Hvad sker der i Tyskland?

Du behøver ikke gøre det sværere end det er. Søg på nettet. Skriv for eksempel: “What is happening to the quality of German Chardonnay?”
Det vil vrimle frem med indlæg fra bloggere og vinjournalister, hvori konteksten er, at tysk Chardonnay er i gang med en revolution!

Tysk Chardonnay stormer frem. Fra at ikke at være tilladt i Tyskland i 1991, grundet problemer med at modne druen, og til i dag, – jamen den udvikling fatter man slet ikke. Det er samme historie som med Pinot Noir. Det er klimaforandringerne der gør det muligt, men det er en holdningsændring til det at producere vin, der skaber miraklet.

Klimaforandringerne er naturligvis en del af forklaringen. Bourgogne kæmper i dag for at bevare syre i deres udgaver af Chardonnay, imens Tyskland pludselig modner druen uden problemer. Fra 1995 til 2020 steg arealet af Chardonnay i Tyskland med 900% så druen i dag dækker små 3000 hektar.

Hvad sker der i Bourgogne?

Det er naturligvis ikke kun Tyskland der mærker klimaforandringerne. Chardonnay får det varmere i Bourgogne. Det ses på den tidligere knopskydning, som er med til at øge risikoen for, at forårsfrost ødelægger de nye skud. Andre følger er, at druen ændrer aroma, kommer til at indeholde mere sukker og mindre syre. Det sker næsten uanset hvilke ændringer producenterne foretager i mark og kælder.

Jasper Morris, Mr. Burgundy, konkluderer i Oktober 2024, at Puligny-Montrachet gennem de senere år har mistet sin florale karakter! Vinkritikeren der forlod England i arrigskab over Brexit og flyttede til hans elskede Bourgogne. Selv han erkender det.
Chablis har også ændret karakter, og det går meget stærkt i disse år.

2021 betegnes af mange som en kølig årgang. En klassisk Bourgogne årgang. Men det er ikke helt sandt, for selv om det var en regnvåd årgang, så nåede de langt de fleste producenter en modenhed på over 11% potentiel alkohol på deres kommunevine. Det er højere end de 10,5% som havde vakt jubel for 50 år siden. Selv en kølig årgang anno 2020´erne er varmere end en god årgang anno 1970´erne.

Måske undrer disse tal dig, da en Bourgogne kommunevin jo sjældent holder under 12,5% alkohol. Det er fordi der bliver chaptaliseret i Bourgogne. Knap så meget mere, men det er et faktum, at det er tilladt, og det gøres.

Vinene vi skal smage

2023 Teufelslochgasse GG, Weingut Wöhrle, Baden 995,-

Teufelslochgasse er en lille del af Lahrer Kronenbühl, som udmærker sig ved at have et højt indhold af kalksten. Markus spottede dette ret tidligt og havde en idé om, at lige netop denne jordtype ville kunne gøre noget godt for Chardonnay. Så han hentede Chardonnay-stiklinge i Bourgogne og nyplantede parcellen i 2015. 2020 er første årgang. Der behøver ikke siges, eller skrives, meget, men der ender vi nok alligevel: Denne vin er enestående! Parcellen er beplantet ekstremt tæt, med 50 centimeters afstand. Det giver et naturligt lavt udbytte pr. plante og ydermere beskæres planterne, så de kun sætter 2 klaser. Det giver en enorm kompleksitet.
Mosten har gennemgået 12 timers skindkontakt, og efterfølgende, et 6 timers meget skånsomt pres. Mosten er spontangæret på ét nyt egetræsfad – mere er der ikke produceret. Efter endt gæring har vinen hvilet 21 måneder på gærresterne.

Vinen er fuldstændig vild. VDP overgav sig allerede efter første årgang og ophøjede denne parcel på Erste Lage marken Kronenbühl til Grosse Lage “Teufelslochgasse”.

2023 Opus Oskar, Weingut Jülg, Pfalz 995,-

Johannes Jülg nyder godt af, at hans bedstefar plantede Chardonnay i 1961. Længe før druen blev tilladt i Tyskland. Derfor kan han høste druer fra over 60 år gamle stokke. Det giver intensitet. Vinen er spontangæret og har dernæst lagret på gæren i 18 måneder. 40% i nyt fad resten i brugte. Fadene har bestået dels af barriques, dels af 500 liters Tonneau.

Årgang 2023 er første årgang med 18 måneders bærmekontakt! Det smager simpelthen så englene synger det her. Enorm dybde i næsen, med grillet fersken, papaya, karamel, ristede noter suppleret med et lidt grønt urtet præg. Stor cremet smag, der indtager munden med lige dele kælen sødme og frisk kølig syre. Det modne og lidt ristede går igen, suppleret med lidt bitterhed, der virkelig klæder det sødmefulde og kælne. Eftersmagen bare vokser og vokser i munden. Det er kæmpestor Chardonnay det her. Den fortjener ikke at blive sammenlignet med noget. Den fortjener at blive drukket af folk der elsker det moment som tysk vin gennemgår i disse år. 

2024 Saint-Morand, Gebrüder Mathis, Baden 449,-

Chardonnay fra den kalkholdige lerjord i Tuniberg-området i Baden. Her fra enkeltmarken Saint-Morand. Jordbunden er med til at give vinen en fantastisk nerve. Masser af syre, men også en helt særlig mineralitet – ordet man kun bruger hvis man ikke ved hvad man ellers skal skrive. Men man smager kalk, uden at det rigtig er kalk. Det er renhed, det er skrøbelighed, det er finesse. Druerne er dyrket økologisk, spontangæret og lagret på egetræsfade. Tappet uden filtrering, så bundfald kan forekomme, men det lever man med, når filtreringen er fravalgt for at bibeholde mest mulig smag i flasken.

2022 Chardonnay ”Letten”, Weingut Klein, Pfalz 349,-

Vinen der blev forvekslet med en Puligny-Montrachet premier cru af en af danmarks bedste sommelierer. Det kan godt være den er billig i forhold til alt det andet i denne smagning, men den opfører sig ikke billigt. Fra

2023 Kalkfels, Par les deux, Pfalz 549,-

”Par les deux” hedder et nyt projekt som de to venner Johannes Jülg og Peter Klein har søsat. Markerne ligger ved byen Ilbesheim i det sydligste Pfalz. Helt nøjagtigt ligger markerne på bakkekammen ”Kleiner kalmit”. Her er store kalkforekomster i undergrunden, og dem har de to sat sig for at udnytte. De vil i fremtiden udbyde Pinot Noir og Chardonnay herfra.

Chardonnay-druerne er naturligvis håndplukket og sorteret, så kun det bedste druemateriale er kommet med i kælderen. Dernæst er de afstilket og presset skånsomt. Vinen er gæret i barriques og er overladt til egen vilje. I 2022 ville de ikke gennemgå malolaktisk gæring, det ville de til gengæld i 2023, så en lidt anden stil, og frem for alt mere afdæmpet syre i denne årgang. Efter 8 måneder på gæren, er fadene omstukket til det endelig blend på tank, hvor vinen har hvilet 3 måneder inden den er aftappet uden filtrering.

2020 Sonnenstuhl Reserve, Stahl, Franken 549,-

Marken Randersacker Sonnenstuhl ligger ved Mainfloden lige syd for Würzburg. En undergrund af kalkholdig mergel og en eksponering mod sydvest sikrer de bedst mulige vækstbetingelser for Christian Stahl´s Chardonnay-druer. Folk rystede på hovedet af ham, da han udskiftede Silvaner med Chardonnay på marken, men som han siger: “Hvem gider drikke Silvaner med 15% alkohol?”

Udbyttet er begrænset ved beskæring og ved meget selektiv udvælgelse af kun de bedst egnede klaser. Mosten har tilbragt 4 dage sammen med skallerne for at trække aroma og syre fra disse. Dernæst er mosten gæret på 500 liters Tonneuax fra Alliers. Vinen har ikke gennemgået malolaktisk gæring, det er friskheden og mineraliteten Christian søger. Vinen har tilbragt 18 måneder sammen med gærresterne inden den er tappet. Vinen fremstår burgundisk af både udseende, duft og smag. Klart en af Tysklands flotteste Chardonnay´s!

2023 Saint Romain Sous le Chateau, Benjamin Leroux 479,-

Saint-Romain ligger i en den bageste del af den dal der skærer ind i Côte d´Or og blandt andet lægger marker til kommunen Auxey-Duresses. Dalen ligger højere (350-400 meter) og er lidt køligere end Côte d´Or (typisk 250-300 meter). Var det ikke for de ofte virkelig veleksponerede skråninger i dalen (mod syd- og sydvest, så ville området her have hørt under Hautes Côtes de Beaune. Det er lige præcis steder som her, at man gør de gode køb i Bourgogne i disse år. Der er stadig ingen der regner Saint-Romain for noget. Heldigvis. For det giver os andre mulighed for at købe Bourgogne Chardonnay, der ikke er stukket helt af prismæssigt.

“Sous le Chateau” er en parcel på 1,12 ha, som ligger der, hvor der tidligere lå et slot. Her står Chardonnay-stokke med en betragtelig alder, eftersom marken er tilplantet af flere omgange fra 1930-2000. Jordbunden består af kalksten og grus. Benjamin presser de hele klaser, lader mosten bundfælde før overførsel til fad, og spontangæring. Efter endt gæring lagres vinen i 12 måneder på gærresterne.

2022 Meursault Les Vireuils, Pierre Vincent Girardin 1.200,-

Les Vireuils ligger helt op mod kommunegrænsen til Auxey-Duresses, på en østvendt skråning. Marken ligger højt på skråningen og er anelse køligere end mange nabomarker. Det er ikke en skam i Bourgogne anno 2020´erne. Her søger man de køligere spots.

Pierre arbejder uden klipning af topskud, hvilket sikrer ham mere skygge i marken, samt øget fotosyntese. Han høster faktisk ofte 7-10 dage før de mere traditionelle producenter, – men med samme modenhed. I kælderen arbejder han med store fade 350-500 liter, og han arbejder med langt pres, for at udvinde ekstra syre fra skallerne, altså en form for kort skindkontakt.

2022 Ladoix 1er cru “Gréchons et Foutrières”, Marchand-Tawse 650,-

Pascal Marchand tøver ikke med at kalde denne mark for en “skjult diamant”. Han producerer da også ganske rigtigt en forrygende Chardonay fra den østvendte 1er cru Les Gréchons et Foutrières. Kommunen Ladoix ligger på den nordøstvendte side af Corton-bjerget. Soleksponeringen består derfor primært af morgensol og svalende skygge i aftentimerne. Vinen besidder en kølighed og en renhed som efterhånden er sjælden i Bourgogne!

Druerne er presset hele, uden skindkontakt, hvilket er med til at sikre læskende lækre rene frugt og syre i vinen. Gæringen er foregået i franske egetræsfade fra Troncais og Allier med en meget mild toast. 25% nye fade. Både gæring og malolaktisk gæring er foregået på fadet, og der er ikke foretaget “battonage” fordi dette også er med til at give vinen fedme. Friskheden og letheden har været vigtig for Pascal i denne vin. Vinen har ligget 16 måneder på fad, inden den er omstukket og aftappet.

2023 Savigny les Beaune “Les Montchenevoy”, Patrick Javillier 425,-

Parcellen er beliggende på toppen af vestvendte Montchenevoy. Vi er oppe i over 350 meters højde her. Her er køligt om formiddagen, men varmt i aftentimerne. Jordbunden er kalkholdig ler på kalksten. Spontangæret og modnet 16 måneder på bærmen i hovedsageligt brugte fade. Tilpasningen til klimaforandringerne foregår primært ved at høste tidligere, skære ned på brugen af nyt fad, da druerne i sig selv er mere kraftfulde, samt ved at satse på køligere beliggende marker som denne. 

2022 Chassagne-Montrachet 1er cru “Les Caillerets”, Sylvain Morey 995,-

Les Caillerets er nabomark til 1er cru Champ Gain, beliggende lige syd for byen. Sylvain Morey er det nogen vil kalde en hippie. Han forlader sig på naturen, og lader den gøre arbejdet. Denne vin er et smukt eksempel på hvorfor den approach giver mening. Druerne håndplukkes, spontangæres på 350 liters fade hvoraf 20% er nye. Lagres i 18 måneder på bærmen inden aftapning.

Sylvain tilpasser sig klimaforandringerne ved at lagre på større fade, bruge færre nye fade og han har afskaffet batonnage, da han synes vinen bliver for tung af det. I marken arbejder han med større løvvæg og tidligere høst.

The post Vinsmagning: Bourgogne versus tysk Chardonnay 2026 appeared first on Vin under lup.

Eller rettere, vi tager temperaturen på forholdet mellem tysk og fransk Pinot. Jeg behøver vist ikke skrive, at det er mere end ualmindeligt svært, at sætte rigtigt land på alle vine denne aften. Det er der kun én grund til, – det er at tyskerne bliver dygtigere og dygtigere, og klimaet bliver mere og mere burgundisk i Tyskland. Og så er der måske alligevel også en anden grund, – det bliver varmere og varmere i Bourgogne. Producenterne kæmper med at finde de rigtige teknikker til at tøjle varmen.

Vi har udvalgt store vine fra producenter i Bourgogne, som vi måler op mod vine fra egne leverandører. I kan godt glæde jer. Det bliver en stor Pinot-aften.

Vinene vil blive smagt semi-blindt. Det vil sige, at deltagerne ved, hvilke vine de skal smage, de ved bare ikke hvornår de kommer. Der bliver smagt i 4 heats med 2 vine i første heat og 3 vine i de tre sidste. I første heat kalibrerer vi. Her får i lov at smage en tysk og en Bourgogne. Det skulle gerne være en rettesnor til de øvrige vine. Efter smagningen bliver der afgivet point og vinene afsløret. Der kan naturligvis gættes på hvad man tror der gemmer sig bag de indpakkede flasker, men det er ikke hovedformålet. Det handler primært om at smage og vurdere 11 Pinot Noir vine, om at dufte og smage, og suge viden til sig.

Vinene der skal smages fra Bourgogne:

2020 Marsannay Champs Perdrix, Aurelion Verdet

Aurelion Verdet er en af de producenter som tager klimaforandringerne alvorligt. Han dyrker vin i Hautes Côtes, som ligger højere og køligere end markerne selve Côtes d´Or-skråningerne. Derfor er det heller ikke mærkeligt, at han har en parcel på Perdrix i kølige og nordligt beliggende Marsannay. Marken forventes at få 1er cru status i indeværende år.
Han arbejder med 100% helklasegæring for at bevare syren i sine vine, samt sænke alkoholen. Fordi stilkene bidrager med rigeligt krydderi, så er han nede på omkring 15% ny eg på sine vine, men de lagres alle på eg. Super interessant approach, som virkelig byder ind med en ny fortolkning af Bourgogne.

Pris 495,-

2023 Pommard 1er cru Rugiens Bas, Pierre Girardin

Som søn af en af de største vinmagere i Bourgogne, skulle man mene, at det var helt naturligt, at Pierre førte far Vincent´s ejendom og evner videre. Det var bare ikke tilfældet. Vincent Girardin solgte nemlig sin ejendom. Det skulle være slut med vin, livet skulle lægges om, han ville lave noget andet og satsede på afgrøder og kvæg i stedet. Men midt i processen står Pierre og bliver pludselig grebet af tanken om at blive vinbonde – og gudskelov for det. Knægten er i starten af tyverne og har vist sig at være begunstiget med vinmager-evner, der er som sendt fra himlen! I dag har Pierre nybygget vineri i Meursault, ejer 4,5 hektar vinmarker og opkøber også druer fra andre vinbønder.
Vinen er spontangæret med 30% hele klaser og lagret 18 måneder på egetræsfade hvoraf 20% var nye. Tappet ufiltreret. Pierre arbejder med stor løvkrone på sine marker. Det sikrer ham både skygge på meget varme dage, men også mere fotosyntese og derfor en hurtigere modning. Derfor kan han høste tidligere end andre, men med stor modenhed og god syre. Det er forklaringen på hans knuselskeligt dejlige lavere alkoholprocenter.

Pris 1.495,-

2024 Volnay 1er cru Les Mitans, Benjamin Leroux

Benjamin Leroux fortjener enorm respekt. Hans vine holder et kontinuerligt højt niveau, til tider endda vanvittigt højt niveau. Alligevel kan hans priser stadig kaldes rimelige. Her får du meget for pengene sammenlignet med andre producenter i Bourgogne.
Volnay er en rødvinskommune, også selvom den grænser lige op til Meursault. Jordbunden i Volnay består af lerjord med højt kalkindhold og har ofte et rødligt skær. Druerne til denne vin kommer fra en parcel på 0,65 ha på premier cru marken Les Mitans. Her står Pinot Noir stokke med en gennemsnitsalder på 50 år. Druerne er 100% afstilkede og har macereret 15 dage i tank og dernæst lagret i 18 måneder på fad (20% ny). Vinen er tappet uden filtrering. Årgang 2024 er et kig tilbage i tiden. Til engang hvor Bourgogne smagte som Bourgogne!

Pris 1.075,-

2020 Savigny les Beaune 1.Cru “Les Serpentieres”, Domaine Patrick Javillier

Patrick Javillier er en mester til at producere hvidvin. Med adresse i Meursault er det en meget god egenskab. Han har altid sagt, at han ikke kunne finde ud af at lave Pinot Noir, men nu er datteren Marion trådt ind i kælderen, og hun laver Pinot Noir som en sand mester. Druerne afstilkes komplet, og der startes med et par dages kold maceration, hvor efter gæringen starter med den gradvise opvarmning. Der arbejdes med pump overs, for at tilføre gæringen ilt, og derved sænke alkoholprocenten. Den færdige vin lagrer 18 måneder på egetræsfade af forskellig alder. Tilpasningen til klimaforandringerne foregår primært ved at høste tidligere, skære ned på brugen af nyt fad, da druerne i sig selv er mere kraftfulde, samt ved at blande vin fra køligere beliggende marker med de mere tørke- og varme-udsatte. Det kan man naturligvis ikke i en enkeltmarksvin som denne.

Pris 549,-

2022 Beaune 1er cru Clos du Roi, Domaine Marchand

Man kan på en måde sige, at ringen sluttes her. Altså ringen af nærmest familiære bånd mellem tre af de producenter vi skal smage denne aften. Pascal Marchand er tidligere chefvinmager på Comte Armand i Pommard og havde i sin tid der, blandt andet Benjamin Leroux som assistent. Manden har sit CV i orden. I 2006 fik han mulighed for at starte et negociant projekt, da den canadiske finansmand Moray Tawse kontaktede ham med en pose penge. Tingene har udviklet sig siden. Der er kommet flere og flere leverandører til, der er blevet opkøbt marker, og i dag er det en vild kollektion der udbydes fra hele Côte d´Or. Pascal arbejder biodynamisk, med lav svovling, og lader i det hele taget naturen gå sin gang i kælderen. Hans vine er ikke dyre, men lad dig ikke snyde af det, af og til, så rammer han Pinot Noir lige i r….. og så smager det så englene synger.

Pris 725,-

Vinene der skal smages fra Tyskland:

2022 Alte Burg GG, Bernhard Huber, Baden

Huber er førende på Pinot Noir-kvalitet i Tyskland. Det er de stadig, også selvom verden omkring dem har udviklet sig. Det var cistercienser munke, der tilbage i 1200-tallet opdagede, at jordbunden omkring byen Malterdingen mindede om den i Côte de Nuits. Pinot Noir er derfor ingen ny opfindelse i Baden, den har vokset her i århundreder. Jordbunden består af mergel med et højt indhold af kalksten. Det er syd- sydvestvendte skråninger bestående med Schwarzwald som baggrund, der præger billedet. Denne vin er gæret med 60% hele klaser og er dernæst lagret 18 måneder i egetræsfade hvoraf 25% var nye. Aftapning er sket uden klaring og filtrering.

Pris 895,-

2023 Kirchgasse GG, Weingut Wöhrle, Baden

Wöhrle´s marker ligger ikke langt fra Huber´s. Den store forskel skal findes i jordbunden. Wöhrle´s marker er præget af Löss, der er en art finkornet sand, bundet sammen af fugt.
Marken “Kirchgasse” er beplantet med et udvalg af Dijon-kloner, samt den tyske klon “Frank 105”. Reinhard Frank drev planteskole i Baden og hans klon “105” er en af de mest udbredte Pinot kloner i Baden. Klonen udemærker sig ved at have meget løse klaser, hvilket gør, at selv i meget våde år opstår der ikke råd i klaserne. Markus Wöhrle er stor tilhænger af, at bevare den lethed og det krydrede udtryk som de tyske kloner bidrager med. Druerne har gennemgået en kold macerering inden spontangæringen er startet og der er løbende anvendt pump overs. I 2023 indgik cirka 30% hele klaser i gæringen. Vinen har lagret 12 måneder på barriques fra bødkeren “Taransaud”. Fadene er med medium toast.

Pris 549,-

2023 Spätburgunder KT, Weingut Jülg, Pfalz

Historien om Jülg er kompleks. Vingården er delt i en tysk og en fransk del. Det bemærkes ikke i hverdagen, men nå flaskerne skal have etiket på bliver det et bureaukratisk “helvede”.
Marken “Kostert” ligger med direkte sydlig orientering på den franske side af grænsen. Markbetegnelsen må dog ikke bruges, fordi Jülg bor i Tyskland. Derfor kalder han den KT. Jordbunden består af mergel og kalksten. Meget lig den i Bourgogne. Johannes producerer sine topvine på et udvalg af Dijon kloner. Druerne er komplet afstilket og har gennemgået 14 dages macerering inden den spontane gæring er startet, Vinen har lagret dels på 1. og 2. års barriques, dels på store gamle træfade og tappet ufiltreret.

Pris 649,-

2022 Pinot Noix Ardoise, Daniel Twardowski, Mosel

Daniel Twardowski blev anset for at være vanvittig, da han i sin tid plantede Dijon-kloner på skifer skråningen Dhroner Hofberg ved Mosel. Her var AAAALT for køligt til den slags eksperimenter. I dag sidder Daniel og kigger på dem der rystede på hovedet af ham og kan med rette ryste på hovedet af dem. Hans vine er naturligvis lysere og lettere end Pinot Noir fra lerjord og varmere klima, – bare ikke i 2022! Fra at lave Pinot Noir med Mosel-accent, er han i 2022 gået over til at lave Bourgogne! Det er skørt, fantastisk og rystende på samme tid. Klimaet er gået amok. Der er brugt 50% hele klaser under gæringen og vinen har lagret 18 måneder på et mix af brugte fade fra Armand Rousseau og Romanée Conti, samt 25% nye.

Pris 895,-

2023 Pinot Noir Kalkfels, Par les deux, Pfalz

”Par les deux” hedder et nyt projekt som de to venner Johannes Jülg og Peter Klein har søsat. Peter Klein ejer parcellen med de gamle pinot noir stokke på bakkekammen ”Kleiner kalmit”. Alle har sagt til ham, at det er et af de bedste steder i Pfalz til pinot. Han er bare aldrig rigtig lykkedes med at lave den bedste pinot noir fra Pfalz. Derfor ringede han til en ven. For vinen ”Kalkfels” vedkommende så gælder, at druerne er totalt afstilket, 14 dages maceration, skånsomt pres, 16 måneder på barriques (25% 2. års og 75% 3. års), og vinen er tappet ufiltreret. Kalkfels er produceret på den tyske klon Geisenheim 20-13.

Pris 599,-

2023 Spätburgunder Rotgrund, Gebrüder Mathis, Baden

Marken Rotgrund ved byen Niederrimsingen er den første klassificerede mark i husets portefølje. Marken er anlagt på terrasser op ad den “kalkvæg”, som danner de helt særlige vækstbetingelser i Tuniberg. Jordbunden består af löss ovenpå kalk. Vinen er spontangæret på primært brugte fade, men også en lille del ny. Efter endt gæring har vinen hvilet på fadene i 18 måneder, inden den er tappet ufiltreret. Vinen har den let reduktive note, som er husets vartegn, lidt krudt og ensillage. Men ovenpå det landlige islæt hviler røde bær, rabarber, appelsinskal og hvid peber. Med tid i glasset kommer sågar sour kirsch og karamel. Der er myriader af krydderier i smagen, smuk syre, smuk balance. Eftersmagen varer ved og ved. Vi er helt oppe på øverste klinge af tysk Pinot her!

Pris 699,-

The post Vinsmagning: Bourgogne versus tysk Pinot 2026 appeared first on Vin under lup.

Sommeren brager løs imens dette blog-opslag skrives. Endnu en sommer (2026), der bevidner, at global opvarmning er et faktum. Det sydlige Europa brænder. Klimaforandringerne sætter sit tydelige aftryk. Det har naturligvis konsekvenser for vindyrkningen, ligesom for alle andre afgrøder. Heraf følger enorme økonomiske konsekvenser, samt tragiske menneskeskæbner. Som en form for overlevelse midt i alle de dårlige nyheder, så lader vi den 24. september 2026 elleve europæiske Riesling vine dyste om titlen “Europa´s bedste”. Vi kunne også kalde aftenen en form for støtte til de trængte vinbønder sydpå.

Men vi gør det også for at finde ud af om klimaforandringerne er en forstyrrende faktor. Det er de selvfølgelig. Riesling når højere alkoholprocenter og indeholder mindre syre, hvis producenterne ikke tilpasser deres dyrkningsmetoder. Så det gør de. Der er ekstrem forskel på årgangene. Det har der altid været, men med omvendt fortegn. Før var kolde år for kolde, nu er kolde år perfekte. Der er stor fokus på at bevare Riesling sprød og rank = lav alkohol og høj syre. Denne aften smager vi både den nye skole, men også vin med alder, så dem der hungrer efter TDN (Petroleum) kan gå fra smagningen med smil på læben.

Du bør forvente en aften med lutter store oplevelser i dit glas!

Tyskland fylder en del i denne smagning. Må Tyskland det? Ja, det må Tyskland godt! Tyskland er langt største leverandør af Riesling til denne verden. Med sine 23.600 hektar Riesling overgår Tyskland langt Frankrigs 4000 ha og Østrigs 2000. Det skulle faktisk omregnet give mig lov til at smide 9 tyskere ind i smagningen. I får kun 7, så ingen drama omkring det, tak.

Hvordan foregår det?

Vinene smages blindt og vi afgiver slutteligt karakterer og kårer aftenens bedste vin. Vi smager i fire heats, et med to vine og tre med tre og der smages af “Riesling” Riedel-glas. Vi starter med lidt historik og en verbal gennemgang af vinene, som gerne skulle kunne hjælpe jer på vej mod at placere den rigtige vin på det rigtige sted, hvis det er det i gerne vil. I første heat udvælger Mr Ruby to vine, som værende klassiske for deres stilart. Her får i oprindelsen på de to, men ikke noget producentnavn. Det lyder næsten for nemt ikke? Men bare rolig, – det er det slet ikke…

Skynd dig at købe billet, – der bliver rift om dem. Du kan læse Houlbergs referat af et tidligere EM i tør Riesling her.

Vinene til EM i tør Riesling 2026

2023 Klaus Smaragd, Weingut Prager, Wachau, Østrig (99 point James Suckling)

Weingut Prager er siden sønnen Robert Bodensteins overtagelse kravlet op som et af de bedste huse i Østrig. En kombination af at arbejde med naturen, men gøre det med moderne teknik har givet huset et markant løft. Marken er beplantet med op til 65 år gamle riesling-stokke, der vinificeres i temperaturkontrollerede ståltanke. Herefter hviler vinen på bærmen i 7 måneder efterfulgt af 2 måneder på flaske, inden den frigives. Betegnelsen ”Smaragd” er højeste klassifikation af vinene fra Wachau og angiver både modenheden (sen høst) og alkoholprocenten, der ikke må være under 12,5. Årgang 2023 var vejrmæssigt meget “bjerg-agtigt”. En rodebutik af ekstrem varme og heftige regnskyl. Høstperioden var dog stabil, med masser af sol. Helt overordnet er det en super årgang.

2021 Jesuitengarten, Margarethenhof, Pfalz, Tyskland (95 point René Langdahl)

En af Mr Ruby´s egne favoritter. Yvonne er ganske enkelt en fremragende vinmager, og stadig, mærkeligt nok, ukendt af de fleste. Efter overtagelsen af forældrenes ejendom er der sket en revolution her. Stilen er knastør, gæring på ståltank og dernæst lang bærmekontakt, i dette tilfælde 24 måneder.
Jordbunden på Jesuitengarten består af en skøn blandning af sand, ler og rød sandsten, på en undergrund af kalkholdig mergel. Jordbundens sammensætning sikrer optimal vandbalance og god mineraloptagelse. Riesling fra Jesuitengarten er altid intens, men samtidig elegant. Elegancen kommer især fra ekstremt høj syre (8,5 gr/ltr) der strammer op og giver modspil til de eksotiske aromaer, som Riesling henter på den relativt varme mark. 13% alkohol.

2017 Wehlener Sonnenuhr “Im Laychen”, Dr. Loosen, Mosel, Tyskland

Nu vi snakker Mr Ruby´s favoritter. Denne vin kommer helt sikkert på listen over årets største oplevelser. Loosen´s Im Laychen fra 2017 er klassisk Mosel. Et monument. Parcellen ligger lige ved broen fra Wehlen, for foden af skråningen. Parcellen er let genkendelig, fordi den øvre grænse udgøres af stenmure. Her har Ernst Loosen en parcel med over 100 år gamle stokke. Vi er kommet til hjertet af Mosel. Syre svøbes i delikat frugt, og omvendt, sødmefuld frugt holdes rank og stringent af syre. De gamle stokke leverer krydret mineralitet. Alderen leverer den skønneste petrol-note. Det er en vin man kun kan knuselske. Mosel, som Mosel skal smage. Alkohol 12,5%. Restsukker 9 gr/ltr. Syre 7 gr/ltr

2014 Schloss Johannisberg GG, Silberlack, Rheingau, Tyskland (94 point Wine Enthusiast)

Den historiske ejendom. Et af de første steder til at tage Riesling seriøst, og måske endda opfindere af fænomenet Spätlese. Silberlack har været med ved EM før, men aldrig i en modnet udgave som her. Druerne til vinen er håndplukket og presset i hele klaser. Gæringen fandt sted på 1.200 liter gamle egetræsfade. Vinen blev derefter efterladt på gæren i syv måneder og nu altså på flaske i små 10 år. Riesling fra Rheingau kan virke bidsk og utæmmelig som ung, men så prøv den med alder! Glæd dig!

2020 Riesling Grand Cru Schlossberg Ste Catherine, Domaine Weinbach, Alsace, Frankrig
(99 point James Suckling)

Domaine Weinbach ledes i dag af Catherine Faller efter at moderen, Colette Faller, døde i februar 2015. Catherine´s sønner Eddie og Théo er i dag en del af den daglige drift. Domainet ligger i Kayserberg i hjertet af Alsace. Weinbach-vinenes stil står i stor kontrast til alle andre Alsace vine. Frem for at fokusere på power og frugtsødme, er domænets vine elegante, tørre og fremfor alt mineralske. Ejendommen kan dateres helt tilbage til før 800-tallet. Den ligger omgivet af en muromkranset vinmark, Clos des Capucins, som henter sit navn fra kapuciner- munkene, som besad ejendommen indtil den franske revolution.Schlossberg Grand Cru ligger på en direkte sydvendt skråning. En af de første marker til at opnå Grand Cru status i Alsace. Jordbunden består af granit og sand, er vel drænet og vinplanterne øverst på marken i 400 meters højde skal virkelig kæmpe for næring. Druerne til Cuvée Catherine er fra den øverste og midterste del af marken. Al dyrkning er certificeret både økologisk og biodynamisk.

2024 Singerriedel Smaragd, Hirzberger, Wachau, Østrig (100 point Falstaff)

Kombinationen mellem en af Østrigs mest ikoniske vinmagere, Franz Hirzberger, samt marken Singerriedel har altid været lykkelig, men i 2024 måske endda et nøk bedre. Ærligt, jeg har ikke smagt vinen endnu, men den har hentet 100 point i både Falstaff og hos James Suckling. Den skal naturligvis med i en smagning af de bedste Riesling-vine fra Europa. Singerriedel ligger på stejle terasser med gnejs og quarzit i det vestligste Wachau. Her er ekstrem varme om dagen og nærmest isnende kulde om natten. Det er en af hemmelighederne bag den enormt intense Riesling som produceres her. 2024 i Wachau er sammenlignelig med hvad der skete i Nordeuropa. Flot forår, tidlig blomstring, ødelæggende frost i april. Masser af regn i vækstsæsonen. Sommeren var generelt kølig. I modsætning til længere nordpå, så foregik høsten i tørvejr og solskin. Vinen er spontangæret på ståltank og en del af den er lagret på stückfass (ældre traæfade) inden aftapning. Alkohol 13%

2023 Pettenthal GG, Kühling-Guillot, Rheinhessen, Tyskland (98 point James Suckling)

Pettenthal ligger på “Roter Hang” i Rheinhessen. Tilnavnet skyldes den røde skifer på stedet, og den ikke specielt høje, men stejle skråning ned mod Rhinen. Vinen er produceret af “The power couple” Carolin Guillot-Spanier og Hans Oliver Spanier (fra Battenfeld-Spanier). Jordbunden, den sydvestlige orientering mod solen, og den kølende effekt fra Rhinen skaber kæmpe Riesling, også i varme år som 2023. Vinen er spontangæret i store gamle træfade. Holder blot 12,5% alkohol, 8,5 syre gr/ltr.

2019 Brand, Zind-Humbrecht, Alsace, Frankrig (98 point James Suckling)

Brand er en historisk mark i Alsace og har i århundreder været nævnt som en af de bedste marker i området. Brand ligger godt beskyttet i Fecht dalen og er direkte sydvendt. Marken er knastør, et af de steder i Alsace der modtager mindst nedbør. Det kan være et problem når unge stokke plantes i granitten, men når rødderne først er forankret i undergrunden, så bliver man belønnet. Vinen er spontangæret, og hos Zind-Humbrecht tilsætter man ikke gær for at gær hvis gæringen skulle stoppe før tid. Nogle år er vinen knastør, i andre har den nogen restsødme. Naturgær er svær at styre. Derfor har man hos Zind-Humbrecht indført et Indicie system. Fra årgang 2000 har alle vine i et af de nederste hjørner på etiketten et indice nummer fra 1 -5. Indice 1 er helt tør; 4 og 5 har meget følelig restsødme. I årgang 2019 blev vinen knastør = Indicie 1.

2022 Heiligenstein-Rotfels, Hirsch, Kamptal, Østrig (99 point James Suckling)

En af de producenter, som har ekstremt fokus på at bevare sprødhed og syre i sin Riesling. Denne vin er produceret fra cirka 100 år gamle stokke med ekstremt lavt udbytte fra Heiligenstein-Rotfels, der er en parcel på 5,3 hektar på 43 hektar store Heiligenstein. Navnet har parcellen fået, fordi den er domineret af rød sandsten. 2022 var på alle måder et besynderligt år. Regn under blomstring og regn under høst, og ellers ekstrem tørke. Nogen vil kalde det forfærdelige betingelser, men mængderne var ok, og kvaliteten god, hvis man sorterede sine druer. Det gør Hirsch altid, så her var der ingen klager. Helklasepres, for at undgå bitterstoffer i vinen. Spontangæring og 6 måneder på bærmen. Johannes Hirsch ønsker ikke for lang bærmekontakt, han vil hellere have friskhed og frugt i sin vin.

2019 Berg Roseneck, Georg Breuer, Rheingau, Tyskland (95 point Vinous)

Berg Roseneck ligger på Rüdesheimer Berg. Undegrunden består af kvartsit. Vi er tilbage i Rheingau, stedet hvor Riesling aldrig går ned på syre. Marken leverer hvert år vine med en ekstrem holdbarhed. Derfor gemmer Theresa Breuer den aftappede vin væk i 36 måneder, før den frigives. Druerne spontangæres på gamle træfade af forskellig størrelse og hviler dernæst 11 måneder på bærmen. Knastør vin med blot 11,5% alkohol, men med en syre (7,8 gr/ltr) og en intensitet og nerve, som kun en Rheingau Riesling kan levere.

2024 Fachkaul GG, Weingut Franzen, Mosel, Tyskland

En anden af Mr Ruby´s egne favoritter. Angelina og Kilian Franzen er gamle kendinge af kunder her på stedet. Fachkaul er en af de fordybninger på Bremmer Calmont-skråningen, der danner en amfiteater lignende bue og hvor Franzen har størstedelen af deres besiddelser. Fachkaul GG er kun den øverste del. En øverste del, som blandt andet omfatter parcellen “Enkersberg”, som sidst i 1800-tallet blev betragtet som “cru” på Bremmer Calmont. Franzen synes dog, at Enkersberg alene, giver en meget vrissen og tillukket vin, derfor blander de parcellen med naboparcellen og kalder de to for Fachkaul. Nu vi er ved temaet “klimaforandringer”, så er årgang 2024 fra Mosel et skønt lille kig tilbage i tiden. Det var nemlig et køligt og regnfuldt år på disse breddegrader. Udbytterne var små, hvilket naturligvis irriterede vinbønderne. Til gengæld er kvaliteten af vinene fra 2024 stærkt undervurderet. De smager som Mosel gjorde engang. Høj syre og florale aromaer, hvor Riesling fra varmere år mere går i retning af lav syre og fersken-aroma. Alkohol 11,5%.

The post Vinsmagning: Em for tør Riesling 2026 appeared first on Vin under lup.

Det vilde er, at det stadig er som om eventyret kun lige er startet. Tysk Pinot Noir går en vild, vild fremtid i møde. Når det er sagt, så er det en meget lille del, der hører til i den absolutte top og som kan udfordre Bourgogne. En meget god pejling er, at VDP-medlemmer dyrker cirka 1150 hektar af Tysklands Pinot Noir. Det svarer til cirka 10% af det samlede areal. Man behøver ikke være VDP medlem for at lave god Pinot Noir, men det viser alligevel lidt om hvor lille en produktion vi taler om. Johannes Jülg producerer 2000 flasker Kostert hvert år. Det er ingenting!

Jeg spurgte Johannes Jülg om han troede andelen af kvalitetsbevidste producenter vil stige. Han var lidt tøvende. Fordi det kræver penge at dyrke Pinot Noir. Du skal købe eller arve en etableret ejendom, og hvem har pengene til det, eller en onkel med en vingård…?
Nogle har. Som for eksempel Severin fra Gebrüder Mathis. Et pragt-eksempel på, at der kan opstå små mirakler.

Selve smagningen

Smagningen forløb helt som den plejer. Indledning med en kort (nogen synes ikke den var så kort) status på tysk pinot og introduktion af de 11 deltagende producenter. Hvordan producerer de deres vin og hvorfor ender det ud med at smage som det gør. Dernæst skulle der smages. Semiblindt. Det vil sige deltagerne vidste hvad der kom, bare ikke hvornår. Hvor var hvad? “Den her er mørk og stilket, kunne det være Sermann?”, “Denne her er lys og rødfrugtet, kunne det være Gebrüder Mathis?”

Men vigtigst af alt, så skulle deltagerne give de enkelte vine point, og vi skulle have fundet aftenens flotteste Spätburgunder.

Vinene var endnu engang valgt på udemokratisk vis. Alle vinhandlerens favoritter krydret med noget af det folk taler om, samt noget der skulle prøves. Sidstnævnte var i dette tilfælde Klumpp, der som de eneste tyske pinot-producent jeg kender til, benytter sig af Saignee, – hvor man lukker most ud af gæringskarret for at koncentrere den færdige vin. Måske er det bare fordi de indrømmer at de gør det, men jeg har aldrig hørt den teknik anvendt til Spätburgunder før. Er det pinot-agtigt?
Der var en del vin fra Baden med. Må der være det? Ja det må der. Baden strækker sig fra næsten 50. breddegrad til næsten 47. breddegrad. Der er masser af diversitet i både klima og jordbund, og det vil blive endnu mere tydeligt med den nye vinlov.

Hvilken betydning får den nye vinlov af 2026?

I Baden vokser 43% af det samlede Spätburgunder areal i Tyskland. I den nye lovgivning får underområderne langt større betydning end tidligere. Kun få kender områder som Kraichgau, Breisgau og Tuniberg. Kaiserstuhl er mere kendt. Men det er disse navne der vil blive mere udbredte i fremtiden. Det giver især god mening i Baden. Det nye bliver også, at alle marker vil blive klassificeret, – også for ikke-VDP medlemmer. Vi er der ikke endnu, og spørgsmålet er nok hvornår vi når derhen. Der sidder udvalg og prøver at blive enige i de enkelte Anbaugebiete, det må være lidt ligesom at danne en ny regering.

Resultatet

Sikke et felt. Det er vanvittigt, at man står hvert år og tænker, – hold dog k….! Det bliver bare bedre og bedre, flottere og flottere.

Der skrues lidt hist og justeres lidt pist og vupti, så smager Jülg som gigantisk Gevrey-Chambertin. Huber som Vosne-Romanée. 2023 har leveret noget af det største tyske Pinot Noir nogensinde. Twardowski har altid være Bourgogne-agtig, men med et Mosel-twist. I årgang 2022 er Mosel forsvundet. Et af de varmeste år i nyere tid har simpelthen leveret Bourgogne fra Mosel. Kæmpe stor Bourgogne. Kalmit fra Par les deux er storladen og saftig, men på forunderlig vis formår den at holde elegancen trods de 14% alkohol. Men den viser meget godt hvor varm 2022 var.

Klik på de fremhævede vines navne for at komme til mr-ruby.dk.

The post Resultat: Spätburgunder Mesterskabet 2026 appeared first on Vin under lup.

Torsdag den 19. marts fejrede vi forårets komme med en top lækker Riesling smagning. Vi dykkede ned i historien. Sidst i 1800-tallet var Mosel-vin noget af det hotteste i Europa. Sådan er det knap så meget i dag, – men måske er vinden ved at vende. Det er den dels fordi Mosel er ved at genfinde de gamle dyder. Blandt andet pustes der igen liv i små unikke parceller, som har været skjult af en katastrofal lovgivning vedtaget i 1971. Denne aften smagte vi på vin fra de “glemte” parceller.

Hvem var Franz Josef Clotten?

Franz Josef Clotten var skatterådmand i kongeriget Preussen. Det var han fornemste opgave at opkræve retfærdig skat fra folket. Og hvad var/er mere retfærdigt, end at dem der tjener mest, betaler mest?

Til det formål fik Clotten tegnet et kort over Mosel, dog godt hjulpet af de militærkort, som Joseph Tranchot udarbejdede for Napoleon i perioden 1803 til 1813. På Clottens udgave fik hver parcel farve efter hvor dyrt vinen derfra kunne sælges. Clotten udgav sit første kort over Mosel i 1868. Det første kort dækker Saar, Obermosel og Mittelmosel, men stopper ved indgangen til Terrassenmosel. Sidstnævnte kom først med på kortets 2. udgave. Dybrøde parceller var de marknavne, som opnåede de højeste priser på auktion og derfor skulle beskattes højest. På den måde ved vi, hvilke parceller, der var de mest efterspurgte på daværende tidspunkt.

Der kom i alt 4 kort fra Clottens hånd. Detaljegraden er enorm. Når man sammenligner dem, så kan man se hvordan der ryddes skovområder for at give plads til vinmarker. Men ikke kun vinmarkarealet ses. På kortet fra 1890 er jernbanen til Ürzig tegnet ind. Jernbanen åbnede i 1879. Vi har fat i en periode hvor det gik godt for Moselvin. Priserne der blev opnået, var på niveau med dem man fik for god Bordeauxvin. Derfor blev vinmarkarealet udvidet i denne periode.

Der er flere parceller fra Clottens kort, som i dag er lagt ind under større marknavne, men som i disse år opnår mere og mere fokus, – som glemte perler. Det er de parceller vi tager et kig på denne aften.

Vinene vi smagte

Denne aften tog vi med andre ord fat i parcellerne, som sidst i 1900-tallet fremstod som de bedste og dyreste. Flere af dem har været fuldstændig “glemt”, eller i hvert tilfælde ikke haft betydning rent markedsføringsmæssigt i mange år. Tæt på rystende, især efter at have smagt sig igennem perlerækken af vine.

De fleste af vinene er med på Clottens første kort fra 1868. Enkelte går endnu dybere end Clotten, og gør hans nævnte parcel – endnu mindre. En enkelt, Franzen, tillader sig at blande Clotten parcellen med en naboparcel, fordi de synes, at Clotten parcellen alene bliver for stenet, for koncentreret. Når man smager Fährfels, så forstår man hvad Franzen mener. Første vin faldt lidt udenfor nummer, men tog os alligevel med tilbage til slut 1800.

Mr Ruby´s egen subjektive vurdering på 100 points-skalaen er sat i parantes efter hver vin.

2020 Vogelsang, Kabinett, Domäne Serrig, Saar 995,-

Lidt snyd. Men alligevel ikke, for vi er tilbage i samme tid, hvor Clottens kort blev skabt. Marken Vogelsang var ikke med på Clottens kort, for Domäne Serring blev opført af Preussen i 1896, som forskningsinstitut i vinavl. Marken Vogelsang blev anlagt med opbinding til wirer, hvilket var, og stadig er, usædvanligt ved Mosel. Byen Serrig markerer den “øvre” ende af Saar´s vinmarker. I 2016 købte Markus Molitor stedet og er i den grad ved at puste liv i ikke bare Saar´s, men tysk vin´s historie. Hans vine fra marken Vogelsang er produceret med lav intervention, uforudsigelig restsødme og høj syre. Fuldstændig som en Saar-vin skal være. Vinen markerede starten på en indflyvning med tre vine, hvor syre fyldte meget i smagsbilledet. Vogelsang 2020 ligger holder 8 gram syre og hele 20 gram restsukker. Alligevel fremstår vinen på ingen måde sød. Ren og skær Saar-kultur. Fantastisk renhed og præcision her, citrusnoter og let cremet fersken-sødme i smagen. (96)

2020 Scharzhofberger “Pergentsknopp” GG, Van Volxem 995,-

Her går Van Volxem lidt længere end Clotten. Hele Scharzhofberg var nævnt på Clottens kort fra 1868, – dette er en parcel på Scharzhofberg. Få personer har udrettet så meget for Mosel som Roman Niewodniczanski fra Van Volxem. Så kan man mene om hans fort knox-agtige byggeri midt i rolige og ikke opstyltede Saar hvad man vil. Som læseren måske har fanget, så er jeg ikke fan af byggeriet. Manden er så historisk interesseret, bruger så meget energi på at finde tilbage til Mosels rødder. Hvorfor i alverden skal han så hente granit og marmor langvejs fra, for at bygge noget der passer så dårligt ind i omgivelserne? Havde det været bygget i skifer var sagen anderledes. Men nok om det. Roman´s projekt er fascinerende. Han har læst og studeret gamle kort, genoplivet tidligere topparceller, og brandet Mosel som ingen anden i de seneste 5-10 år. Det er den øverste del af Scharzhofberg i 216-300 meters højde går under navnet “Pergentsknopp”. Vinene fra huset er til den vilde side. Selv om alle vinene denne aften er spontangærede, så er der nogle der fremstår renere end andre. Denne fremstår “umanipuleret”, oven i købet lidt sløret. Grønt æble, tons af lime og citrus, vild syre, røg, sten. Vinen er ung. Meget ung. Man savner faktisk en smule restsødme ovenpå Vogelsangs fine balance. (94)

2021 Trittenheimer Apotheke “Fährfels” GG, Clüsserath-Eifel 499,-

Fährfels er nævnt på Clottens kort fra 1868. I oplægget hed det, at Saar leverer syre, og jo længere vi kommer ned af Mosel-floden (ned er det samme som mod nord), så bliver mikroklimaet varmere og udtrykket mere og mere modent. Der er dog lige Apotheke som en næsten Saar-agtig undtagelse. Skråningen vender nærmest direkte vest og rammes derfor meget sent af solen. Det giver syre. Syre på Saar-niveau. Fährfels ligger på de stejle skråninger over det gamle færgetårn. Her er så stejlt og så mange klippefremspring. Parcellen ser ud, som den gjorde da romerne dyrkede vin her. Stejl, ufremkommelig og en blanding af over 100 år gamle vinplanter og buskads. Her er biodiversitet for alle pengene.

Druerne spontangæres, dels på brugte fade, dels på stål og vinen hviler 24 måneder på gæren inden den tappes, og dernæst et år på flaske. Apotheke leverer høj syre. Syren skal have tid og blødgøres. 2021 er ikke længe siden, så den hev i gummerne. Vinen fremstår renere end Pergentsknopp, men minder ellers på mange måder om denne. Grøn, stikkende, prikkende syre. Urter, sten og røg i næsen. Man smager at vinplanterne knokler for at finde næring på den stejle klippevæg. (93) KØB VINEN HER

2018 Piesporter Goldtröpfchen “Gruft” GG, Lehnert-Veit 399,-

Gruft var med på det første kort tegnet af Clotten i 1868. Marken ligger stejlt, med begrænsede vandreserver. Her skabes altid ranke, syreholdige vine.
“Parcellen har sit eget liv”, siger Peter Lehnert. Nogle år vil den bare ikke lege med. 2018 var et fortræffeligt år, med stor modenhed, og syren var fin hvis man høstede tidligt. I Gruft var syren bare bitter. Peter lod derfor vinen ligge på gæren i hele 3 år, for at blødgøre syren. Han var lige ved at opgive, men pludselig var den der. Vinen smager fantastisk. Den har en langt mere oxidativ aroma end alt andet i sortimentet og Peter siger ærligt, at det ikke er den vej han vil. Men prøv den. Luk øjnene når du smager og tænk stor Champagne! Her er brioche, nødder, let petroleum, langt mere moden frugt end i de tidligere smagte vine. Let cremet struktur. Flot balance. (95) KØB VINEN HER

2017 Wehlener Sonnenuhr “Im Laychen” GG, Dr. Loosen 695,-

Parcellen er på Clottens kort fra 1868. Lige ved broen fra Wehlen, for foden af skråningen, ligger “Im Laychen”. Parcellen er let genkendelig, fordi den øvre grænse udgøres af stenmure. Her har Ernst Loosen en parcel med over 100 år gamle stokke. Vi er kommet til hjertet af Mosel. Her er skråningerne højere, mikroklimaet varmere. Man fornemmer tydeligt langt mere modenhed. Nu kommer der ferskensødme. Syren svøbes i delikat frugt. De gamle stokke leverer krydret mineralitet. Det er en vin man kun kan knuselske. Mosel, som Mosel skal smage. (96)

2023 Ürziger Würzgarten “In der Kranklei”, Spätlese Trocken, Karl Erbes 249,-

Endnu en vin der lever op til kravene. Den er nævnt på Clottens kort fra 1868. Kranklei nyder godt af direkte sydlig soleksponering. Marken er ultra stejl, anlagt på naturlige terrasser i den røde skifer over Ürzig. Ingen flurbereinigung her. Nabo til Goldwingert og Prälat (In Onnerts). Karl Erbes var slet ikke tilfreds med lovgivningen anno 1971, hvor vinen fra hans top-parcel pludselig endte i samme kategori som østvendte marker, hvor der tilmed var foretaget flurberinigung. Den autentiske og ultimativt beliggende parcel contra menneskeligt manipulerede parceller med dårligere eksponering. Det lyder heller ikke fair.

Vinen er spontangæret i store gamle træfade og har hvilet 8 måneder på gæren. 6,5 gr syre, 8,5 gr restsukker og 13% alkohol. Og så lige tilbage til snakken om, om man kan smage en jordbund, – eller rettere en jordbundsfarve? Her er endnu et bevis. Fantastisk floral aroma, citronverbena og lidt hyld. Smuk balance. Cremet, men alligevel med fast “grip” i enden. (93) KØB VINEN HER

2020 Enkircher Batterieberg, Immich-Batterieberg

Vi har fat i endnu en af de parceller som kan diskuteres. Clotten nævner nemlig Zeppwingert på sit kort. Batterieberg ligger midt i marken Zeppwingert, men var tidligere solid klippe. Det var gode tider for Moselvin sidste i 1800-tallet. Traben-Traabach var et handelscenter og der blev dyrket vin over alt hvor vin kunne dyrkes. Carl August Immich (1791-1859) besluttede i 1841 at udvide sine marker. Hans problem var, at han på marken Zeppwingert ikke havde meget andet end massiv skiferklippe tilbage at dyrke på. Derfor brugte han krudtladninger (batterier) til at sprænge klippen i stykker og skabe terrasser. Det har skabt 1,1 hektar store “Batterieberg”, midt på Zeppwingert, som naturligvis er monopol for huset Immich-Batterieberg. Projektet var vanvittigt, og er naturligvis er gået over i historien, og er gengivet på husets etiketter, i form af to engle der affyrer en kanon. Vinen er stenet, umanipuleret, vild. Den dufter af bladselleri, fennikel, citrus og en meget klar karakter af krudt! (92)

2017 Pündericher Marienburg “Felsterrassen”, Clemens Busch 695,-

Clemens og Rita var blandt de første ved Mosel til at få all-in på biodynamisk dyrkning. De fleste mente, at de måtte være fra forstanden. Selv i dag findes der færre end 10 fuldt certificerede biodynamiske vinhuse. Der findes to forskellige certificeringer. Demeter og respekt-BIODYN. Forskellen ligger i deres oprindelse, udbredelse og det specifikke fokus for deres certificeringer, selvom begge bygger på biodynamiske principper.

Denne vin kommer fra ultra stejl parcel med 70 år gamle stokke. Det Østrigske vinmagasin Falstaff skriver, at dette er en af de Riesling vine du SKAL smage inden du dør! Igen er vi, eller Clemens er, gået mere vidt end Clotten. Parcellen er faktisk ikke nævnt på Clottens kort, her står Fahrlay, men Clemens Busch producerer vinen fra parcellen Felsterrassen for sig selv hvert eneste år. Den har sin helt egen karakter. Stenet, røget, vild. Men også med stor modenhed og faktisk let botrytis præg (lynghonning) midt i fersken og grillet citron. (93)

2016 Bremmer Calmont “Fachkaul”, Franzen 549,-

Igen vil nogen mene, at det er lidt snyd det her. For det er faktisk kun halvdelen af Fachkaul, der er nævnt på Clotten´s kort. Bremmer Calmont er inddelt i flere “Kaule”, eller krumninger kunne vi kalde det. Franzen ejer hele Fachkaul. Fra top til bund. Men det er kun det øverste stykke, der får lov at levere druer til deres topvin Fachkaul GG. Den øverste del er en stejl amfiteater-lignende krumning, direkte sydvendt. Her er stegende varmt i dagtimerne, men grundet højden, køligt i nattetimerne. Den ene halvdel af Fachkaul er med på Clotten´s kort under navnet “Enkersberg”. Parcellen er næsten ren skifervæg, vandreserverne enormt små. Vinen derfra er altid koncentreret og syrerig. Derfor foretrækker Kilian Franzen at blande den med vin fra den mere forvitrede skifer på parcellen ved siden af. Det giver en langt mere harmonisk vin. Vinen var en forrygende afslutning på en stor Riesling aften. Stor modenhed, let petroleum, honning, og kandiseret fersken i næsen, men i smagen tager grillet citron og syre over. Uendeligt smukt. (94) KØB VINEN HER

The post Mosel Riesling – Clottens glemte parceller appeared first on Vin under lup.

Det er indlysende vigtigt, at vi igen får taget pulsen på tysk Pinot Noir. Med fare for at lyde som en fordrukken glemsom vinhandler, så skal det alligevel ud: Niveauet har aldrig været højere!

Det har det virkelig ikke. “Den nye generation” får større erfaring med den moderne måde at fortolke druen på, som for eksempel hvilke kloner fungerer bedst hvor, og hvilke produktionsteknikker fungerer bedst med bestemte kloner. En anden ting er, at producenterne, af ovennævnte grund, finder frem til det udtryk de gerne vil levere. Et udtryk som går mere og mere i retning af, at skabe Pinot Noir, med et unikt tysk udtryk, – Pinot Noir, som ikke skabes noget andet sted i verden – og som man derfor med rette kan kalde “Spätburgunder”. I 2024 passede den beskrivelse på de to nye leverandører til Mr Ruby´s sortimentet: “Gebrüder Mathis” og “Par les deux”. I 2026 passer beskrivelsen næsten endnu bedre på den nyeste leverandør Sermann fra Ahr.

Og selvfølgelig er den rigtige vej at gå for tysk Pinot Noir, at benytte sig af muligheden for at opnå et unikt udtryk, men det skal også tilføjes, at de klimatiske udfordringer som tyskerne oplever i disse år er langt sjovere at gå igennem, end dem man oplever som vinbonde i Bourgogne. Bourgogne slider virkelig med at bevare frugten, – tyskerne, om de høster meget eller lidt, frembringer en perfekt moden Pinot Noir, med naturligt kølig frugt. De klimatiske betingelser for Pinot Noir bliver bare, – rettelse: er bare bedre i Tyskland, end i Bourgogne. Derfor bør du komme forbi og være med denne aften.

Hvordan blev vinene blev valgt til smagningen

Setup´et er sat i verden for at smage noget af det bedst mulige Tyskland har at byde på inden for Pinot Noir lige nu. Du kan godt kalde det ananas i egen juice, for der er naturligvis en overrepræsentation af vine fra Mr Ruby´s egne hylder. Det skal dog tilføjes, at den sejrene vin næsten altid kommer fra de samme hylder. Så vil nogen snakke procentsatser og chancefordeling, men vinen skal altså stadig smage bedst for at vinde. Der vil være forskellige filosofier repræsenteret, forskellige jordbundstyper, forskelligt klonvalg, forskellige produktionsteknikker.

Vinene vil blive smagt semi-blindt. Det vil sige, at deltagerne ved hvilke vine de skal smage, de ved bare ikke hvornår de kommer. Der bliver smagt i 4 heats med 3 vine. Efter smagningen bliver der afgivet point og vinene afsløret. Der kan naturligvis gættes på hvad man tror der gemmer sig bag de indpakkede flasker, men det er ikke hoved-formålet. Det handler primært om at vurdere 11 top Spätburgunder vine mod hinanden, om at dufte og smage, og suge viden til sig.

Fokus er på den varme årgang 2022, men enkelte 2023´ere har sneget sig med. 2023 er smuk. En ægte “cool climate” Pinot årgang.

Vinene til Spätburgunder Mesterskabet 2024:

2022 Kirchberg GG, Salwey, Kaiserstuhl, Baden
Salwey besidder 3 hektar på Kirchberg, der ligger midt i Baden´s Spätburgunder epi-center Kaiserstuhl bakkerne. Bakkerne er opstået af den vulkanske aktivitet, der var i området i den miocæne tidsalder for ca. 5.000 millioner år siden. Det er et par dage siden…
Jordbunden på Kirchberg består af golde vulkanske sten kaldet tefrit. Om sommeren er det en tørre-ovn. Heldigvis er den 60 år gamle Kaiserstühler-klon vant til varmen og har et dybt forankret rodnet, så den klarer sig. Marken har en 45% hældning i en syd-sydvestlig retning. Druerne er kun delvist afstilket. Kold macerering inden gæring for at udvinde farve og aroma. Gæret med naturgær. Vinen har tilbragt 14 måneder på barriques af Kaisestuhl eg, heraf var 50% nye. Aftapning uden filtrering.
Pris 655,-, 97 point på Falstaff.com

2022 Kalmit, Par les Deux, Pfalz
”Par les deux” hedder et nyt projekt som de to venner Johannes Jülg og Peter Klein har søsat. Peter har Pinot Noir parcellen på en af de bedste marker i Pfalz. På bakkekammen ”Kleiner kalmit”. Han er dog aldrig rigtig lykkedes med at producere stor Pinot fra den, derfor ringede han til Johannes og spurgte om han ville give det et skud. Det er der kommet stor vin ud af. Her er store kalkforekomster i undergrunden, og en direkte sydvendt skråning. Druerne er totalt afstilket, 14 dages maceration, skånsomt pres, 16 måneder på barriques (25 % nyt, 75 % brugt), tappet ufiltreret. Kalmit er topvinen fra huset, ved seneste Spätburgunder Mesterskab tog lillebror Kalkfels førstepladsen. Vinen er produceret på den tyske klon Geisenheim 20-13.
Pris 995,-, 97 point af René Langdahl

2023 Rosenloch, Gebrüder Mathis, Tuniberg, Baden
Det er stadig en fuldkommen uforståelig gåde. Hvordan har Sabeth og Severin præsteret det niveau de har i deres første to årgange? Vinene smager så erfarent, og så selvfølgeligt, at man skulle tro de have flere hundrede års erfaring – i en alder af start 30?!?
Den kalkholdige lerjord på marken Rosenloch er beplantet med 60 år gamle Freiburger-kloner. Druerne er gæret med 15% hele klaser, spontangæret og har tilbragt 18 måneder i brugte barriques, som er indkøbt fra Bernhard Huber og Ökonomierat Rebholz. Vinen er tappet uden filtrering.
Detailpris 599,-,

2022 Sonnenberg KB, Weingut Jülg, Pfalz
Jülg bliver bedre og bedre. Der skrues ned for fad, der skrues op for elegance, og det klæder virkelig vinene herfra. Vinen fremstår med en fantastisk renhed. Røde bær-saftighed, enorm fylde. Vinen dufter som en kæmpestor Bourgogne. Her er jordbærgrød, skovbund og brunkagedej. Dragende som bare…
Stor saftig og mundfyldende frugt, der holdes i hånden af frisk syre og let tanninbid. Fuldstændig enestående balance. Jülg´s utrættelige arbejde, og unikke tilgang til nye kloner og total afstilkning giver her så meget mening at man næsten fælder en tåre.
Detailpris 799,-, 98 point på Falstaff.com

2023 Kirchgasse GG, Weingut Wöhrle, Breisgau, Baden
Det var tvivlsomt om den nye årgang fra Wöhrle nåede med. Men det gør den. Heldigvis.
Markus Wöhrle har nemlig sadlet fuldstændig om i produktionen. Han satte sig ned sammen med sin gode ven Julian Huber og diskuterede hvad man kunne gøre for at give hans røde vine et løft. Resultatet blev, at Markus i 2022 anvendte “pump overs” i sin produktion. Nogen vil nu savne det reduktive, lugten af stald, i hans vine. Den er nemlig pist væk og erstattet af saftige friske røde bær. Undertegnede vil påstå, at Spätburgunder fra Wöhrle aldrig har været bedre! Denne aften bliver den ultimative test.

Spätburgunder fra marken Kirchgasse, som har status af Grosses Gewächs, det man i VDP betegner som Grand Cru. Vinmarken Lahrer Kirchgasse ligger på en sydvendt skråning med form som et amfiteater hvorpå der er anlagt terrasser. Undergrunden består af Löss. Man har kunnet spore vindyrkning på Kirchgasse helt tilbage til år 1114. Marken har sit navn efter en gammel sti, som gik fra byen og op til Martinskirche, og derfor blev kaldt “An der Kirchgasse”. Marken er beplantet med et udvalg af Dijon-kloner, samt den tyske klon “Frank 105”. Reinhard Frank drev planteskole i Baden og hans klon “105” var indtil 2006 den mest udbredte Pinot klon i Baden, men er efterhånden blev klemt fra tronen. Klonen udemærker sig ved at have meget løse klaser, hvilket gør, at selv i meget våde år opstår der ikke råd i klaserne. Druerne er spontangærede. Vinen har lagret 12 måneder på barriques fra bødkeren “Taransaud”. Fadene er med medium toast, 40% var nye.
Detailpris 549,-

2022 Pinot Noix Ardoise, Daniel Twardowski, Mosel
Årgangen blev endnu en varm en af slagsen ved Mosel. Knap så varmt som 18 og med nogle kølige nætter, som sikrede god syre i druerne. Tørke var igen største problem. Undergrunden var i forvejen lav på vandreserver, og nu blev det værre. Årgangen blev derfor meget lille, med små druer fra få klaser. Koncentration var der med andre ord nok af. Der er brugt 50% hele klaser under gæringen. Vinen dufter af røde bær, orangeskal og cedertræ. Smagen er elegant, mundfyldende, cremet, men med et sitrende bid af krydret mineralitet. Let tanninbid, som er perfekt afbalanceret. Eftersmagen fortsætter og fortsætter. Endnu engang er man målløs over, at 12,5% alkohol kan smage af så meget.
Detailpris 849,-, 97 point af James Suckling

2022 Weiherberg, Klumpp, Kraichgau, Baden
Gärkammer GG er en parcel på 0,68 hektar, som er omgivet af Kräuterberg GG. Gärkammer ligger for foden af den magiske skråning og er varmere end skråningerne ovenfor. Her trives klonen Kastenholz særdeles godt. Klonen skal virkelig bruge noget varme for at modnes, og især tanninbiddet kan blive meget grønt, hvis man ikke finder den rigtige placering. Den placering har Adenauer fundet her. Huset har i øvrigt monopol på marken. Vinstokkene på Gärkammer er mellem 60 og 80 år gamle, og enkelte vokser på egne rødder. Druerne afstilkes komplet og gærer/macererer i 14 dage inden vinen fyldes på fade. Fadene er primært fra Francois Freres i Bourgogne, og er let toastede. Der anvendes ingen nye fade til Gärkammer. Vinen hviler 22 måneder på fad.
Detailpris 599,-

2023 Pfarrwingert, Sermann, Ahr
Den nye dreng i klassen. Og han er en fræk en af slagsen. Tænk at man tør forlade sig så meget på naturens luner som han gør, i Tysklands nordligste vindistrikt. Umanipuleret Spätburgunder produceret af druer fra topmarken Dernauer Pfarrwingert, der figurerer som Grosse lage i VDP-regi (Sermann er ikke VDP medlem). Druerne er koldmacereret, for at udvinde aroma af drueskallerne, men undgå for meget tannin. Mosten er dernæst gæret og lagret på en lille del nye, samt gamle træfade.
Marken Pfarrwingert består af grå sandsten, er direkte sydvendt stejl. Med andre ord, – den er solsugende. Duft af rabarber/jordbær-kompot. Varm moden duft. Saftig og mundfyldende frugtsmag, med et rugbrødsagtigt krydderi. Laber, læskende og fyrigt krydret eftersmag.
Detailpris 499,-, 96 point på Houlbergs vinblog

2021 Achkerrer Sclossberg, Franz Keller, Kaiserstuhl, Baden
Schlossberg er en muromkranset vinmark, bestående af en undergrund af den vulkanske stenart Tephrit. Vinstokkene har en alder på mellem 20 og 30 år – og består af franske kloner, i dette tilfælde PN 828 og en Selection Massale fra Pommard. Da 2021-årgangen var relativt kølig blev der kun brugt 3-5% hele klaser. Macerationen varede omkring 21 dage, hvorefter vinen blev presset. Lagring på barriques i cirka 18 måneder, hvoraf størstedelen var Francois Frères, lidt mindre Rousseau og kun en meget lille mængde Taransaud. Andelen af ​​nyt træ er 35 %. 1/3 af fadene var nye.
Detailpris 595,-

2022 Centgrafenberg GG, Rudolf Fürst, Franken
Fürst bliver bare ved med at imponere mig. Tror aldrig jeg har fået en skuffelse herfra, dyr som billig, – selvom det meste efterhånden er blevet dyrt. Bürgstadter Centgrafenberg ligger i Churfranken, det vestligste Franken og er direkte sydvendt i 160 – 250 m højde. Marken er delvist terrasseret med en hældning på 10 – 40%. Jordbunden består af forvitret rød sandsten. Dyrkning af Pinot Noir er en århundreder gammel tradition her.
Druematerialet består af en variation af tyske kloner, primært Ritter, men også en lille del Dijon. Fürst anvender oftest en høj andel hele klaser (80-100%) og gærer i åbne trækar. Vinen lagres på både cement og barriques (20% nye), og stikkes sammen 18 måneder efter. Her vil man gerne have urter fra stilke, men ingen krydderi fra fad. På en måde den diametrale modsætning til Jülg.
Detailpris i DK ukendt (og svær at få fat på i Tyskland)

2023 Binenberg GG, Bernhard Huber, Breisgau, Baden
Endelig skal vi smage en aktuel årgang fra Bernhard Huber til Spätburgunder Mesterskabet. Endda en af de helt store. Julian Huber har siden 2022 produceret sin vin med total afstilkning og der er skåret kraftigt ned på ny eg. Man kan faktisk sige, at han har købt ind på “Jülg modellen”. Aftapning er sket uden klaring og filtrering. Vinen dufter af mørke kirsebær, sød lakrids, skovbund, mokka, samt en lidt reduktiv røget note. Storladen, saftig og intens i munden, men det er jo Pinot, så det er stramt og elegant på samme tid. Samspillet mellem frugtig charme og modent tanninbid er fantastisk. Lang dvælende eftersmag med røg og nellike. 
Detailpris 1.195,-

The post Vinsmagning: Spätburgunder Mesterskabet 2026 appeared first on Vin under lup.

I 2026 træder en ny vinlov I kraft I Tyskland. Den har været længe ventet, længe undervejs, og alligevel så vil den nok ikke blive implementeret fra den ene dag til den anden. Omvæltningen er til at få øje på. Overordnet set, så vil man gerne forenkle. Man vil væk fra den gamle vinlovs fokus på modningsgrad, og i stedet skilte med geografisk oprindelse. Det sker også for at tilpasse sig EU´s PDO system. Et system som har eksisteret siden 2012, og som der faktisk lige siden har været stillet krav om, at Tyskland skulle tilpasse sig. Langt om længe er det sket.

Det betyder, at PDO, som er forkortelse af “Protected Designation of Origin”, nu går helt ned på markniveau. Det vil umiddelbart ikke betyde så meget for den enkelte forbruger, men det vil betyde noget for deltagere ved DM i blindsmagning, der nu vil kunne score point på mere end blot drue, årgang og område på en tysk vin.

Systemet er opbygget som en pyramide, jo mindre afgrænset et område er, jo tættere er du på toppen, – som oftest også kvalitetsmæssigt. PGI, som er EU-niveauet under PDO, træder nu i stedet for “Landwein”, og laveste kategori er “Deutscher Wein”.

PDO laget – Grosslage får ny forklædning

Den nye vinlov beskrives bedst som ”Bourgogne”-modellen.

Vi skal lige have et par tyske gloser på plads for at mindske forvirringen.

• Anbaugebiet er det tyske ord for Winegrowing area – som for eksempel “Mosel”.
• Bereich eller Grosslage bliver til Region – som for eksempel “Michelsberg”. Det sker for at undgå forvekslinger mellem Grosslage og Grosse lage. Sidstnævnte får stor betydning på enkeltmarksniveau.
• Ort svarer til Village/kommune.
• Einzellage er det tyske ord for vineyard, eller enkeltmarksvin (og det gør det så ikke helt alligevel, pga. lovgivningen fra 1971, hvor flere parceller blev lagt sammen for at udgøre én)
• Gewann svarer til en mindre parcel på Einzellage, det man på fransk kalder “Lieu dit” (eller det der i tyskland burde svare til “enkeltmark”).

Det er muligt du allerede er forvirret. Tag det roligt. Forleden læste jeg om en advokat, der ikke kunne gennemskue den tyske vinlov!!! Den er ikke så ligetil.

Den fremtidige kvalitetspyramide

I fremtiden vil øverste del af kvalitetspyramiden for tysk vin se ud som følger:

En af ændringerne er, at Bereich og Grosslage, forsvinder og bliver til ”Region”. Klart for at undgå forvekslinger med ”Grosse lage”, en betegnelse der kommer til at spille en rolle på enkeltmarksniveau i den nye vinlov.

Bereich/Grosslage var, eller er lidt endnu, en sammenlægning af flere ”Einzellagen”. Det bedste/værste eksempel på en Grosslage er ”Piesporter Michelsberg”. Det som nu kommer til at hedde “Region Michelsberg”. Vinen må produceres af druer fra byerne Klausen, Minheim, Neumagen-Dhron, Piesport, Rivenich og Trittenheim, et område på i alt 995 hektar!

Det er der som sådan ikke noget forkert i. Det forkerte er, at man har brugt bynavne i forbindelse med Bereiche og Grosslagen. Det har man langt om længe indset. Derfor vil Bereich/Grosslage, lad os kalde det Region fra nu af, i fremtiden ikke kunne bære et bynavn. Og dog, – for selvfølgelig er der et “og dog”. Hvis en regions-vin er produceret 85% af druer fra village-marker for eksempel fra Piesport, så må den stadig bære bynavnet, dog indledt af betegnelsen ”Region”. Jeg skal nok lade være med at give min mening om denne “og dog”-ordning til kende. Jeg kan blot konstatere, at der er for meget demokrati involveret i tysk vinlovgivning.

Klassifikation af vinmarker

En anden ret markant ændring er, at markerne “Einzellage” klassificeres. De klassificeres i Grosse lage (Grand cru) og Erste lage (Premier cru). Jeg er glad for, at jeg ikke sidder i et af de regionale udvalg, der skal blive enige om hvad der er bedst og næstbedst.

Modellen ligner med andre ord den model VDP har arbejdet efter i årevis. Det skal dog tilføjes, at loven ikke sletter noget af det vi kender, den ændrer lidt på nogle ting, men selvom fokus forsvinder fra modenhedsgrader, så vil Kabinett, Spätlese osv. stadig eksistere. Muligheden for at skrive ”trocken” efter et prädikat bortfalder. De tørre vine skal placeres under det nye system. Som udgangspunkt skal kunden kunne regne med, at en vin er tør, hvis der ikke står andet på etiketten.

Forvirringen omkring Einzellage

Samme Einzellage kan i fremtiden være både Erste lage og Grosse lage. Du vil altså kunne købe både en Trittenheimer Apotheke Erste lage og en Trittenheimer Apotheke Grosse lage. Det skyldes før omtalte gewanne. Trittenheimer Apotheke er inddelt i flere små parceller. Parcelnavne vil formentlig blive mere brugt i fremtiden. Men en vin blandet af to eller flere gewanne vil altid være en Trittenheimer Apotheke.

VDP´s indflydelse

VDP har sejret ”ad helvede til”, som den gamle LO-formand Thomas Nielsen ville have udtrykt det. Producentsammenslutningen har med sine egne regler, formået at overhale alle andre i Tyskland, både kvalitetsmæssigt og markedsføringsmæssigt. Det er i virkeligheden nok mest det sidste mange er blevet misundelige over. De store kooperativer er blevet hægtet fuldstændig af og har sværere og sværere ved at sælge deres vin. Her skal vi lige huske, at kooperativerne stadig har stor magt i tysk vinproduktion.

Omkring 30% af al tysk vin produceres af kooperativer. Deres indflydelse varierer fra region til region. For eksempel er kooperativer dominerende i regioner som Baden og Württemberg hvor de står for næsten 75% af produktionen, i Pfalz 60%, ved Mosel 20% og i Rheingau og Rheinhessen mindre end 10 %. Antallet af kooperativer er faldende, men omkring 36.000 tyske vinavlere leverer stadig deres druer til et kooperativ.
Til sammenligning, så udgør VDP-sammenslutningens vine omkring 3% af den årlige produktion i Tyskland. Det siger lidt om magtfordelingen, når regionale udvalg samles og diskuterer den nye vinlov.

Kooperativerne spiller en stor rolle og det passer dem fint. De vil ind og have en bid af kagen. De regionale udvalg sidder i øjeblikket og prøver at blive enige om hvilke druesorter der skal godkendes til hvad, og hvilke marker der skal klassificeres. Kooperativernes højeste ønske er at kunne producere og sælge en ”Grosses Gewächs”, som de kan sælge, for eksempel til et dansk supermarked, med en hyldepris på 60,- kroner!!! Om der står riesling, müller-thurgau eller dornfelder på etiketten er de nok næsten ligeglade med.
Hvis det sker (og det gør det nok), så ender den nye vinlov med at være rigtig skidt, og dybest set en katastrofal gentagelse af 1971-lovgivningen.

Reglerne for klassificerede marker

En Grosses Gewächs eller Erstes Gewächs i det nye system skal være tør. Klassifikationen gælder kun hvidvine og rødvine produceret som varietalvin. Druesorterne er regionalt bestemt og er identificeret som traditionel og karakteristisk for den pågældende region.

En Grosses Gewächs skal høstes manuelt, og udbyttet må ikke overstige 50 hl/ha. Mosten skal have et naturligt potentielt alkoholindhold på mindst 12%, komme fra en bestemt årgang og stamme fra et bestemt sted eller en endnu mindre geografisk enhed. Vinen skal vinificeres tør (hvilket betyder maksimalt 9 gr/ltr restsukker) og gennemgå en sensorisk vurdering af en officiel smagskomité. Grosse Gewächse må ikke frigives før den 1. september året efter høståret, hvis den er hvid, og den 1. juni det andet år efter høståret, hvis den er rød.

Erstes Gewächs er hvidvine eller rødvine produceret som varietalvin. Høstudbyttet må ikke overstige 60 hl/ha på fladt land, 70 hl/ha på stejle skråninger. Mosten skal have et naturligt potentielt alkoholindhold på mindst 11%. Erste Gewächse må ikke frigives før den 1. marts året efter høståret.

Konklusion

Der er gode ting i den nye vinlov. Måske ender det lykkeligt. Der er også efterladt en masse huller. Huller som gør, at loven kan medvirke til flere misforståelser end forenklinger. Det er helt ydeligt, at VDP er inspirator. Ikke iværksætter på den nye lovgivning, men inspirator. Det er på den ene side skønt for VDP, der har brandet sig selv og sine medlemmer fantastisk. Man skal dog huske på, at VDP består af engagerede, dedikerede, kvalitetsbevidste producenter. Det er ikke sikkert, at samme system trukket ned over den jungle af mærkværdige producenter som Tyskland stadig rummer, vil gavne hverken VDP eller Tyskland.

“GG” der har været VDP´s varemærke siden 2002 er på vej til at blive kraftigt udvandet. VDP gav selv i 2005 daværende “Bernkasteler Ring”, nu “Der Ring”, lov til at bruge GG betegnelsen og klassificere på samme måde som VDP. Men denne gang er det trukket ned over hovedet på dem, at Grosses Gewächs kan komme alle steder fra. Kooperativerne elsker det. Det eneste de ikke får lov at bruge er ”GG” og ørnen, som er et beskyttede VDP logo´er.

Beskyttede logo´er fra (til venstre) Der Ring ved Mosel og (til højre) VDP.

VDP bliver også ramt på, at det inden for organisationen har været almindelig praksis, kun at skrive marknavn på en GG flaske. For eksempel ”Prälat GG”. Det vil i fremtiden ikke være lovligt. Bynavnet SKAL med på etiketten. Der skal derfor stå ”Erdener Prälat GG”.

VDP må, og er allerede, i gang med at tænke i nye baner for at adskille sig fra den grå masse. De har gjort det før. De kan gøre det igen, men måske skal de huske at navnebeskytte deres klassifikationer næste gang.

The post Ny tysk vinlov fra 2026 appeared first on Vin under lup.

Det er som det plejer. Dette blogindlæg er farvet af de stimuli som Mr Ruby oplever i sin hverdag. Det er et begrænset billede, “snævertsynet” vil nogen kalde det. Det er naturligvis et billede af en hverdag præget af arbejdet med “Den nye generation” fra Tyskland.

Men hvis du kan leve med det, så er her dommen over 2025. Hvilke vine begejstrede mest, og er derfor vine som skal have en ekstra anbefaling.

2025 har været året hvor Chardonnay for alvor kom i teten i Tyskland. Bevares, der her hele tiden været gode producenter, men der har aldrig været den skov af fremragende Chardonnay som pibler frem nu. Det er ekstremt overbevisende det der foregår. Af samme grund er der en del vine på denne drue blandt årets favoritter. Det øger ikke diversiteten, at Bernhard Huber har frigivet en absolut crazy flot årgang 2023, – både på rød og hvid. Huber er med andre ord nødt til at fylde lidt. Her er vinhandlerens egne favoritter fra året der gik.

Tallet i parentes er karakter fra egen notesbog.

Chardonnay

Årets BEST BUY – 2024 Chardonnay vom Kalkmergel, Weingut Klein (91)

Jo, jeg var taget på jagt efter fadlagret Chardonnay der var til at betale, men at den skulle dukke op på lige præcis dette besøg var højst uventet. Peter Klein blev besøgt, fordi han er den ene del af fantom-projektet “Par les deux”. Jeg var nødt til at se hvad han er for en fisk.

Dette er hans “entry level” Chardonnay fra den kalkholdige jord nordvest for byen Hainfeld. Druerne er blevet nedkølet, og dernæst har most og skaller hvilet sammen i nogle timer for at trække aroma af skallerne inden pres. Vinen er gæret dels på stål, dels på fad.

Vinen besidder en utrolig renhed og en fantastisk nerve, den opfører sig kort og godt som en vin fra kalk.
Letkrydret duft. Brunet smør, røg, nødder og svag fersken-sødme. Let cremet mundfylde, med stringent syre og krydret mineralitet. Til prisen er det en “no-brainer”!

Duellen med Emil Bauers Chardonnay om årets “Best buy” var tæt. Det var Klein´s “kalkede” lethed og syre, der gjorde forskellen.

Årets SURPRISE – 2023 Chardonnay, Schönberg (94)

Vinen er produceret af en Montrachet-klon af Chardonnay, som Julien har plantet i en dal i Hessische-Bergstrasse. Det med dalen er vigtigt!
Julien har altid sagt, at Chardonnay ikke performede i Hessische-Bergstrasse. Pinot Blanc har det meget bedre. Både på grund af det kølige vejrlig, men også på grund af den stenede jordbund. Chardonnay og granit er ikke et godt mix. Derfor er dalen vigtig. Her består jordbunden af Löss, finkornet sand, som giver planterne den, for Chardonnay, helt rigtige næring. 

Så kan Julien ellers gå og brumme lidt i skægget over, at dalen stort set er det eneste sted i hele Hessische-Bergstrasse hvor man oplever forårsfrost. Vinden står stille. Så det er altså ikke uden risiko, at han har indledt sig på Chardonnay-eventyret.

Eventyret har han dog meldt sig ind i med denne vin. Det er simpelthen hamrende flot Chardonnay, – og du ville ALDRIG ende i Tyskland hvis du fik denne vin serveret blindt! Duften er fyldt med lækkerier. Den har en klart naturlig “wibe”, med rødt æble, svag eksotik, røg og nødder, samt lidt kærnemælk. I munden sker miraklet, du sendes til Bourgogne. Cremet struktur, med frisk stram syre, sten, nødder og citrusbid. Det pirrer med mineralitet og krydderier i eftersmagen.

Årets BEDSTE – 2023 Binenberg Chardonnay, Bernhard Huber (100 point)

Tror aldrig jeg har stået med en vin i glasset og tænkt – “Der er den sq!”
Det gjorde jeg her. Summede omkring flasken som en bi. Græd da den var tom. Det var cistercienser munke, der tilbage i 1200-tallet opdagede, at jordbunden på Binenberg mindede om den i Côte de Nuits. Jordbunden består af mergel med et højt indhold af kalksten.

Marken er med andre ord ikke nogen ny opfindelse. Planterne der leverer druer til husets GG Chardonnay er knap så gamle, men de er alligevel det vi kan kalde “Alte Rebe”, de har en alder på mellem 40 og 55 år.

Julian kan godt lide at lege med en reduktiv note. Nogle gange rammer han den lige i r….
Som for eksempel med Binenberg GG 2023. Den smager simpelthen bare af 100 point!
Grønt saftigt æble, citrus, salt, syre, fadkrydderi, strøget tændstik. Absolut intet bittert, bare velkonstrueret behag af smagsløg. Perfekt!

Vinen kan desværre ikke bestilles. Den lille mængde der kom hjem er fordelt til restaurant-kunder. Men prøv 2023 Chardonnay Alte Reben, der er også kæmpe stort (96).

Årets BEST VALUE BOURGOGNE – 2022 Bourgogne Tonnerre, Chardonnay, Jeremy Arnaud (93)

Der sker vilde ting i Bourgogne i disse år. Det er kontrasternes vinområde. Meursault kan nu både være tung og varm med 14,5% alkohol, og alternativt syrestyret og grøn i udtrykket med 12% alkohol.

Der er stadig producenter der nægter, at ændre noget, til trods for klimaforandringer, men der er også dem der tager tingene alvorligt. En af dem er Jeremy Arnaud. I højdedragene over Chablis ligger Tonnerre. Man snakker i krogene om, at dette kunne blive den næste AOP i Bourgogne. Her er kølighed, her kan man lade Chardonnay modne som i gamle dage, og vinens udtryk bliver derefter.

Det giver vinen en luftig struktur og en mundvandsdrivende syre, som klæder de ellers komplekse noter Jeremy´s vine får af lang bærmekontakt. Vinen dufter af moden gul stenfrugt, rødt æble, hybenrose, samt letkrydret fadnote. Smagen er et stort saftigt rødt æble, med orange citrusnoter og et krydderi, der går i retning af ristet portobello, rig og vedholdende. Pirrende krydret syrligt bid og så denne finurlige luftige 12,5 procent alkohols viskositet. Det er ægte vinmager-håndværk vi har fat i. Chardonnay af den nye skole, der smager som Bourgogne gjorde engang. Vinen er frem for alt et røverkøb hvis du leder efter oplevelser i hvid Bourgogne, der er til at betale.

Best Sekt 2025

2015 Chardonnay Grande Reserve, Extra Brut, Jülg (97)

Var den ikke med sidste år? Jo, men den gang i en Brut udgave, altså en degorciering med dosage. I denne udgave fremstår vinen uden likør, og det gør den på ingen måde mindre interessant. Jülg´s lille sideprojekt er ved at vokse sig stort – og mægtigt. Denne Chardonnay Grande Reserve er vel den flotteste Sekt huset endnu har produceret og nok også den flotteste Sekt jeg nogensinde har drukket.

Det er på en måde klassisk Jülg, med renhed, og “salzigkeit”, som sikrer et godt “trinkfluss” (to af de ord Johannes bruger mest når han beskriver sine vine). Men der er noget andet til stede her. Der er noget tålmodighed. Der er noget ædelt, elegant og aristokratisk. En kæmpe kontrast til husets stille vine. Håndværk og tid spiller en central rolle i produktionen af denne vin. Druerne er håndplukket, gæret i store træfade og har dernæst gennemgået traditionel flaskegæring. Sekten har tilbragt 105 måneder sammen med gæren i flasken! Degorcieret i februar 2025 uden likør. 

Fin mousse. Vinen dufter ædelt og rent. Stadig frisk, med kun meget svagt nedfaldsæble, lidt hvid fersken og grønne urter. Nuancer af gær og brioche med smøragtige undertoner. Nøddeagtig bitterhed i eftersmagen. Ren elegance og livlighed.
Absolut topklasse!

Spätburgunder

Årets BEST BUY – 2023 Spätburgunder, Weingut Sermann, Ahr (90)

Mødet med Lukas Sermann runger stadig i baghovedet. Et var gensynet med Ahr, der 4 år efter flodbølgen stadig lignede en krigszone. Noget andet var mødet med en fyr der er så meget sin egen. Der arbejder så intelligent. Så banebrydende. Lukas´ tilgang til vinproduktion vil komme til at danne skole ved Ahr, – jeg er ikke i tvivl. Det er hands off på en hårdt arbejdende måde. Det hårde arbejde ligger i marken. “I kælderen laver vinen jo næsten sig selv”, som han siger.

Spätburgunder produceret af druer fra parceller i både Dernau, Mayschoss og Altenahr. Druerne er koldmacereret, for at udvinde aroma af drueskallerne, men undgå for meget tannin. Mosten er spontangæret i ståltank og en del af den færdige vin har lagret på gamle træfade. Vinen er tappet ufiltreret.

Farven er relativt mørk og bærer tydeligt præg af, at vinen er ufilteret. Vinen er lidt uklar. Næsen er ren, med duft af hyldebærsaft, blomme og tørret krydderi a la kardemomme og nellike. Lækker viskositet i munden. Saftig frisk frugt, delikat. Flot syre. Flot balance. René Langdahl skrev om vinen: “Jeg får lyst til at løbe nøgen ud på græsengen!”

Årets SURPRISE – 2022 Pfarrwingert Spätburgunder, Weingut Sermann (95)

Lukas er nysgerrig, men på den del der hedder natur. Ikke på teknik. Aldrig har jeg før hørt om vinbønder, der lader bladene omkring druerne sidde for at skygge for solen, men til gengæld fjerner alt andet løv på planten. Det sænker raten af fotosyntese, forlænger modningen af druerne og øger deres aromatiske evner.

Druerne fra Pfarrwingert er koldmacereret, for at udvinde den møjsommeligt opbyggede aroma af drueskallerne, men undgå for meget tannin. Mosten er dernæst gæret og lagret på en lille del nye, samt gamle træfade. Marken Pfarrwingert består af grå sandsten, er direkte sydvendt stejl. Med andre ord, – den er solsugende.

Duft af røde bær, skovbund og tørret krydderi. Nærmest burgundisk i sin fremtoning. Rank, elegant, præcis. Sødmefuld frugt i munden, lækker viskositet. Sten, røg og peber i eftersmagen. En af årets store oplevelser!

Årets MESTERVÆRK – 2023 Hecklingen Spätburgunder, Bernhard Huber (96)

Vinen stammer fra plateauet over Schlossberg. Schlossberg er husets varmeste mark, stejl og direkte sydvendt. Toppen af skråningen er køligere og her er mere vind, så parcellen leverer en noget køligere og lettere udgave af Pinot Noir. Her voksede tidligere et virvar af ældre tyske kloner af Pinot Noir. I stedet for at omplante, så har Julian podet Dijon-klon på de gamle rødder. Det har givet vinen en nærmest “aristokratisk” karakter. En ung vin, med en gammel vins hjerte.

Vinen er kategoriseret i samme kvalitetskategori (Ortswein), som Alte Reben. Men stilen er en ganske anden. Lettere, mere luftig, rødfrugtet, krydret. Det er en Pinot der taler til mit hjerte.

Kirsch, jordbær, nybagt brød og orangeskal i næsen. Saftig, delikat, velafbalanceret. Flot syre, med lækkert pinot-krydderi, som man tygger på længe. Medium tannin. Ekstremt burgundisk i sit udtryk. En absolut fremragende premiere som lover godt for fremtidige årgange.

Årets Bedste – 2004 Sommerhalde GG Spätburgunder, Bernhard Huber (99)

To, eller måske endda flere, af årets største vinøse oplevelser blev drukket i april under “Årgangspræsentationen” hos Bernhard Huber. Den første, som var svær at komme videre fra, var ovennævnte Bienenberg Chardonnay. Den anden blev indtaget senere på aftenen, da vinmagere fra nær og fjern begyndte at dukke op og skulle imponere hinanden. 2004 Sommerhalde var så fabelagtigt smuk, at udtalelser om, at vin helst skal indtages sammen med andre, at vin er skabt for at socialisere, – de udtalelser kan pakke sammen. Denne flaske havde jeg lyst til at tage med på et høloft, alene, så jeg ikke skulle behøve at dele den med nogen. Fabelagtig balance. Modenhed. Storhed. Karamel, kærnemælk, skovbund, lidt jordbærgrød, men ellers ikke meget primær frugt, – det er også ligegyldigt. Delikat, sødmefuld smag, med myriader af krydderier og pirrende syre. Det vilde er, at vinen ikke er i nærheden af, at være færdig. Det er måske mit største øjeblik med Spätburgunder, – som jeg desværre var nødt til at dele med nogen
Vinen kan ikke købes, men den er beviset på, at Spätburgunder GG fra Huber bliver fabelagtigt når det får alder.

På trods af adskillige forsøg, så kunne der ikke lokkes noget 2004 ud af Huber. Men til gengæld kom der lidt 2013. Her er din chance for, at smage 12 år gammel Spätburgunder, som står vanvittigt flot. Vinen blev vinder af smagningen “Kan Spätburgunder blive gammelt?”, som blev afviklet hos Mr Ruby i September. Vinen scorede samlet 95,9 point fra de fremmødte. (97)

Riesling

Årets BEST BUY – 2024 Grosser-Herrgott 1G, Lehnert-Veit (93)

Når du følger Mosel nedstrøms fra Piesport, så slår Mosel en af sine mange kurver, og efter et nærmest 360 graders, lad os bare sige 340 graders, sving så kommer du til byen Wintrich. Hvis du går over bakkekammen, mod øst, fra Piesport, så ligger Wintrich på den anden side. Over Wintrich ligger skråningen med marken Grosser-Herrgott. Herfra har firmaet Lehnert-Veit i årevis produceret vine med restsødme. 2024 er første årgang der udbydes som tør.
Det er forhåbentlig ikke sidste gang. 

Vinen er fænomenal. Den svæver. Den kæler for tunge og svælg. Får mundvandet til at springe. Det er en vin du SKAL prøve! Det er SÅ meget Mosel, at hvis jeg skulle illustrere for nogen hvad lige netop Mosel kan, så ville jeg servere denne. Vinen har den kølige årgang 2024´s florale karakter, næsten viol-agtig, tilsat friskrevet citronskal. Pirrende og sitrende syre i munden, med salt mineralitet. Smukt. Et vaskeægte fund.

Årets BEDSTE – 2024 Piesporter Goldtröpfchen “Hohlweid”, Lehnert-Veit (95)

Piesporter Goldtröpfchen er inddelt i mere eller mindre kendte parceller. Hohlweid er en af de mere kendte, fordi parcellen var med på den preussiske skatterådmand Clottens kort fra 1868. Her kom kun de bedste parceller med, eller rettere, de parceller, der opnåede de højeste priser på auktion, og som derfor skulle beskattes højest.

Hohlweid ligger varmt, helt ned til floden. Mellem byen Piesport og den gamle bropille ved Münster. Her skabes altid vine med modenhed, der samtidig er ranke og syreholdige.

Det er muligt, at 2024 var kølig og våd ved Mosel, men så beviser Riesling lige endnu engang, at druen elsker kølighed, – og ikke har kæmpe problemer med regn. Årgangen har leveret noget af det smukkeste, det mest yndefulde og florale Riesling. Det er denne vin et bevis på.

Vinen er produceret ved helklasepres, spontangæring og 8 måneders hvile på bærmen. Dels på stål, dels på gamle træfade. Her er meget af det samme som i Herrgott ovenfor, men der er skruet op for intensiteten. Her er mere gul frugt. Dog stadig lethed, blomster og fremragende syre.

The post De bedste vine 2025 appeared first on Vin under lup.

Findes den gode årgang længere?

Ja, det gør den da. Tjek du bare årgangstabellerne i alle vinmagasinerne. Den gode årgang findes. Men hvad er en god årgang? Er det meget andet end et udtryk for en enkelt skribents præferencer? Lige som dette skriv er…
For en årgang, stemplet som mindre god, er jo ikke nødvendigvis lig med en vin, der er mindre god. Slet ikke ved Mosel. Heldigvis har vinbønderne altid haft det sidste ord, – i kælderen. Den knap så modne drue, med det lidt højere syre indhold, kan jo sagtens give en flot vin, hvis den bliver behandlet rigtigt. Specielt ved Mosel.

Nu taler man i mange årgange om decideret overmodenhed. Mosel riesling mister sin lethed, sit raffinement. I stedet bliver vinen intens og kompleks. Desværre er det svært at gøre noget ved. Klimaet ændrer sig. Nu skal vi i stedet lede efter de kølige årgange for at få lige nøjagtigt det udtryk i vinen, som nogle af os ønsker sig hvis man vel at mærke elsker Mosel riesling. Som for eksempel årgang 2024.

Vejrudviklingen

Vi gennemgår lige klimaforandringernes konsekvenser igen: Vinteren bliver kortere, knopskydningen tidligere, fasen fra blomstring til moden drue bliver kortere, og der høstes tidligere og tidligere. Da jeg i 1995 ankom til Wehlen ved Mosel den 1. oktober for at være med under høsten, kunne jeg starte med at sætte mig ned og vente tre dage på at høsten gik i gang. Vild tanke. Så sent høstes sjældent i dag.

Der er flere grunde til, at det er et problem.

En af grundende er, at aromaudviklingen i druen vil være en helt anden ved en kort modning end ved en lang modning i køligere vejrlig. Begrebet “En god årgang” er dermed lidt sværere at definere. En Mosel riesling kan med andre ord være høstet ved 80 graders oechsle i starten af september, og smage helt anderledes end den riesling, der er høstet ved 80 graders oechsle i oktober året efter. De to vine kan endda have samme syreindhold. Aromatisk er de bare ikke ens. Modningstiden spiller en kæmpe rolle. Vinen høstet i september vil være mere intens, mere citruspræget. Oktober-modellen vil være lettere, mere floral.

Botrytis

Et andet problem, som i 2025 nok er et mindre problem, fordi smagsretningen går en anden vej, – men alligevel. Svampearten Botrytis var tidligere udbredt ved Mosel, og gav et aromatisk bidrag til vine høstet i oktober. Det ses meget sjældent i dag. Det skyldes dels, at vinbønderne anno 2025 gerne vil undgå svampen, men det er også klimatisk betinget. Med tidlig høst når efterårstågen, fugten og dermed svampen ikke at sætte ind imens der sidder druer på stokkene.

Hvorfor vil vinbønderne gerne undgå botrytis? Fordi smagsretningen i dag går mere mod tør end sød vin. Botrytis leverer tørret abrikos og honning-noter. Det klæder en sød vin, men det passer overhovedet ikke til en tør.

De kølige årgange

Af de seneste 8 årgange er 2021 og 2024 det jeg vil kalde top årgange. Det er udelukkende målt på aroma og syre, for det er nemlig på de parametre, at riesling fra Mosel gør en forskel!
De to årgange 2021 og 2024 minder mere om, hvad Mosel var engang. Let, svævende og floral.

Hvert år udregnes et gennemsnit for hver druesorts Oechsle-grad (sukkerindhold) ved høst, ved Mosel. Det er en statistik hvor kooperativerne fylder en del. Men det gør sådan set ikke tallet mindre interessant. Det viser med al tydelighed, at klimaet ændrer sig.

Herunder et skema over seneste 8 Mosel-årgange. Sammenlign det med oechsle gennmsnittet for 1966-1994 på 67. Så vil du forstå hvad det er der foregår. Mosel er ikke længere, klimatisk, hvad det var engang. Selv en kølig årgang er varmere end gennemsnittet for 40 år siden!

Årgangs highlights

Årgang 2015

Ved Mosel snakker man stadig om den fantastiske årgang 2015, hvor alt artede sig perfekt. Vinbønderne kunne faktisk slå en campingstol op, sætte sig i marken med en kop kaffe og se og høre druerne modne. Arbejdsmæssigt perfekt. Der var syre til stede, men rent aromatisk går vinene mere i retning af Pfalz, med stor intensitet og masser af citrus. Årgangen vil, for mig, ikke komme til at gå over i historien. Jo, måske er kvaliteten faktisk fin, men det smager bare ikke som Mosel skal. Godt vejr er ikke nødvendigvis lig med god vin.

Årgang 2018

2018 er et nyt bevis på, at varme ikke er godt for Mosel riesling. Det var varmt, og det blev ved med at være varmt. Hos Weingut Franzen ved Bremmer Calmont indkaldte man det sædvanlige høsthold sidst i August for at starte høsten. Rekordtidligt. Høsten blev startet i 40 graders varme på stejle skråninger. Det er voldsomt. Men det blev ved. Temperaturen faldt ikke. Druerne modnede derfor både tidligere og hurtigere end de plejede. Der var parceller, der nåede at blive fuldstændig stegt af solen. Hvis alt skulle have været i hus til tiden, så skulle plukkeholdet have været meget større.
2018 går heller ikke over i historien for god kvalitet. Det var simpelthen for varmt. Vinene manglede syre.

Det vilde er, at når jeg for eksempel sidder med Parkers årgangsskema for Mosel, så bliver netop 2015 og 2018 fremhævet som fantastiske…
2010, og alle de andre kølige årgange, som jeg knuselsker og som i min verden har leveret det som gør Mosel riesling unik, – det bliver beskrevet som “uregelmæssigt”.

Årgang 2010

2010 er et larmende eksempel på, at kølige år er “the shit” ved Mosel. Det var en kølig sommer med meget regn og høsten endte flere steder med rekordhøj syre i riesling. Mange tænkte, – det bliver aldrig godt. Men nu, 15 år efter, så er det ikke bare godt, det er fantastisk!

De kølige årgange i nyere tid

Årgang 2014

Det er de kølige årgange der skaber de store vine. Så er det næsten lige meget hvor fatale konsekvenser vejret har for vinbønderne, eller befolkningen generelt ved Mosel. Riesling leverer. Riesling lever sit eget liv på skifer-skråningerne.
Jeg glemmer aldrig besøget hos von Othegraven ved Saar, hvor vi sad og smagte årgang 2013. Det var Marts 2015 og årgang 2014 lå i kælderen. Vi spurgte til 2014, hvor det havde regnet og regnet. “Har i fået andet end råd ud af det?”
Vinmager Sven Klinger løb straks i kælderen for at hente bevismateriale. Han kom op med en Kabinett fra 2014. Det var dagens bedste vin. Vi tabte kæben og Sven Klinger sagde: “Riesling er lige glad med om det regner. Hvis bare temperaturen er tilpas høj, så modner den, og den modner aromatisk flottere i køligere årgange end i varme!”

Årgang 2017

2017 var også våd. Jeg glemmer aldrig natten efter besøget hos Weingut Franzen. Den nat hvor jeg droppede alle idéer om en dag at blive vinbonde. Jeg var gået med Kilian ud i marken. Solen brød frem, dampen stod op fra de regnvåde skifersten, opbindingspæle og vinplanter med sjaskvåde næsten modne druer. Kilian stirrede op på skråningerne med sine vinmarker og tænkte tydeligvis over, hvad han skulle svare på mit spørgsmål omkring årets høst. ”Der er håb endnu” svarede han. Hans blik fortsatte op mod det stykke blå himmel der kunne ses imellem skyerne. ”Et par uger med sol, så kan det blive helt godt”. Jeg havde ikke set ham sådan før. Han har altid let til smilet, men der var ikke meget smil på læben lige nu, og øjnene var røde, som havde han ikke sovet i et stykke tid.

Vi forlod vingården og tjekkede ind på hotellet. Spiste frokost i solen og drak en flaske vin. Sætningen rungede i mit hoved: ”Der er håb endnu”. Hen mod aften trak de mørke skyer atter sammen. Det småregnede da vi gik i seng. Regnens intensitet tog til. Henkastet tænkte jeg, at det nok kun var en byge og forsøgte at sove. Men det blev ved med at regne og det var ikke blid sensommerregn. Det var styrtregn. Det trommede mod parasollen nede på terrassen, som ikke var slået ned. Det blev ved og ved. Jeg lå vågen og stirrede op i loftet, og fik næsten fysisk ondt ved tanken om, hvordan druerne tog imod slagregnen. 2017 blev alligevel en klassisk Mosel årgang. Lille udbytte, men stor vin.

Herunder et par anbefalinger fra årgang 2017. Klik på billederne og kom til mr-ruby.dk hvor vinene kan købes.

Årgang 2021

2021 står stadig i frisk erindring. Vi boede hos Reverchon ved Saar og var på Restaurant Beckers i Trier om aftenen. Det regnede og regnede. Allerede da vi kom fossede vandet ned af gaden, cykelstier var oversvømmede. En mand kom løbende i stiveste pus op mod restauranten, med en paraply i hånden. Han gled da han kom ind på granitten ved indgangen, og fortsatte sin glidetur på to strakte ben indtil han stod i vand til midt på skinnebenet i et karpebassin. Stadig med paraply over hovedet. Et øjeblik hvor man godt ved man ikke skal grine, men hvor det er uundgåeligt.

Alvoren meldte sig dog dagen efter. Luftalarmen gik klokken 13.30 og vi tænkte: “Underligt tidspunkt at teste den på.”
Da luftalarmen gik igen en time senere var vi klar over, at noget var helt galt. En del af Trier var oversvømmet, campingpladser langs Mosel var oversvømmede. Andre steder gik det endnu værre. Det endte som en meget våd og kølig sommer. Men vinen fra 2021 står som et monument. Den er fantastisk.

Herunder et par anbefalinger fra årgang 2017. Klik på billederne og kom til mr-ruby.dk hvor vinene kan købes.

Årgang 2024

2024 bekræftede alt det ovenstående. Tidlig knopskydning grundet manglende vinter, og hård frost sidst i april førte til til ødelæggende og uoprettelige tab i vinmarkerne. Frosten fik de unge knopper til at visne og man skulle forlade sig på anden knopskydning. Det forsinkede tingene på flere parceller. Marker tæt på vandet og dem, der er beskyttet af skov, slap for frostskader. Derfor blev høsten lang. De tidligste druer blev høstet medio september, de seneste (anden knopskydning) blev høstet medio oktober. Helt generelt, så blev det en kølig og våd sommer. Resultatet blev – lille udbytte, stor vin.

Herunder får du 8 anbefalinger fra den skønne årgang 2024. Klik på billederne og kom til mr-ruby.dk hvor de kan købes.

Vi skal nyde de kølige årgange, for der kommer helt sikkert færre af dem. 2024 har leveret noget af det smukkeste riesling i årevis. Det er muligt, at jeg er melankolsk, men den riesling vi engang kunne få, den er på vej til at uddø. Der skal købes nogle flasker af de kølige årgange til kælderen. Mosel fortjener det, Mosels vinbønder fortjener det, vi fortjener det

The post Mosel årgang 2024 appeared first on Vin under lup.

På trods af en anden stil, og på trods af en del nyt fad i Spätburgunder fra 00´erne og 10´erne, så var det jo alligevel i de år, at man for alvor opdagede, at tysk Pinot kunne noget. At druen havde en lovende fremtid i landet mod nord. Denne aften tog vi pulsen på nogle af de vine, som har drevet miraklet. Holder de stadig? Kan Spätburgunder blive gammelt? Mr Ruby havde blandt andet været i egen kælder for at finde modne udgaver.

De valgte producenter

Som altid, så kan en liste som nedenstående diskuteres. Der skulle vælges 11 vine ud, og jeg mener faktisk, at feltet er fyldestgørende og beskriver udviklingen igennem de seneste 20-30 år meget godt. Kun Heger, Knipser og Jülg kan prale af over 50 års eksistens. Resten er kommet til løbende. Twardowski er nyest tilkomne med sin grundlæggelse i 2011. Neus er i nuværende konstellation ganske rigtigt et år yngre, men har en lang historie bag sig og udnytter sin historie, både i produktion og markedsføring.

Vinene blev inddelt i 4 heats, med tre vine i hver. Der var smidt en “dark horse” Malterdinger 2014 fra Bernhard Huber ind i feltet. Den er stadig på lager og smager i øvrigt fantastisk. Et godt bevis på, at Spätburgunder kan blive gammelt.

Ellers blev vinene serveret i følgende rækkefølge:

Første heat kan også kaldes “klassikerne”

2015 Horn GG, J. Neus, Ingelheim, Rheinhessen

Huset blev grundlagt i 1881. Josef Neus har alle dage arbejdet efter sit helt eget “selection massale” system, hvor han har taget stiklinge fra de planter der performede bedst, og dyrket videre på dem. På den måde har han skabt sin helt egen “Ingelheim´er klon”.

I 2012 så det ud som om vingården skulle ende som lejlighedskompleks og parkeringskælder. Den var sat til salg, da ene-arvingen Ulrich Burchards var kørt kold i kampen som vinbonde. I sidste øjeblik blev Weingut J. Neus købt af Christian Schmitz, der til daglig driver et stort transport-firma i Mainz. Han ønskede at drive det historiske vinhus videre og havde og har stadig, kun kvalitet for øje.

Den særlige Ingelheimer klon gør husets stil unik. Pinot Noir smager ingen andre steder som her. Der dyrkes økologisk. Vinene gæres spontant i kælderen og tappes i flere tilfælde uden filtrering. Det naturlige søges, fordi det naturlige virker, og fordi det naturlige skaber lokalt særpræg.

Smagenote: Overraskende grøn i sit udtryk. Har smidt lidt af sin ungdommelige frugt, men virker ellers ikke tynget af alder. Spørgsmålet er, om den vil vinde ved yderligere lagring. Det virker ikke sådan. Frugten er for spinkel.

2015 Schlossberg GG, Dr. Heger, Ihringen, Kaiserstuhl, Baden

Dr. Max Heger var læge i Ihringen, og blev så inspireret af hans mange patienter i vinavl, at han selv måtte i gang. Derfor grundlagde sin vingård i 1935. Husets marker ligger i de vulkanske sten på Kaiserstuhl og er syd- sydvestvendte. Måske et af de varmeste steder at dyrke Pinot Noir i Tyskland. Det har Heger nydt godt af i årtier. De har altid kunnet høste med stor modenhed. I dag er det de to søstre Katharina og Rebecca Heger der administrerer ejendommen.

Stokkene på familiens ældste marker er 60+ år og leverer stor intensitet i den næringsfattige jordbund. Vinene lagres på barriques (primært brugte), samt store gamle træfade i op til 18 måneder, alt efter hvor lang tids modning de vurderes at have brug for.

Smagenote: Klassisk Heger. Fremstår sødmefuld og moden i duften, men i munden strammer den op, syre, røg og sten tager over. Slank, pirrende krydret, med lidt kaffebønner og marcipan. Den er ikke træt endnu.

2015 Kräuterberg GG, Burggarten, Heimersheim, Ahr

Det var Paul-Josef Schäfer, der i 1988 besluttede sig for at bryde med kooperativet. Det var krisetider for vinproduktion ved Ahr. Kooperativerne havde svært ved at sælge deres varer, og derfor styrtdykkede priserne på vinbøndernes druer. Der var kun én vej, i hvert tilfælde hvis man ville leve af vinproduktion: Blive selvstændig og satse på kvalitet. I dag er det Paul-Josef´s tre sønner der varetager alle opgaver på vingården. To er i marken og den tredje, Paul, er vinmager.

Kontrasten fra kooperativets lyse vine, ofte med restsødme, til de Bourgogne-lignende vine, som familien pludselig leverede – var enorm. Så enorm, at huset har været nødt til at bevare en enkelt vin med restsødme, som primært sælges til lokale kunder. Burggarten har været med til at revolutionere Ahr.

Smagenote: Mørk farve, storladen duft af brombær og boysenbær. Let acetone-note. Masser af syre og let tanninbid. Frugt og syre/tannin er ikke afbalanceret. Spørgsmålet er, om den finder balancen. Det var en fantastisk vin for 6-7 år siden. Lige nu er der ubalance.

Andet heat har overskriften “Dijon”-klon

Første vin i dette heat var 2014 Malterdinger fra Bernhard Huber. Nærmere beskrivelse af Huber følger. Vinen er med fordi den er blevet drukket to gange inden for kort tid, – og den fremstår simpelthen bare fantastisk flot. Modenhed, men stadig med syre. Elementerne flyder flot sammen.

Smagenote: Blomme, mørke bær, tobak, stringent syre og afrundet tannin. Det smager som om Bernhard har trampet druerne selv, med en gauloise i mundvigen. Det er simpelthen vinmageri på første klasse det her. En entry level vin der holder for hårdt 11 år efter. Fremragende!

2017 Herrenwingert, Friederich Becker, Schweigen, Pfalz

Historien minder om Jülg´s, der da også næsten er nabo. En ejendom bliver delt i en fransk og en tysk del efter 2. verdenskrig. Becker kan endda fortælle, at et familiemedlem blev sat til at beskyde Wissembourg, fordi de allierede havde indtaget byen. Det nægtede han. Han var født og opvokset her, og der var stærke følelser involveret. Derfor endte Schweigen med at blive beskudt af de allierede (det var byen måske blevet alligevel), men historien fortæller om ikke andet, at grænsetrækningen ikke var ønsket. Familier blev delt i en fransk og en tysk del. Ejendomme blev delt i en fransk og en tysk del.

Familien Becker går generationer tilbage som vinavlere, men det var først i 1973, at Friederich Becker Senior producerede vin selv. Tidligere blev alle druer solgt til det lokale kooperativ. Friedrich gik all-in på Pinot Noir og var en af de første til at lagre Pinot Noir på barriques, med en høj andel ny barrique. Når man smager de ældre årgange i dag, så synes vi der er meget fad i dem, men som nævnt før, – det ville man gerne have dengang. Friedrich Becker Junior har skåret ned på andelden af nyt fad. Stilen er mere moderne i dag.

Smagenote: Kirsebæragtig sur/sød frugt. Tanninbid med jern, peber og sort the. Nebbiolo blev nævnt, det forstår man godt. Der kunne man nemt ende blindt på denne. Egentlig en flot vin, men lidt for dominerende tannin i selskab med de øvrige vine i dag.

2017 Sonnenberg KB, Weingut Jülg, Schweigen, Pfalz

Denne helt særlige ejendom blev købt af Oskar Jülg i 1961. Særlig, fordi den er beliggende hen over grænsen mellem Tyskland og Frankrig. Oskar skulle i starten have pas med i vinmarken, for at hente sine druer i det vi i dag kender som Alsace. Oskar fik to sønner, Peter og Werner. Werner overtog ejendommen i Schweigen i Tyskland, imens Peter købte en vingård i Seebach i Alsace. Så vinen løber i blodet, på begge sider af grænsen.

Oskar var passioneret fan af Bourgogne og besat af tanken om, at producere vin på Pinot Noir og Chardonnay i Tyskland. Han bragte således Dijon-kloner af Pinot Noir til Schweigen, ligesom det var ham, der plantede de Chardonnay-stokke, som i dag leverer druer til husets top Chardonnay Opus Oskar.

Huset var et af de første i det sydlige Pfalz til at tage Pinot Noir sådan, rigtig alvorligt. Måske kun overgået af Becker, eller også er det omvendt. De to huse fylder godt i billedet, når talen falder på tysk top Pinot Noir, og de har gjort det i en del år efterhånden. I dag er det Johannes Jülg der fører Weingut Jülg, og han har forfinet udtrykket på husets Pinot. Skåret ned på nyt fad, omlagt til økologi, ladet frugten tale naturens stemme. Stilen anno 2025 er lettere og mindre fadpræget end den var midt i 10´erne.

Smagenote: Storladen moden frugt. Nærmest rosin-agtig. Balsamico og sherry-noter. Varm og omfavnende. Enten elsker man den, eller også savner man Pinot´s friskhed.

Tredje heat med overskriften “Tysk klon”

2017 Bischofsberg, Benedikt Baltes, Churfranken, Franken

Det var Benedikt der åbnede mine øjne for tysk Pinot, – eller rettere, det gjorde hans vin. Den blev serveret blindt for mig af en tysk sommelier, som påstod, at Spätburgunder var fuldt ud på højde med burgundisk Pinot Noir. Det var en årgang 2014, og jeg blev blæst bagover. Det var en af den slags oplevelser, hvor man sidder og undersøger, om der kan være hældt noget andet på flasken end der står på etiketten.

Benedikt er oprindeligt fra Ahr. Da han var færdig med sit ønologi-studie ville han gerne arbejde med Pinot Noir. Gerne ved Ahr, – men det viste sig, at der var større potentiale i det vestlige Franken, – også kaldet Churfranken. Benedikt ville gerne arbejde med gamle stokke og gode marker. Alt det fandt han her. 60 år gamle Pinot-stokke på stejle sandstensterrasser. Han overtog i 2010 driften af Weingut Stadt Klingenberg, det gamle kooperativ, omlagde til økologi og gjorde det på 8 år til en af Tysklands førende Pinot-producenter. Her dyrkes udelukkende tyske kloner, især Ritter.

Smagenote: Stadig en af undertegnedes favoritter. Så slank, så ren. Rød frugt, stringent syre og pirrende krydret mineralitet. Her er balance for alle pengene. En skam, at Benedikt ikke laver den slags vin mere…

2015 Kirchgasse GG, Weingut Wöhrle, Lahr, Baden

Familien Wöhrle købte det gamle kooperiativ “Weingut Stadt Lahr” i 1979 og i 2013 overtog Markus Wöhrle bedriften efter sin far, og omdøbte samtidig gården til Weingut Wöhrle. Markus er uddannet ønolog og har blandt andet arbejdet for en af tysklands absolutte top-producenter Müller-Cartoir i Pfalz.

Markus Wöhrle forsøger ikke at lave burgundisk Pinot Noir. Han holder fast i den autencitet, der ligger i at bruge de kloner af Pinot Noir, som har vokset i området i årtier. Disse kloner har tilpasset sig klimaet omkring Lahr og leverer en lysere, mere krydret og syrlig Pinot. Markus har dog sneget en lille procentdel Dijon-klon ind på sine marker, da han synes det tilfører vinen noget elegance.

Smagenote: Wöhrle´s karakteristiske røde frugt. Jordbærgrød tilsat reduktion i form af rugbrød, røg og marcipan. Flot stringent syre. Seriøs Spätburgunder, der smager af Spätburgunder og ikke prøver at være alt muligt andet. Ægte håndværk.

2017 Herrschaft, HE Dausch, Landau, Pfalz

Hans Erich Dausch er sjovt nok et af de navne man også er nødt til at nævne, når den tyske Pinot-revolution skal forklares. Hans Erich er tidligere bankmand, men blev sideløbende grebet af fascinationen, – at lave vin. Det hele endte med et garage-vineri, som blev skabt step by step sidst i 80´erne. Vineriet ligger i Landau. Vinmarkerne ligger ved byen Eschbach, et par kilometer fra Ilbesheim, der med sin Kalmit-mark er et epicenter for Pinot Noir i denne del af Pfalz.

Det er nok især elegancen i vinene fra Dausch, der har været trendsættende, – samt det faktum, at han udelukkende arbejder med den tyske Mariafelder-klon. En kæmpe øjenåbner for alle dem der mente, at alle tysklands beplantninger med Pinot nu skulle udskiftes med Dijon-klon.

Smagenote: Lys og rødfrugtet. Flot Pinot-næse, kælen sødmefuld frugt og fine krydderier i eftersmagen. Vinen mangler måske lidt syre og tannin for at kunne ryge helt til tops i smagningen. Aromatisk emmer den af stor Pinot.

Fjerde heat – blev kaldt “De bedste?”

2017 Spätburgunder Reserve, Weingut Knipser, Laumersheim, Pfalz

Knipser kan man ikke komme udenom i en smagning som denne. De har betydet enormt meget for tysk vins udvikling. De har været innovative i en grad, så det slet ikke virker tysk. Der er mange druer i porteføljen, bl.a. Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Dornfelder og St Laurent.

Pinot Noir er dog vigtig for huset. Men også her har man gjort, som man selv synes er mest rigtigt. Husets top Pinot Noir er sammenstukket af de bedste fade fra flere marker. Med tanke på husets VDP medlemsskab, så er næsten uhørt at tænke, at et blend af flere marker skulle kunne gøre en vin bedre. Det er i direkte strid med VDP´s måde at klassificere på. Men hvorfor skulle Knipsers metode være mindre rigtig? I dag drives ejendommen af brødrene Volker & Werner Knipser, og Werners søn Stephan. Stephan står i dag med ansvaret for vinproduktionen.

Smagenote: Stor mørk frugt i næsen. Rugbrød, kaffebønner og lidt skovbund. Lækker viskositet. Flot balance. En af de vine, som har formået at aldre med ynde. Tingene hænger sammen, derfor fik den adgang til fjerde heat.

2016 Pinot Noix Ardoise, Daniel Twardowski, Neumagen, Mosel

Daniel er merkantilt uddannet. Han har altid været optaget af vin, men en dag overmandede lysten ham, til selv at blive vinbonde. Han købte et stykke jord på Dhroner Hofberg nær sin hjemby Neumagen, og plantede Pinot Noir.

I starten havde projektet mere karakter af hobby end levebrød. Daniel hentede stor støtte og inspiration hos Cyrielle Rousseau (Armand Rousseau) og købte brugte fade af hende. En dag kom Daniels gode ven Carlo Wolf forbi. Carlo var kulinarisk legende i Tyskland, men er desværre ikke blandt os længere. Daniel serverede uden at sige noget, sin vin til maden, – i Bourgogne-flaske, uden etiket. Carlo spurgte: “Hvor har du en fadprøve af en Gevrey-Chambertin fra?!?”
Det blev starten på Daniels nye eventyr. Han var ikke længere i tvivl: Han ville være med i kampen om at producere Tyskland´s bedste pinot noir/spätburgunder.

Smagenote: Fortryllende. Forførende. Dagens laveste alkoholprocent viser lige, at hvis producenten tager sin vin alvorligt, så handler det ikke om mest muligt sukker i druerne, – det handler om aroma og balance. Den dufter af kæmpestor Bourgogne. Let og elegant, med pirrende syre og silkeblød tannin.

2013 Sommerhalde GG, Bernhard Huber, Malterdingen, Baden

Bernhard Huber overtog den fædrene gård i 1987. På daværende tidspunkt var vin kun en lille del af de afgrøder der blev dyrket. Og de druer der blev høstet, blev solgt til kooperativet.

Men Bernhard´s hjerte bankede for Bourgogne, og han ville selv producere sin vin, så han opsagde kontrakten med kooperativet og gik i gang. Det skulle ikke bare være blød mellemvare, Bernhard ville noget med sin vinproduktion. Han ønskede at producere top Pinot Noir og den skulle produceres efter burgundisk forbillede, hvilket ikke var typisk Baden på daværende tidspunkt.

Allerede i 1990 vandt han prisen for årets ”Bedste Spätburgunder” i det tyske vinmagasin ”Vinum” og så startede eventyret. Det var en ulige kamp Bernhard havde kastet sig ud i. Et forsøg på omlægning til økologi måtte opgives i 90´erne, fordi det rent klimatisk ikke var muligt. Det er en vild tanke, for her 30 år senere er huset certificeret økologisk og Pinot Noir, nu næsten ren Dijon-klon, modner hvert eneste år. Nogle år bedre end andre, men sådan var det også engang i Bourgogne.

Smagenote: Bernhard Huber gør det igen. Vinen er intet mindre end fremragende. Rødfrugtet, rugbrødsnote, pinot-krydret, stadig noterbar fadnote, selvom elementerne er begyndt at flyde sammen. Smag der insisterer på din opmærksomhed. Lækker viskositet. Igen røde bær, med afrundet men mærkbart tanninbid. Sort the og pirrende krydderi i eftersmagen

Samlet resultat

Konklusion

Kort og godt. Luksus aften med mange og forskelligartede Pinot-malerier. Nogle vine besad alderens charme, andre skulle nok have været drukket yngre. Det til trods, så var der ingen dårlige vine imellem. Smagningen blev på en måde en historisk gennemgang af Pinot-miraklet i Tyskland. Et billede, som forandres og udvikles enormt i disse år. Samme smagning om 10 år vil se helt anderledes ud.

The post Resultat: Kan Spätburgunder blive gammelt? appeared first on Vin under lup.