere blev gift med og de to har i dag overtaget vingården. De producerer vine, der smager som havde de boret saft ud af klippen. Der er en kølig lethed og et mineralsk krydderi over samtlige husets vine, som er svær at finde andre steder ved Mosel.

At druekvaliteten rækker til Auslese er en ting. Noget andet er, at Franzen slet ikke bruger Prädikat titler som denne på deres vine. De producerer nemlig kun tørre vine. Alle vine gæres på natur-gær og lagres minimum et halvt år på fad før de tappes, og de gennemgår malolaktisk gæring. Det er vine, som udvikler sig helt enormt i glasset. De kan være lidt lukkede lige når de åbnes, men efter en dekantering, eller efter en dag eller to åben, så breder blomster, fersken og eucalyptus sig ud lokalet. Det er seriøse vine med syre og tørstof nok til mange år i kælderen, – men det bliver et problem at gemme dem, for de smager fantastisk allerede efter få år på flaske.

En vinmager der skal høste på Calmont´s skråninger skal være atletisk og frygtløs. Som Kilian Franzen siger “Calmont kræver al ens energi, man mærker den i hver eneste muskel når man kommer hjem om aftenen. Men det er hele indsatsen værd.”

Produktionsmetoderne

Franzen dyrker deres marker efter økologiske principper. De anlægger sågar parceller med blomster ind imellem rækkerne med vinplanter, for at tiltrække bier, sommerfugle og økologisk balance i det hele taget. Men de tør ikke tage skridtet fuldt ud og blive certificeret. Tænk hvis uheldet var ude og de blev ramt af sygdom eller utøj i vinplanterne, så ville en hel årgang kunne afskrives som indtægtskilde.

Alle vine spontangæres. Det vil sige, at den gær der sidder naturligt på druernes skind får lov at starte gæringen. Denne gæringsform kan man kun arbejde med hvis gæren er stærk nok, og den bliver kun stærk nok, hvis den økologiske balance i vinmarken er god. Naturgær kan skabe vidunderlige vine, med en dybde og en kompleksitet, som man ikke finder i en vin gæret på en laboratorie-skabt gærkultur.

Franzen giver altid sine vine lang tid sammen med gærresterne. Den såkaldte “autolyse” (biologisk nedbrydning af gærceller), der foregår efter endt gæring er også med til at øge kompleksiteten i en vin. Franzens vine kan ligge på denne måde i helt op til 18-24 måneder før de tappes. I denne periode gennemgår vinene også malolaktisk gæring. Denne gæring startes naturligt af mælkesyrebakterier i en vin. Her nedbrydes æblesyre til mælkesyre. Æblesyre er friskere og mere aggressiv end mælkesyre og samtidig øver også denne proces indflydelse på vinens aroma og smag. Vine der har gennemgået malolaktisk gæring fremstår oftest cremede med en vanille-agtig karakter.

Alt i alt, så er vinene fra Franzen et forfinet bombardement af dine smagsløg. De er lette og raffinerede som Mosel-vine bør være, men der er så mange lag i dem, at du kan blive ved med at sidde og finde nye aromaer.

Besiddelserne

Det er primært Calmont og Frauenberg der leverer druer til Franzens vine, men huset besidder også en lille parcel på Kapplay over byen Eller.

Fachkaul

Denne parcel på Calmont danner et amfiteater-lignende scenarie. Stejle Calmont´s sol-sugene skråninger. får her endnu større effekt. Marken blev anlagt af Ulrich Franzen, og det er hans vision, der driver det unge par, til at gøre druerne herfra til en af tysklands bedste riesling-vine.

Udsigten fra toppen af Fachkaul

Calidus Mons

Franzen ejer en parcel på Calmont med over 100 år gamle vinstokke. Herfra produceres hvert eneste år druer med enorm koncentration og højt sukker-indhold. Vinen herfra sælges under navnet Calidus Mons, som var romernes navn for Calmont. Calidus Mons kan sjældent kaldes knastør. Oftest holder den over 9 gram restsukker, – men lige nøjagtig nok til at bevare sin fine lethed og mineralitet, og så alligevel pakke syren smukt ind i blød velour.

Neefer Frauenberg

Ud over cirka 5 hektar på Calmont, så ejer huset næsten 2 hektar på  Neefer Frauenberg, som Kilian siger har lige så stort potentiale som Calmont. Frauenberg er knap så stejl og slet ikke lige så høj som Calmont, men sol-eksponeringen er også her direkte sydvendt. Hvor Calmont er mineralitet og krydderi, så er vinen fra Frauenberg mere eksotiske i deres karakter. I hjørnet hen imod byen Neef, som er mere sydvest-vendt, henter Franzen sin Spätburgunder. En druesort, som de producerede første gang i 2014, men som ser ud til at kunne blive deres nye darling.

Neefer Frauenberg foran mastodonten Calmont

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *