Torsdag den 19. marts fejrede vi forårets komme med en top lækker Riesling smagning. Vi dykkede ned i historien. Sidst i 1800-tallet var Mosel-vin noget af det hotteste i Europa. Sådan er det knap så meget i dag, – men måske er vinden ved at vende. Det er den dels fordi Mosel er ved at genfinde de gamle dyder. Blandt andet pustes der igen liv i små unikke parceller, som har været skjult af en katastrofal lovgivning vedtaget i 1971. Denne aften smagte vi på vin fra de “glemte” parceller.
Hvem var Franz Josef Clotten?
Franz Josef Clotten var skatterådmand i kongeriget Preussen. Det var han fornemste opgave at opkræve retfærdig skat fra folket. Og hvad var/er mere retfærdigt, end at dem der tjener mest, betaler mest?
Til det formål fik Clotten tegnet et kort over Mosel, dog godt hjulpet af de militærkort, som Joseph Tranchot udarbejdede for Napoleon i perioden 1803 til 1813. På Clottens udgave fik hver parcel farve efter hvor dyrt vinen derfra kunne sælges. Clotten udgav sit første kort over Mosel i 1868. Det første kort dækker Saar, Obermosel og Mittelmosel, men stopper ved indgangen til Terrassenmosel. Sidstnævnte kom først med på kortets 2. udgave. Dybrøde parceller var de marknavne, som opnåede de højeste priser på auktion og derfor skulle beskattes højest. På den måde ved vi, hvilke parceller, der var de mest efterspurgte på daværende tidspunkt.
Der kom i alt 4 kort fra Clottens hånd. Detaljegraden er enorm. Når man sammenligner dem, så kan man se hvordan der ryddes skovområder for at give plads til vinmarker. Men ikke kun vinmarkarealet ses. På kortet fra 1890 er jernbanen til Ürzig tegnet ind. Jernbanen åbnede i 1879. Vi har fat i en periode hvor det gik godt for Moselvin. Priserne der blev opnået, var på niveau med dem man fik for god Bordeauxvin. Derfor blev vinmarkarealet udvidet i denne periode.
Der er flere parceller fra Clottens kort, som i dag er lagt ind under større marknavne, men som i disse år opnår mere og mere fokus, – som glemte perler. Det er de parceller vi tager et kig på denne aften.
Vinene vi smagte
Denne aften tog vi med andre ord fat i parcellerne, som sidst i 1900-tallet fremstod som de bedste og dyreste. Flere af dem har været fuldstændig “glemt”, eller i hvert tilfælde ikke haft betydning rent markedsføringsmæssigt i mange år. Tæt på rystende, især efter at have smagt sig igennem perlerækken af vine.
De fleste af vinene er med på Clottens første kort fra 1868. Enkelte går endnu dybere end Clotten, og gør hans nævnte parcel – endnu mindre. En enkelt, Franzen, tillader sig at blande Clotten parcellen med en naboparcel, fordi de synes, at Clotten parcellen alene bliver for stenet, for koncentreret. Når man smager Fährfels, så forstår man hvad Franzen mener. Første vin faldt lidt udenfor nummer, men tog os alligevel med tilbage til slut 1800.
Mr Ruby´s egen subjektive vurdering på 100 points-skalaen er sat i parantes efter hver vin.
2020 Vogelsang, Kabinett, Domäne Serrig, Saar 995,-
Lidt snyd. Men alligevel ikke, for vi er tilbage i samme tid, hvor Clottens kort blev skabt. Marken Vogelsang var ikke med på Clottens kort, for Domäne Serring blev opført af Preussen i 1896, som forskningsinstitut i vinavl. Marken Vogelsang blev anlagt med opbinding til wirer, hvilket var, og stadig er, usædvanligt ved Mosel. Byen Serrig markerer den “øvre” ende af Saar´s vinmarker. I 2016 købte Markus Molitor stedet og er i den grad ved at puste liv i ikke bare Saar´s, men tysk vin´s historie. Hans vine fra marken Vogelsang er produceret med lav intervention, uforudsigelig restsødme og høj syre. Fuldstændig som en Saar-vin skal være. Vinen markerede starten på en indflyvning med tre vine, hvor syre fyldte meget i smagsbilledet. Vogelsang 2020 ligger holder 8 gram syre og hele 20 gram restsukker. Alligevel fremstår vinen på ingen måde sød. Ren og skær Saar-kultur. Fantastisk renhed og præcision her, citrusnoter og let cremet fersken-sødme i smagen. (96)
2020 Scharzhofberger “Pergentsknopp” GG, Van Volxem 995,-
Her går Van Volxem lidt længere end Clotten. Hele Scharzhofberg var nævnt på Clottens kort fra 1868, – dette er en parcel på Scharzhofberg. Få personer har udrettet så meget for Mosel som Roman Niewodniczanski fra Van Volxem. Så kan man mene om hans fort knox-agtige byggeri midt i rolige og ikke opstyltede Saar hvad man vil. Som læseren måske har fanget, så er jeg ikke fan af byggeriet. Manden er så historisk interesseret, bruger så meget energi på at finde tilbage til Mosels rødder. Hvorfor i alverden skal han så hente granit og marmor langvejs fra, for at bygge noget der passer så dårligt ind i omgivelserne? Havde det været bygget i skifer var sagen anderledes. Men nok om det. Roman´s projekt er fascinerende. Han har læst og studeret gamle kort, genoplivet tidligere topparceller, og brandet Mosel som ingen anden i de seneste 5-10 år. Det er den øverste del af Scharzhofberg i 216-300 meters højde går under navnet “Pergentsknopp”. Vinene fra huset er til den vilde side. Selv om alle vinene denne aften er spontangærede, så er der nogle der fremstår renere end andre. Denne fremstår “umanipuleret”, oven i købet lidt sløret. Grønt æble, tons af lime og citrus, vild syre, røg, sten. Vinen er ung. Meget ung. Man savner faktisk en smule restsødme ovenpå Vogelsangs fine balance. (94)
2021 Trittenheimer Apotheke “Fährfels” GG, Clüsserath-Eifel 499,-
Fährfels er nævnt på Clottens kort fra 1868. I oplægget hed det, at Saar leverer syre, og jo længere vi kommer ned af Mosel-floden (ned er det samme som mod nord), så bliver mikroklimaet varmere og udtrykket mere og mere modent. Der er dog lige Apotheke som en næsten Saar-agtig undtagelse. Skråningen vender nærmest direkte vest og rammes derfor meget sent af solen. Det giver syre. Syre på Saar-niveau. Fährfels ligger på de stejle skråninger over det gamle færgetårn. Her er så stejlt og så mange klippefremspring. Parcellen ser ud, som den gjorde da romerne dyrkede vin her. Stejl, ufremkommelig og en blanding af over 100 år gamle vinplanter og buskads. Her er biodiversitet for alle pengene.
Druerne spontangæres, dels på brugte fade, dels på stål og vinen hviler 24 måneder på gæren inden den tappes, og dernæst et år på flaske. Apotheke leverer høj syre. Syren skal have tid og blødgøres. 2021 er ikke længe siden, så den hev i gummerne. Vinen fremstår renere end Pergentsknopp, men minder ellers på mange måder om denne. Grøn, stikkende, prikkende syre. Urter, sten og røg i næsen. Man smager at vinplanterne knokler for at finde næring på den stejle klippevæg. (93) KØB VINEN HER
2018 Piesporter Goldtröpfchen “Gruft” GG, Lehnert-Veit 399,-
Gruft var med på det første kort tegnet af Clotten i 1868. Marken ligger stejlt, med begrænsede vandreserver. Her skabes altid ranke, syreholdige vine.
“Parcellen har sit eget liv”, siger Peter Lehnert. Nogle år vil den bare ikke lege med. 2018 var et fortræffeligt år, med stor modenhed, og syren var fin hvis man høstede tidligt. I Gruft var syren bare bitter. Peter lod derfor vinen ligge på gæren i hele 3 år, for at blødgøre syren. Han var lige ved at opgive, men pludselig var den der. Vinen smager fantastisk. Den har en langt mere oxidativ aroma end alt andet i sortimentet og Peter siger ærligt, at det ikke er den vej han vil. Men prøv den. Luk øjnene når du smager og tænk stor Champagne! Her er brioche, nødder, let petroleum, langt mere moden frugt end i de tidligere smagte vine. Let cremet struktur. Flot balance. (95) KØB VINEN HER
2017 Wehlener Sonnenuhr “Im Laychen” GG, Dr. Loosen 695,-
Parcellen er på Clottens kort fra 1868. Lige ved broen fra Wehlen, for foden af skråningen, ligger “Im Laychen”. Parcellen er let genkendelig, fordi den øvre grænse udgøres af stenmure. Her har Ernst Loosen en parcel med over 100 år gamle stokke. Vi er kommet til hjertet af Mosel. Her er skråningerne højere, mikroklimaet varmere. Man fornemmer tydeligt langt mere modenhed. Nu kommer der ferskensødme. Syren svøbes i delikat frugt. De gamle stokke leverer krydret mineralitet. Det er en vin man kun kan knuselske. Mosel, som Mosel skal smage. (96)
2023 Ürziger Würzgarten “In der Kranklei”, Spätlese Trocken, Karl Erbes 249,-
Endnu en vin der lever op til kravene. Den er nævnt på Clottens kort fra 1868. Kranklei nyder godt af direkte sydlig soleksponering. Marken er ultra stejl, anlagt på naturlige terrasser i den røde skifer over Ürzig. Ingen flurbereinigung her. Nabo til Goldwingert og Prälat (In Onnerts). Karl Erbes var slet ikke tilfreds med lovgivningen anno 1971, hvor vinen fra hans top-parcel pludselig endte i samme kategori som østvendte marker, hvor der tilmed var foretaget flurberinigung. Den autentiske og ultimativt beliggende parcel contra menneskeligt manipulerede parceller med dårligere eksponering. Det lyder heller ikke fair.
Vinen er spontangæret i store gamle træfade og har hvilet 8 måneder på gæren. 6,5 gr syre, 8,5 gr restsukker og 13% alkohol. Og så lige tilbage til snakken om, om man kan smage en jordbund, – eller rettere en jordbundsfarve? Her er endnu et bevis. Fantastisk floral aroma, citronverbena og lidt hyld. Smuk balance. Cremet, men alligevel med fast “grip” i enden. (93) KØB VINEN HER
2020 Enkircher Batterieberg, Immich-Batterieberg
Vi har fat i endnu en af de parceller som kan diskuteres. Clotten nævner nemlig Zeppwingert på sit kort. Batterieberg ligger midt i marken Zeppwingert, men var tidligere solid klippe. Det var gode tider for Moselvin sidste i 1800-tallet. Traben-Traabach var et handelscenter og der blev dyrket vin over alt hvor vin kunne dyrkes. Carl August Immich (1791-1859) besluttede i 1841 at udvide sine marker. Hans problem var, at han på marken Zeppwingert ikke havde meget andet end massiv skiferklippe tilbage at dyrke på. Derfor brugte han krudtladninger (batterier) til at sprænge klippen i stykker og skabe terrasser. Det har skabt 1,1 hektar store “Batterieberg”, midt på Zeppwingert, som naturligvis er monopol for huset Immich-Batterieberg. Projektet var vanvittigt, og er naturligvis er gået over i historien, og er gengivet på husets etiketter, i form af to engle der affyrer en kanon. Vinen er stenet, umanipuleret, vild. Den dufter af bladselleri, fennikel, citrus og en meget klar karakter af krudt! (92)
2017 Pündericher Marienburg “Felsterrassen”, Clemens Busch 695,-
Clemens og Rita var blandt de første ved Mosel til at få all-in på biodynamisk dyrkning. De fleste mente, at de måtte være fra forstanden. Selv i dag findes der færre end 10 fuldt certificerede biodynamiske vinhuse. Der findes to forskellige certificeringer. Demeter og respekt-BIODYN. Forskellen ligger i deres oprindelse, udbredelse og det specifikke fokus for deres certificeringer, selvom begge bygger på biodynamiske principper.
Denne vin kommer fra ultra stejl parcel med 70 år gamle stokke. Det Østrigske vinmagasin Falstaff skriver, at dette er en af de Riesling vine du SKAL smage inden du dør! Igen er vi, eller Clemens er, gået mere vidt end Clotten. Parcellen er faktisk ikke nævnt på Clottens kort, her står Fahrlay, men Clemens Busch producerer vinen fra parcellen Felsterrassen for sig selv hvert eneste år. Den har sin helt egen karakter. Stenet, røget, vild. Men også med stor modenhed og faktisk let botrytis præg (lynghonning) midt i fersken og grillet citron. (93)
2016 Bremmer Calmont “Fachkaul”, Franzen 549,-
Igen vil nogen mene, at det er lidt snyd det her. For det er faktisk kun halvdelen af Fachkaul, der er nævnt på Clotten´s kort. Bremmer Calmont er inddelt i flere “Kaule”, eller krumninger kunne vi kalde det. Franzen ejer hele Fachkaul. Fra top til bund. Men det er kun det øverste stykke, der får lov at levere druer til deres topvin Fachkaul GG. Den øverste del er en stejl amfiteater-lignende krumning, direkte sydvendt. Her er stegende varmt i dagtimerne, men grundet højden, køligt i nattetimerne. Den ene halvdel af Fachkaul er med på Clotten´s kort under navnet “Enkersberg”. Parcellen er næsten ren skifervæg, vandreserverne enormt små. Vinen derfra er altid koncentreret og syrerig. Derfor foretrækker Kilian Franzen at blande den med vin fra den mere forvitrede skifer på parcellen ved siden af. Det giver en langt mere harmonisk vin. Vinen var en forrygende afslutning på en stor Riesling aften. Stor modenhed, let petroleum, honning, og kandiseret fersken i næsen, men i smagen tager grillet citron og syre over. Uendeligt smukt. (94) KØB VINEN HER
