Denne aften søger vi svar. Der er udvalgt et kompetent felt fra Bourgogne, og så smager vi et mindst lige så kompetent felt fra Tyskland. Spätburgunder mod Pinot Noir. Der er to ting vi søger svar på. Spørgsmål et: Er der noget om snakken, når folk sammenligner med Bourgogne? Og spørgsmål to: Hvilken vin er bedst? Hvor ville det dog være vildt, hvis vinderen blev en tysk Pinot, på en tysk klon!

Vinene vil blive smagt semi-blindt. Det vil sige, at deltagerne ved, hvilke vine de skal smage, de ved bare ikke hvornår de kommer. Der bliver smagt i 4 heats med 2 vine i første heat og 3 vine i de tre sidste. I første heat kalibrerer vi. Her får i lov at smage en tysk og en Bourgogne. Det skulle gerne være en rettesnor til de øvrige vine. Efter smagningen bliver der afgivet point og vinene afsløret. Der kan naturligvis gættes på hvad man tror der gemmer sig bag de indpakkede flasker, men det er ikke hovedformålet. Det handler primært om at smage og vurdere 11 Pinot Noir vine, om at dufte og smage, og suge viden til sig.

Vinene der skal smages fra Bourgogne:

2019 Volnay 1er cru Les Fremiets, Henri Boillot

Siden 2012 har Henri´s søn Guillaume Boillot været ansvarlig for husets rødvine – og det har givet husets Pinot Noir et løft. Faderen er bedst kendt for sine hvidvine. Guillaume producerer blandt andet fra flere top 1. Cru marker i Volnay. Hans vine har en rig og overdådig, kødfuld, moden stil. Guillaume Boillot anvender kold macerering og gærer dels på fad, dels på stål og lagrer derefter vinen på op mod 50% nye egetræsfade. Fadene er tonneau´s og bevidst større end traditionelle 225 liters barriques. Jo større fad, des mindre påvirkning af den endelige vin.

Robert Parker 92+, Pris 895,-

2018 Savigny Les Beaune 1er cru Aux Clous, Pierre Girardin

Som søn af en af de største vinmagere i Bourgogne, skulle man mene, at det var helt naturligt, at Pierre førte far Vincent´s ejendom og evner videre. Det var bare ikke tilfældet. Vincent Girardin solgte nemlig sin ejendom. Det skulle være slut med vin, livet skulle lægges om, han ville lave noget andet og satsede på afgrøder og kvæg i stedet. Men midt i processen står Pierre og bliver pludselig grebet af tanken om at blive vinbonde – og gudskelov for det. Knægten er i starten af tyverne og har vist sig at være begunstiget med vinmager-evner, der er som sendt fra himlen! I dag har Pierre nybygget vineri i Meursault, ejer 4,5 hektar vinmarker og opkøber også druer fra andre vinbønder.
Druerne til “Aux Clous” er hentet fra en parcel med over 55 år gamle stokke. Vinen er spontangæret med 30% hele klaser og lagret 18 måneder på egetræsfade hvoraf 20% var nye. Tappet ufiltreret. Pierre arbejder med stor løvkrone på sine marker. Det sikrer ham både skygge på meget varme dage, men også mere fotosyntese og derfor en hurtigere modning. Derfor kan han høste tidligere end andre, men med stor modenhed og god syre. Det er forklaringen på hans knuselskeligt dejlige lavere alkoholprocenter.

Pris 549,-

2020 Volnay 1er cru Les Mitans, Benjamin Leroux

Benjamin Leroux fortjener enorm respekt. Hans vine holder et kontinuerligt højt niveau, til tider endda vanvittigt højt niveau. Alligevel kan hans priser stadig kaldes rimelige. Her får du meget for pengene sammenlignet med andre producenter i Bourgogne.
Volnay er en rødvinskommune, også selvom den grænser lige op til Meursault. Jordbunden i Volnay består af lerjord med højt kalkindhold og har ofte et rødligt skær. Druerne til denne vin kommer fra en parcel på 0,65 ha på premier cru marken Les Mitans. Her står Pinot Noir stokke med en gennemsnitsalder på 50 år. Druerne er 100% afstilkede og har macereret 15 dage i tank og dernæst lagret i 18 måneder på fad (20% ny). Vinen er tappet uden filtrering.

92 point på Vinous Pris 875,-

2017 Pommard 1er cru Clos des Epenaux, Comte Armand

Vinhuset kan føre sin historie helt tilbage til starten af 1800-tallet, hvor den muromkransede 5 hektar store vinmark Clos des Epenaux første gang kom i den navnkundige grev Armand og hans families besiddelse. Op gennem 1980’erne, var det canadieren Pascal Marchand der opbyggede domainet´s gode navn og rygte og dette blev kun yderligere forstærket af hans to talentfulde og roste efterfølgere, først Benjamin Leroux og nu Paul Zinetti. Selve Clos des Epenaux er lidt spøjst beliggende, da det både dækker over både en del af 1er cru Petits Epenot og 1er cru Grand Epenot. Men 1er cru Clos Epenaux figurerer altså under eget navn. Der har sågar været snak om, at dette Clos skulle ophøjes til Grand Cru. Indenfor murene vokser Pinot Noir med en alder på mellem 20 og 70 år. Her opnås en enorm intensitet. Druerne spontangæres med en lille del hele klaser (10%) og lagres efterfølgende på fade hvoraf en tredjedel er nye. Vinene fra de forskellige dele af marken holdes for sig i 18 måneder, indtil det endelige blend foretages.

Pris 1100,-

2020 Beaune 1er cru Clos du Roi, Domaine Marchand

Man kan på en måde sige, at ringen sluttes her. Altså ringen af nærmest familiære bånd mellem tre af de producenter vi skal smage denne aften. Pascal Marchand er tidligere chefvinmager på Comte Armand i Pommard og havde i sin tid der, blandt andet Benjamin Leroux som assistent. Manden har sit CV i orden. I 2006 fik han mulighed for at starte et negociant projekt, da den canadiske finansmand Moray Tawse kontaktede ham med en pose penge. Tingene har udviklet sig siden. Der er kommet flere og flere leverandører til, der er blevet opkøbt marker, og i dag er det en vild kollektion der udbydes fra hele Côte d´Or. Pascal arbejder biodynamisk, med lav svovling, og lader i det hele taget naturen gå sin gang i kælderen. Hans vine er ikke dyre, men lad dig ikke snyde af det, af og til, så rammer han Pinot Noir lige i r….. og så smager det så englene synger. Hans Clos du Roi fra årgang 2020 er en af de flotteste røde Bourgogne´r undertegnede har smagt i hele 2022. Glæd dig!

92-95 point af Jasper Morris. Pris 625,-

Vinene der skal smages fra Tyskland:

2014 Schlossberg GG, Bernhard Huber, Baden

Huber er førende på Pinot Noir-kvalitet i Tyskland. Det er de stadig, også selvom verden omkring dem har udviklet sig. Det var cistercienser munke, der tilbage i 1200-tallet opdagede, at jordbunden omkring byen Malterdingen mindede om den i Côte de Nuits. Pinot Noir er derfor ingen ny opfindelse i Baden, den har vokset her i århundreder. Jordbunden består af mergel med et højt indhold af kalksten. Det er syd- sydvestvendte skråninger bestående med Schwarzwald som baggrund, der præger billedet. 2014 var sidste årgang fra Bernhard Huber´s hånd. Siden har sønnen Julian Huber taget over. Denne vin er gæret med 60% hele klaser og er dernæst lagret 18 måneder i egetræsfade hvoraf 25% var nye. Aftapning er sket uden klaring og filtrering.

94 point på Gault & Millau, Pris 1.100,-

2017 Kirchgasse GG, Weingut Wöhrle, Baden

Wöhrle´s marker ligger ikke langt fra Huber´s. Den store forskel skal findes i jordbunden. Wöhrle´s marker er præget af Löss, der er en art finkornet sand, bundet sammen af fugt.
Marken “Kirchgasse” er beplantet med et udvalg af Dijon-kloner, samt den tyske klon “Frank 105”. Reinhard Frank drev planteskole i Baden og hans klon “105” er en af de mest udbredte Pinot kloner i Baden. Klonen udemærker sig ved at have meget løse klaser, hvilket gør, at selv i meget våde år opstår der ikke råd i klaserne. Markus Wöhrle er stor tilhænger af, at bevare den lethed og det krydrede udtryk som de tyske kloner bidrager med. Druerne har gennemgået en kold macerering inden spontangæringen er startet. I 2017 indgik cirka 30% hele klaser i gæringen. Vinen har lagret 12 måneder på barriques fra bødkeren “Taransaud”. Fadene er med medium toast, 30% var nye i årgang 2017. (skænkes fra magnumflaske)

Pris for Kirchgasse i alm flaske 499,-

2017 Spätburgunder KB, Weingut Jülg, Pfalz

Historien om Jülg er kompleks. Vingården er delt i en tysk og en fransk del. Det bemærkes ikke i hverdagen, men nå flaskerne skal have etiket på bliver det et bureaukratisk “helvede”.
Marken “Kammerberg” ligger med direkte sydlig orientering på den franske side af grænsen. Markbetegnelsen må dog ikke bruges, fordi Jülg bor i Tyskland. Derfor kalder han den KB. Jordbunden består af mergel og kalksten. Meget lig den i Bourgogne. Johannes producerer sine topvine på et udvalg af Dijon kloner. Druerne er komplet afstilket og har gennemgået 14 dages macerering inden den spontane gæring er startet, Vinen har lagret dels på 1. og 2. års barriques, dels på store gamle træfade og tappet ufiltreret. (skænkes fra magnumflaske)

Pris for KB i alm flaske 499,-

2018 Pinot Noix Hofberg Reserve, Daniel Twardowski, Mosel

Da Daniel Twardowski i sin tid plantede Dijon-kloner af Pinot Noir på skifer skråningen Dhroner Hofberg ved Mosel, var der et hjørne som voldte ham lidt problemer. Her stod 70 år gamle riesling stokke. Han kunne ikke rigtig nænne at trække de flotte kraftige stokke op af jorden og rådførte sig hos eksperter: “Kan man pode Pinot Noir på dem?”
En erfaren rotte i faget sagde til ham, at det kunne han godt, men han ville ikke ane hvad han fik ud af det. “Du ved jo ikke om det er en Fiat eller en Ferrari der gemmer sig under jorden.” – sagde han.
Nu siger Daniel storsmilende: “Det var en Ferrari!”
Daniel har hele tiden vinificeret denne parcel adskilt, men først i 2018 gav den en så markant bedre vin end resten af marken, at han simpelthen var nødt til at producere en “Hofberg Reserve”. Der er brugt 50% hele klaser under gæringen og vinen har lagret 18 måneder på et mix af brugte fade fra Armand Rousseau og Romanée Conti, samt 25% nye. (skænkes fra magnumflaske)

96 point af René Langdahl, Pris 1.195,-

2020 Spätburgunder Ranker, Schloss Schönberg, Hessische-Bergstrasse

Indrømmet, den er taget med for at tage “røven” på alle. For jeg synes denne vin rummer storhed, – slet og ret. Nu bliver den testet op mod de største.
“Ranker” er det tyske ord for Diorit, som er en magmatisk stenart. Altså en stenart dannet af vulkansk magma. Der findes masser af granit og diorit i Hessische-Bergstrasse, og Julien Meissner elsker det mineralske præg, som de vulkanske sten bringer hans vine. Rankev er produceret på en Dijon-klon hentet i Chambertin. Den yder et ekstremt lille udbytte i de klimatiske og geologiske omgivelser i Hessische-Bergstrasse og opnår derfor en fantastisk koncentration. Druerne er afstilket og Julien anvender dernæst sit trick med at tørre stilkene og tippe en lille del i gæringskarret, for at tilføre krydderi, men ikke grøn tannin. Efter gæring har vinen hvilet 18 måneder på 2-4 år gamle egetræsfade, altså ingen ny eg her.

95 point på Houlbergs Vinblog, Pris 349,-

2020 Spätburgunder Rosenloch, Gebrüder Mathis, Baden

Druerne til denne vin kommer fra marken Rosenloch. Marken hviler på et lag af kalk, imens overfladejorden primært betsår af Löss. Freiburger-klonen der vokser her er over 60 år gammel. Marken har en svag hældning mod syd-vest, så den nyder godt af eftermiddags- og aftensol. Druerne er gæret med 15% hele klaser, spontangæret og har tilbragt 18 måneder i barriques. Vinen er tappet uden filtrering.

Nærmest forfinet duft med jordbærkompot, viol og orangeskal. Utroligt dragende duft. Rank og præcis i munden. Igen lidt jordbær, lyst og let, men med en insisterende syre, og lidt lakrids i eftersmagen, der giver vinen noget tyngde. Ret ungdommelig og lidt lukket i sit udtryk, og så alligevel næsten umulig at holde sig fra fordi den simpelthen bare smager fremragende.

95 point på Houlbergs Vinblog, Pris 599,-

The post Smagning: Hvor langt er tysk Pinot Noir? appeared first on Vin under lup.

Det var første aften med emnet Chardonnay i Mr Ruby Mesterskabs-regi. Det bliver ikke den sidste. Det blev en ren og skær festaften i mesterlige og forskellige fortolkninger af druen. Endnu en aften uden skuffelser. Selvfølgelig var der vine der var lige en my bedre end andre. Vi var ikke enige, og det skal vi ikke være. Men når enigheden var størst, så endte vinen med en top-placering.

Formatet

“Hvorfor holder du dog den slags smagninger?” – er jeg ofte blevet spurgt. Svarene er flere, men et af svarene er, at der ikke er så mange andre der gør det. “Men du sætter jo hele sortimentet på spil, ved at måle det op mod andre vine i markedet. Det er jo sindssygt!”
Ja, det ville det være, hvis ikke det var for en ukuelig tro på, at tysk vin generelt, og især nogle af Mr Ruby´s leverandører, leverer kvaliteter du skal helt op på øverste hylde for at finde, – og ofte gør de det til en langt lavere pris end der normalt står på varerne på øverste hylde.

Dagens sæt bestod således af 5 tyske Chardonnay-vine fra eget sortiment. 2 Bourgogne-vine fra egne hylder, 1 enkelt udefra. Hele det oversøiske felt var fundet ude i byen. Alle de deltagende vine har hentet stor ros i nationale og internationale medier. Læs mere om de deltagende vine her.

Aftenens forløb

Vinene blev smagt semi-blindt. Det vil sige, at deltagerne vidste hvilke vine de skulle smage, de vidste bare ikke hvornår de kom. Der blev smagt i 4 sæt med 3 vine i hver. Efter smagningen blev der afgivet point og vinene afsløret. Der kunne naturligvis gættes på hvad man troede der gemte sig bag de indpakkede flasker, men det var ikke hoved formålet. Det handlede udelukkende om at vurdere 12 top Chardonnay vine mod hinanden.

Da det var første aften med Chardonnay som tema, så var Mr Ruby lidt nervøs. Det kunne jo nemt ende med, at de kølige stringente tyskere ville være for nemme at spotte. De oversøiske for eksotiske og cremede – og nemme at spotte, og Bourgognerne for gode – og for nemme at spotte. Men allerede efter den forudgående test af vinene var det en helt anderledes selvsikker Mr Ruby der tog imod gæsterne. Han vidste, at tyskerne ville overraske i aften!

Hvor er de dog bare blevet dygtige. De tyske Chardonnay-vine fremstår ikke længere som noget nogen forsøger at få til at smage som Bourgogne. De har deres eget liv, deres egen karakter. Ligesom Pinot Noir aka Spätburgunder. Indledningsvis brugte undertegnede lidt tid på, at vejlede/forvirre deltagerne med vigtige/ligegyldige oplysninger omkring de enkelte vine. Et af rådene var: “Hold øje med jordbunden. Chardonnay og kalk har det godt sammen!”
Det blev den mest kalkholdige jordbund der sejrede. Tilfældigt? Måske…

Resultatet

Det er naturligvis resultatet der er det interessante ved denne artikel, så det får du her. Ikke som i supermarkederne hvor alle skal have mælk, derfor bliver det sat bagerst i butikken. Samlet top 5 så ud som følger:

Hvad der var nok så vigtigt for aftenens arrangør var, at måle tyskerne op mod noget stort udefra. Kunne de stå distancen? Konklusionen må være, at det kunne de. De tyske vine fik det højeste samlede snit. Pointgivningen fordelte sig på følgende måde fordelt på områder:

Alt i alt en meget tilfredsstillende aften, med J. Neus som en fuldt fortjent samlet vinder. Den Chardonnay de frembringer fra kalken ved Ingelheim er simpelthen enestående og den koster (undskyld sprogbruget) ikke en skid! 17´eren er desværre udsolgt, men 18 fås stadig, og husk så lige, at i 2019 producerede huset ikke nogen førstevin, men hældte det hele i standard-cuvéen. Du får simpelthen ikke større Chardonnay i denne verden for 129,- kroner. Link til vinen her. Stahl klemmer sig ind på en andenplads med hans helt unikke og vilde stil. Der var simpelthen ikke én vin i feltet der mindede om hans. Han formår at forene skindkontaktens kompleksitet med syre og elegance på en måde som gør, at han sætter nye standarder – ikke kun i Tyskland.

Og denne udgave af “Hvor står tysk Chardonnay?” – Er døbt om til Chardonnay Mesterskaberne vol 1, fordi det er nemmere at forstå, og fordi der kommer en gentagelse til efteråret. Så hvis du er blevet nysgerrig, så hold øje, der kommer snart en dato.

Noter og meninger

Nedenstående beskrivelser er naturligvis værtens noter og ikke et udtryk for den generelle holdning til vinene:

Første sæt – et møde med favoritten

1 Vi blev lagt ned af en tropisk storm med rigelige mængder fersken, melon og abrikos. Beskeden syre. Cremet, spicy smag med overmoden frugt. Her kom alle fordommene til deres ret. Vinen i glasset viste sig at være 2018 Moutere Chardonnay fra Neudorf i New Zealand. Lidt for velvillig, lidt for lalleglad. Vinen endte med en samlet 10. plads og 93 point.

2 Vin nummer to var virkelig mesterlig, men det tog lidt tid at få den vakt til live ovenpå den eksotiske og anmasene frugtsaft fra NZ. Gav man sig tid til at opdage vin nummer to, så blev man hængende ved den. Den var faktisk ikke til at slippe. Flot blomst, kølig hvid fersken, let fadnote og lidt kærnemælk i næsen. Smuk, let cremet smag med en fantastisk syre. Balance og renhed er kodeordene her. Det var en af mine favoritter i feltet og fik 96 point i Mr Ruby´s lille sorte bog. Vinen viste sig at være 2018 Chassagne-Montrachet fra Pierre Girardin. Vinen strøg ind på en 3. plads med 94,5 point.

3 Vin nummer tre besad en dybde og en kompleksitet som ingen af de to første. Man må rose sættet for at vise tre meget forskellige udgaver af Chardonnay. Så var vi ligesom igang. Her var masser af kandiseret citronskal i både duft og smag. Flot vedholdende syre. En vin med stof til et langt liv. Virker meget ung. Vinen kom fra Bernhard Huber og var husets 2017 Chardonnay Malterdinger Alte Reben. Vinen sluttede på en samlet 10. plads med 93 point.

Andet sæt – Signe redder vinmanden

4 Urtet næse, meget grønt udtryk i både duft og smag. Lidt smør og kærnemælk i duften, lidt røg, sten og saltvand. Noterne ser pæne ud, men vinen ender med at tiltrække sig mindst opmærksomhed af alle. USA indtog dermed sidstepladsen i smagningen med 2018 Sandhi, Sanford & Benedicte fra Santa Rita Hills. Lidt skuffende, da det var en af feltets dyreste vine. 92,8 point.

5 Fersken eksotik, fadkrydderi og lidt karamel i næsen. Delikat sødmefuld smag med fint syrligt modspil. Ærligt, så var jeg oversøisk her. Den var lidt for svulmende og syren lidt for lav til at jeg kunne ende i Bourgogne. Men det er jo, når jeg tænker efter, Benjamin Leroux´ stil. Det er pompøst, det er volumen-drevet. Dermed også afsløret, at denne vin var 2017 Chassagne-Montrachet 1. cru Les Embazees fra Benjamin Leroux. Vinen opnåede 94 point og en samlet 4. plads.

6 Fersken, melon og papaja, samt jasmin og kamille-blomst i næsen. Tænk at man skal reddes af en af sine kunder. Jeg havde skrevet Wöhrle, stregede det ud og skrev Huber, og så kom stikpillen “Det er da Wöhrle med alle de fine blomster!” Så jeg stregede Huber og skrev igen Wöhrle – og ramte rigtigt. Tak Signe
Virkelig veldrejet Chardonnay. Skal man forsvare, at den ikke ender i top 3? Det behøver man vel egentlig ikke, men jeg gør det alligevel. Jeg tror 2018 ville have ramt en top-placering. 2019 er stadig meget ung og sammen med Jülg de to yngste vine i feltet. Gottsacker GG fra Wöhrle endte på 93,3 point og en 9. plads.

Tredie sæt – forvirring på højere niveau

7 Her blev jeg snydt. Snydt så det drev. Hunting Hill fra Kumeu River smager jo mere europæisk end Leroux! Oven i det, så har vinen denne let reduktive Bourgogne-typiske røg-, krudt-, gær-agtige aroma kørende. Fin blomst og citrus under alt det lidt indelukkede. Flot syre. Jeg endte på 95 point og fik altså byttet rundt på de to omtalte vine. Hunting Hill fra Kumeu River i Auckland sluttede på en 5. plads med 93,9 som samlet score.

8 Her kunne jeg ikke snydes. Stilen er så let genkendelig, og så knuselskeligt dejlig. Stahl anvender 4 dages skindkontakt. Det lyder vildt, og det er vildt. Til gengæld dropper han malolaktisk gæring. Det er det stringente og mineraliteten der skal drive det komplekse – og det gør det! På smukkeste vis. Vinen dufter af ananas, marcipan, fennikel, røg og appelsinskal. Smagen besidder vild intensitet, den pirrer og prikker med tørret frugt, sten, og salt. Eftersmagen er vedholdende og mundvandsdrivende. 2018 Sonnenstuhl Chardonnay Grande Reserve fra Stahl endte som aftenens 2´er og fik en samlet score på 95,3 point.

9 En vild oplevelse! Da vinen var kold bød den ikke ind med meget andet end en lidt overdrevet fadnote. Men det var som om, at for hver grad temperaturen steg i glasset, så blev der lagt et point oven i de 90 jeg startede med. Den endte på 94 point – og da vinen blev varmere blev stilen også genkendt. Under fadet lå en sart og fin frugt med grønne noter og mynte. Det var Jülg der gemte sig her. Vinen har syre, renhed, salt mineralitet og måske er fadet en smule dominerende lige nu – igen en vin, der vil have godt af et halvt til et helt års hvile. 2019 Opus Oskar Chardonnay fra Jülg endte på en delt 7./8. plads med 93,4 point.

Fjerde sæt – Champagne uden bobler og aftenens vinder

10 Jeg var aldrig i tvivl om hvad der ramte mig her. Og den tvivl jeg havde, i forhold til om tysk Chardonnay kunne stå distancen målt op mod top Chardonnay fra andre verdensdele, den er hermed ryddet af vejen. Det blev den som nævnt allerede under testen af vinene. Neus Chardonnay stod ualmindeligt skarpt i dag. Husk venligst, at den koster næsten det halve af hvad Bourgognerne koster. Halvdelen af vinen har gennemgået malolaktisk gæring, og den er stukket sammen af to 500 liters egetræsfade, 2. og 3. års, – altså ingen ny eg. Sikke en harmoni. Der er gul stenfrugt, kærnemælk, røg, rugbrød og sødligt fadkrydderi blandet i skøn forening. Kæmpe harmoni. Smagen er insisterende, salt, kalket og lidt røget. Syren vibrerer og sitrer. Det er Weltklasse! Jeg var på 96 point. Samlet score blev ligeledes 96 point og det medførte, at vinen blev samlet vinder. I øvrigt eneste vin som trak 100 point hjem. Det var Anne Sofie uden ph der var den mest begejstrede Neus-nyder i lokalet.

11 Citrus og grøn the i næsen. Urtet karakter i både duft og smag. Grøn og syredrevet smag. Den adskiller sig markant fra noget af det andet i aften, – og hvorfor gør den det? Det står sort på hvidt på smageskemaet, – den dyrkes i 1500 meters højde!!! I Bourgogne piver de over lidt nattefrost – her er der permafrost
Spøg til side. Vinen er i min bog ikke mega charmerende. Lidt for grøn, lidt for umoden. White Stones fra Catena fik en samlet 11. plads med 93,4 point.

12 Igen en vin der ikke lignede noget andet denne aften. Helt enormt reduktiv. Den dufter og smager af autolyse. Nærmest som en Champagne uden bobler. Rugbrød og nærmest flor-noter i næsen. Let salt karakter i smagen. På en måde kan jeg godt lide den, på en måde er den et stykke fra mit ideal-billede af en Chardonnay. Spændene vin, men ikke der jeg ville smide 700,- kroner hvis jeg havde andre muligheder. Vinen kom fra Sylvain Morey. Han arbejder reduktivt, og det duftes og smages. Samlet 6. plads med 93,7 point.

The post Chardonnay mesterskab hos Mr Ruby vol. 1 appeared first on Vin under lup.

Status over året der gik. Hvor kom de store oplevelser?
Hvad er det der gør, at et øjeblik med en vin opleves som magisk? Er det stemningen, er det overraskelsen, eller er det simpelthen bare det faktum, at vinen smager fantastisk?

Jeg vil vove den påstand, at det er en kombination af det hele. Samme vin kan opleves forskellig af samme person i forskellige situationer, ligesom samme vin smages/opfattes forskelligt af to personer. Den trykker simpelthen ikke samme steder på Torben og på Jens.
Og så er der det med overraskelsen. Den fylder meget i min notatbog fra 2020. Men det er jo fordi jeg i noget tid har vendt etablerede områder ryggen, – både på grund af svigtende oplevelser, men også på grund af stigende priser. De to ting hænger bare ikke sammen og gør en skuffelse meget større.

Alsace og Bourgogne har for mig i lang tid kun kigget bagud. Levet højt på tidligere tiders bedrifter. Af samme grund har miraklet i Tyskland været muligt. Tyskerne udviklede sig jo, – franskmændene stod stille!
Men det er som om der begynder at ske noget. Jeg har smagt vine fra Pierre Girardin i Meursault og fra Zind-Humbrecht i Turckheim i år, som i den grad kigger fremad.

Bourgogne der peger fremad

Når Chardonnay fra Bourgogne er lavet rigtigt, så smager det ikke af Chardonnay, så smager det af Bourgogne – og så er det magisk. Pierre Girardin er magisk. Hans 2018 Chassagne-Montrachet er en af de største hvidvins-oplevelser jeg har haft i 2020. Vinen fik 98 point i min lille sorte bog. Pierre´s Pinot Noir, der ufiltreret, fremstår med en farve og en tekstur som jeg ikke mindes at have mødt før. Det er saftigt, det er kødfuldt og det er i balance. Prøv hans vine! De peger den rigtige vej – fremad!

Alsace der peger fremad

Årgang 2016 Clos Häuserer fra Zind-Humbrecht tog mig med storm. Min fordom: Riesling fra Alsace er jo bare gumpetungt og semi- til hel-oxyderet!
Men det er det så bare ikke længere…
Det beviste ikke mindst Europamesterskabet i Riesling i foråret, hvor Alsace indtog topplaceringer. Arrangøren havde da også været i gang med detektiv-arbejdet. Der var blevet ledt lidt efter dem, men de er der, de findes, dem der søger det lette, det moderne.
Er du tosset Zind-Humbrecht gør det er godt her. Sprød som sjældent set fra det franske Rhinland, med floral power, gul stenfrugt, grøn the og så lige spædet op med citrus, lime og et skvæt Alsacisk salt mineralitet. BANG!
2016 er væk. 2017 besidder knap samme præcision, men peger stadig den rigtige vej – fremad! Med blot 12,5% alkohol og en lethed og en mineralitet, der sikrer det helt rette “trinkfluss”, som de kalder det på den tyske side af Rhinen. Vinen fik 94 point i min lille sorte. Husk at tilmelde dig EM i Riesling 2021!

Hvad med den bedste tyske Riesling?

Naturligvis er der blevet drukket masser af tysk Riesling i det forgangne år. Største oplevelse var nok 2010 Scharzhofberger GG fra Reichsgraf von Kesselstatt. Beruselsen blev i dette tilfælde opnået allerede ved at dufte til vinen. Brunet smør, vanille, moden fersken, syltet citron og petroleum. Smagen er storladen, rummer masser af modenhed, frugtsødme og let bitter valnød. Fantastisk balance, masser af saftighed. Absolut på toppen nu. 97 point. En anden artig overraskelse var 2013 Calidus Mons fra Franzen. I modsætning til ovenstående, så er der masser af syre og spræl i denne. Den forekommer faktisk ung og sitrende, med kun ganske let petroleum, en masse grønt, – citrus og lime. Sælges alt for billigt hos Mr Ruby. 96 point.

Østrigs bedste rødvine?

Det med at blive grebet af noget når den rette stemning er til stede, det kender vi alle. Mit møde med Birgit Braunstein´s vine på Restaurant Rutz i Berlin var derfor en af de oplevelser hvor man tænker: “Aah, måske lod jeg mig rive med.” Men det gjorde jeg ikke. Hver gang jeg drikker en af Birgit´s vine så føler jeg at vinmageri er blevet gjort simpelt. Det smager u-manipuleret, naturligt, med mere dybde og kompleksitet end vine i samme prisklasse. Det smager simpelthen godt. Selvom min overordnede holdning til hendes vine er begejstring, så blev jeg alligevel overrasket da jeg fik en 2012 Blaufränkisch Thenau. Næsen er vidunderlig, med søde modne kirsebær, brombær, mokka og tørrede figner. Der er en fantastisk balance i smagen. Den sødmefulde, modne frugt pakker syre og tannin fuldstændig ind og tungen pirres af varme krydderier. Eftersmagen er lang og dvælende med enorm friskhed og drikkeappeal. 96 point.

Tysklands bedste rødvine?

I foråret var vi af et par omgange forsamlet til Spätburgunder Mesterskaberne. Det var løfterige aftener. Både fordi folk viste stor interesse for produktet, men også fordi kvaliteten på de 12 udvalgte vine var tårnhøj. Der var ingen skuffelser. Men der var naturligvis noget der manglede, noget der ikke var med. En af de vine der manglede kom faktisk fra et hus, som ikke manglede. Under sommerens besøg hos Bernhard Huber smagte jeg 2017 Binenberg. Det er måske bedste Spätburgunder jeg nogensinde har smagt. Beslutningen blev taget meget hurtigt. Vinen skal med til Spätburgunder Mesterskabet 2021. Så den er sat til side. Du skal være heldig for at finde nogle af disse mesterlige dråber noget sted i verden. Der findes ikke mere. Jo, de tre flasker jeg har på mit lager – og som ikke er til salg!
Jordbær, urter, grøntsager (porrer/forårsløg), blyant og orangeskal i næsen. Ren, saftig og sitrende mundfornemmelse. Smør svælget i velsmag. 98 point i min notesbog.

The post De største vinøse øjeblikke i 2020 appeared first on Vin under lup.

Hvor gode er de i grunden blevet de tyske udgaver? Lader man sig forblænde, når der ikke står en top Bourgogne ved siden af? Det får vi svaret på denne aften.

Joachim må godt få æren af denne smagning. Jeg havde overvejet den, men det var først da han stod i mit showroom og sagde: “Hvorfor ikke teste de tyske Chardonnay-vine mod verden?” – at det gik op for mig, at det var en smagning der skulle sættes i søen. Så det gør vi den 6. maj 2021.

Det bliver et opgør mellem noget af det bedste Tyskland kan præstere på druen og resten af verden. Med en klar reference der hedder Bourgogne. Det kan faktisk kun blive en helt enestående aften. Tjek vinene ud herunder og se at få bestilt billet i en fart.

Vinene smages blindt og vi afgiver slutteligt karakterer og kårer aftenens bedste Chardonnay. Som noget nyt, så smager vi nu i fire heat af tre vine og der smages af “New World Pinot Noir” Riedel-glas.

Aftenens line up

2017 Adrianna Vineyard Chardonnay, White Stones, Mendoza, Catena, ARG

Druerne til denne vin høstes på den lille parcel “White Stones”, som ligger i knap 1500 meters højde i Tupungato regionen. Det er helt nøjagtigt blot 27 rækker med Chardonnay, som Catena har valgt at vinificere for sig fordi druerne fra denne del af Adrianna vinmarken har en helt særlig karakter og mineralitet. Det skyldes dels geologien i det gamle flodleje, som er dækket med hvide rullesten, men også det kølige klima.
Druerne er høstet manuelt, presset og mosten kølet ned for at bundfælde. Gæringen er startet spontant i franske egetræsfade og har varet i 45 – 95 dage. Der er foretaget regelmæssig battonage frem mod malolaktisk gæring, som kun cirka halvdelen af fadene har fået lov at gennemgå. Dernæst har vinen lagret i 12-16 måneder på franske egetræsfade hvoraf 20% var nye.
Pris 595,-
95 point i Wine Advocate

2017 Hunting Hill Chardonnay, Kumeu River, Auckland NZ

Familien Brajkovich har hele tiden vidst at den lerholdige skråning “Hunting Hill” var noget særligt, på trods af det, så røg druerne herfra i et blend helt frem til starten af det 21. århundrede. I år 2000 genplantede de nemlig skråningen med Dijon-kloner og endte med at få endnu bedre kvalitet fra den. Derfor holdes druerne i dag seperate og skaber en Chardonnay som vinkritikerne måber over. Druerne høstes manuelt og det er hele klaser der går i pressen (med stilke). Mosten overføres til fade fra Francois Freres i Bourgogne og gæringen starter spontant. Efter endt gæring gennemgår vinen i løbet af foråret malolaktisk gæring og tappes efter 11 måneder.
Pris 359,-
94 point i Wine Advocate

2018 Moutere Chardonnay, Neudorf, Nelson NZ

Tim Finn anlagde “Home Vineyard” tilbage i 1978. Undergrunden består af grus over ler. Resultaterne fra marken er blevet bedre og bedre. Udbyttet bliver mindre og mindre, men kvaliteten stiger og stiger. Denne vin har snydt mange, der troede de sad med stor Bourgogne i glasset. Drueklaserne presses hele, mosten spontangæres og lagrer i franske egetræsfade (10-15 nye %) med battonage frem til malolaktisk gæring (100%). Efter 10-11 måneder tappes vinen på flaske med minimal tilsætning af SO2.
Pris 658,-
94 point i Wine Advocate

2018 Sandhi, Sanford & Benedicte, USA

Sandhi projektet blev søsat af Rajat Parr, direktør for restaurant-kæden “Michael Mina” og vinmager Sashi Moorman. De har specialiseret sig i enkeltmarksvine i Californien. Denne vin er produceret fra 50 år gamle upodede vinstokke fra marken “Sanford & Benedicte”, en gruset og lerholdig skråning i Santa Barbara County i Santa Rita Hills. Her er plantet den samme Chardonnay-klon som Paul Masson medbragte fra Bourgogne i starten af 1900-tallet og plantede på Mount Eden. Mosten spontangæres i gamle egetræsfade og cementtanke for siden at lagre på franske egetræsfade i 8 måneder 20% af disse fornys hvert år. Amerikanerne siger selv, at Santa Rita Hills er “The most cool wine growing area in the world”. Det er nok tvivlsomt, men “cool” kan selvfølgelig betyde flere ting. Området nyder godt af højdemeter og kølige havbriser, hvilket gør Chardonnay herfra til en nydelse.
Pris 699,-
94 point i Wine Advocate

2018 Chassagne-Montrachet 1. Cru Caillerets, Sylvain Morey FR

Sylvain Morey har arbejdet sammen med sin far Jean-Marc Morey, en sand mester i hvid Bourgogne, gennem flere år. Da Jean-Marc døde i 2013 blev ejendommen delt mellem ham og hans søster Caroline. Sylvain fik dermed adgang til små 3 hektar på nogle af de bedste vinmarker i Bourgogne. Sylvain drager stor fordel af, at arbejde i hans fars gamle kælder med den originale gær, hvilket er væsentligt for udviklingen af vinens smag. Sylvain svovler lavt og foretager ingen battonage. Det kan gøre hans vine lettere reduktive. De kan kræve, at man arbejder lidt med dem før de åbner sig. Denne Les Caillerets er dog et eksempel på hvor smukt det kan være, at lade naturen gøre arbejdet. Den er renheden selv. Generelt bruges der ikke mere end 20% nye fade. De hvide vine lagres i 18 måneder inden aftapning.
Pris 649,-

2017 Chassagne-Montrachet Les Embazees, Benjamin Leroux FR

Benjamin er en superstar i Bourgogne, i hvert tilfælde hvis i spørger Mr Ruby. Jeg er tosset med hans vine. Det er rent, det er stringent, det er afbalanceret, – og så giver vinene noget så sjældent som “value for money” i et område hvor priserne er stukket af. Marken Embazees ligger på grænsen til Santenay. Herfra producerer Benjamin en uimodståeligt insisterende Chardonnay. Det er her magien begynder. Det er her Chardonnay ikke længere smager af Chardonnay, men smager af Bourgogne. De har helt ret franskmændene, når de mener, at de ikke har behov for at skrive druens navn på etiketten.
Pris 699,-

2018 Chassagne-Montrachet, Pierre Girardin FR

Pierre-Vincent Girardin er den 13. generation af en familie, der producerer vin i Bourgogne. Han voksede op i sin fars kælder, Vincent Girardin, og har så at sige fået top-Bourgogne ind med modermælken. Da Vincent Girardin solgte sin ejendom i 2011, overdrog han 4,5 hektar af sine bedste parceller til sin søn. I 2017 lavede Pierre-Vincent sin første årgang og meldte sig samtidig ind som et kæmpe håb for Bourgogne´s fremtid. Knægten er i starten af tyverne og laver vin som en gammel rutineret kældermester.
For at opnå hvide vine med den renhed, det “terroir” og den præcision, han ønsker, arbejder Pierre-Vincent med brugerdefinerede 456L tønder fra Francois Freres, det sker for at reducere mængden af ​​ny træ i den endelige vin. Han arbejder med spontangæring, lidt eller ingen battonage og aftapning uden filtrering.
Pris 799,-

2019 Gottsacker GG, Weingut Wöhrle, Baden DE

Få stikord beskriver denne vin: “Verdensklasse Chardonnay” og “Puligny”. Så ved du hvad der venter. Markus Wöhrle bliver kort og godt bedre og bedre. Han var god, nu er han endnu “go´ere”. Denne vins nerve og mineralitet gør, at man bare henrykkes. Det er så fint, så raffineret, så elegant.
Druerne har gennemgået en 12 timers macerering med mosten inden pres, og dernæst er mosten overført til træfade for at spontan-gære. 80% af fadene er nye, men hentet hos bødkeren Damy i Meursault, og tilføjer blot vinen en meget diskret fadnote. Vinen har hvilet på gærresterne til Juli året efter, og der er foretaget regelmæssig battonage. Dette må ubetinget være en af Tysklands bedste Chardonnay-vine! Man taler meget om, at store kalkforekomster giver stor Chardonnay. Denne vin fra en undergrund af löss/silt er så et bevis på, at selvom undergrunden ikke har store kalk-forekomster, så kan der stadig produceres stor Chardonnay.
Pris 399,-
94 point på Vinbladet.dk

2019 Opus Oskar Chardonnay, Jülg, Pfalz, DE

Johannes bedstefar Oskar Jülg købte gården i Schweigen i 1961. Oskar var visionær på mange måder. Han ville af med sødmen som var så udbredt i både Tyskland og Alsace. Han ville producere tør vin. Han havde et godt øje til Bourgogne og så ligheder mellem jordbunden i Beaune og på hans egen hjemegn i Schweigen. Derfor hentede han blandt andet chardonnay kloner fra Bourgogne og plantede dem i Pfalz, selvom de på daværende tidspunkt ikke måtte dyrkes i Tyskland. Han indførte også ny eg, som af mange blev set på som en stor fejl. I dag lyder hans projekt ikke vanvittigt, det gjorde det helt sikkert i 1961.

Vinen er gæret og lagret på nye 500 liters franske egetræsfade. Efter endt gæring har vinen lagret på fadet sammen med gærresterne i 6 måneder. Vinen har ikke gennemgået malolaktisk gæring, da Johannes gerne vil bevare en læskende syre og det “Trinkfluss” som han altid vægter meget højt, – man må ikke blive træt af en Jülg vin, man skal ønske mere hele tiden.
Pris 595,-
94 point på Falstaff.at

2017 Chardonnay Malterdinger Alte Reben, Bernhard Huber, DE

Huber er og var mesteren. Indtil 2013 var det Bernhard Huber selv, der indtog rollen som vinmager , men efter hans død samme år, så tog sønnen Julian over. Sønnike har i den grad formået at holde niveau. Der findes vel næppe noget mere burgundisk i hele Tyskland end vinene fra Huber. Det er Dijon-kloner der vokser på firmaets marker, læg dertil, at klimaet ikke afviger voldsomt fra det de samme kloner oplever i Bourgogne. Den slags skal ende lykkeligt.

Druerne til denne vin er hentet på husets GG marker. Gæret og lagret på franske egetræsfade hvoraf 30% var nye. Huber ligger, ligesom Wöhrle, i bakkerne der udløber fra Schwarzwald. Jordbunden består primært löss/silt.
Pris 399,-
94 point på Falstaff.at

2017 Chardonnay R, J. Neus, Rheinhessen, DE

Husets GG marker Horn og Pares, der kun anvendes til Spätburgunder, ligger begge med en sydvest-vendt solorientering på Mainzer Berg, som udgør den ene del af en lille dal som skærer igennem plateauet ved Ingelheim i nord-sydgående retning. Stående på Horn og Pares kan man kigge over på de syd-østvendte skråninger på modsatte side af dalen. Det er her Neus henter sin Chardonnay. Jordbunden er leret og kalkholdig og spørger man Lewis Schmitt så er dette en af de bedste placeringer for Chardonnay i hele Ingelheim-området, ja måske endda i hele Tyskland. Vinen opnår altid en fantastisk spændstighed. Den smager så og sige af koldklima. Halvdelen af årets høst gæres på 500 liters træfad, og får også lov at lagre her. Den resterende del gæres på ståltank. 
Pris 349,-
94 point på Vinbladet.dk

2018 Sonnenstuhl Chardonnay Grande Reserve, Stahl, Franken DE

Skolet hos Ludwig Knoll på Weingut am Stein i Würzburg og Jakob-Peter Kühn i Rheingau, så er der gode chancer for, at man har lært et par tricks. Og det har Christian Stahl. Han melder sig ind i den absolutte top af Chardonnay producenter i Tyskland med denne vin. Randersacker Sonnenstuhl ligger ved Main lige syd for Würzburg. En undergrund af kalkholdig mergel og en eksponering mod sydvest sikrer de bedst mulige vækstbetingelser for Christian Stahl´s Chardonnay-druer.

Udbyttet er begrænset ved beskæring og ved meget selektiv udvælgelse af kun de bedst egnede klaser. Mosten er gæret på 500 liters Tonneuax fra Alliers og har ligget sur lie i 12 måneder. Vinen fremstår burgundisk af både udseende, duft og smag. Klart en af Tysklands flotteste Chardonnay´s!
Pris 549,-
94 point på Vinbladet.dk

The post Smagning: Hvor står tysk Chardonnay? appeared first on Vin under lup.