Hvor stor er forskellen på Barbaresco og Barolo? Der er en mindre klimatisk forskel, der er forskel på højdemeterne og Tanaro-floden gør en forskel. Jordbunden i Barbaresco minder om den man finder omkring La Morra i Barolo, den er generelt mere næringsholdig end for eksempel den mere stenede undegrund i det østlige Barolo. Det medfører en anden nok så væsentlig forskel: Barolo skal lagre længere end Barbaresco før den frigives. Men hvor meget betyder det?
Denne aften startede vinhandleren med at give et råd til de sagesløse deltagere, – at Barbaresco ofte smager mere af tørret frugt og chokolade, hvor Barolo ofte er kamfer og eukalyptus. Men det viste sig at være det dårligste råd de overhovedet kunne få. Vinene opførte sig nemlig helt omvendt!

Et andet tip var, at kigge på macerations-tider. De var anført på smageskemaerne, og afslørede i de fleste tilfælde hvilket tanninbid der ventede i glasset. Men tannin afslører bare ikke om du har Barolo eller Barbaresco i glasset. Borgognos´ 40 dages macerering gav klart mest kernebitterhed, altså man kunne simpelthen smage den lange tid med kerner. Men Taverna´s 21 dages macerering på klonen Nebbiolo Rosé havde næsten samme tanniske udtørrende følelse i mundhulen. Altså: Det er ikke kun macereringen der betyder noget, det er også måden man macererer på, og klonen der har betydning.

Helt overordnet, så opførte flere Barbaresco-vine sig som Barolo denne aften, – store, pompøse, tanninrige, med noter af kamfer og eucalyptus. Barolo-vinene famlede lidt mere efter fælles fodslag.

Aftenens resultat

Det gik som sidst. Barbaresco satte sig solidt på topfeltet. Det skulle Barbaresco måske også, for området deltog jo med aftenens to dyreste vine fra Giacosa og Gaja.

Endnu engang imponerede Roberto Taverna. Det er den vanvittige historie om elektrikeren der ikke vidste hvad han skulle stille op med den vingård han havde arvet (Taverna). Elektrikeren ringede til den tidligere vinmager på Vietti, Bisso Atanassov, og han accepterede jobbet som vinmager. Første årgang af vinen Senteundes fra husets mark “Cotta” imponerede voldsomt, – og det var samtidig aftenens billigste vin!!!
Herunder finder du smagenoter fra aftenen. Tal i parentes er vinhandlerens egen karakter.

2015 Barbaresco Montefico Riserva, Produttori del Barbaresco (93)
Vinen fra den historiske andelsforening blev bragt til bordet som et eksempel på klassisk Barbaresco. Her skulle den op mod Ratti´s “Conca”. Og her skød vinhandleren sig selv i foden, for Montefico´s lange lagring (36 måneder) fik jo alle til at tro, at kamfer-noterne var Barolo. Det var det så bare ikke, og vinhendlerens “gode” råd var allerede sønderskudt. Faktisk før vi overhovedet kom i gang.

2017 Barolo “Conca”, Ratti (93)
Barolo Conca fra Ratti plejer at smage godt. 2017 er ingen undtagelse. Den er nærmest kælen. Solmoden rød frugt, tertiære lækre krydderier og en utroligt behagelig tannin. Det er “knap mig op og drik mig Barolo”, men det er dæleme dejligt! De fleste endte i Barbaresco på denne.

2019 Barbaresco Cotta, Senteundes, Taverna (94)
Vanvittig vin på klonen “Nebbiolo Rosé” – også kaldet CN 111. “Senteundes” er lokal dialekt for 111 (centoundici på italiensk). Roberto Taverna er vild med denne klon, som giver en transparent vin med solidt tannin-bid. Igen en vin der snød alle, med sin tobak, kamfer, orangeskal og eucalyptus. Det vilde tanninbid bliver aldrig for vildt. Det er svøbt i frisk rød frugt. Det smager hamrende godt. Det smager som kæmpe-stor Barolo!

2015 Barolo “La Serra”, Voerzio Martini (93)
Moderne Barolo. Her er masser af saftig frugt, lidt tørret figen og “Barbaresco”-chokolade. Flot tannin, der er svøbt i velsmag. Endnu engang blev næsten alle snydt til at gætte den forkerte oprindelse.

2020 Barbaresco Asili, Ca´del Baio (96)
For undertegnede var dette aftenens største oplevelse. Det var helstøbt Nebbiolo. Kirsebær, blomme, eucalyptus og varme krydderier. Delikat frugt og perfekt solmodent tanninbid. Ikke en gang Gaja kunne være med her. Mest fordi Gaja er så ren i sin frugt. Nebbiolo må godt have et tertiært element. Noget lidt krydret og lidt “beskidt”.

2018 Barolo “Bussia”, Dardi le Rose, Poderi Colla (91)
En lys og let Barolo, med rød frugt og et lidt tobakket præg. Meget imødekommende og venlig tannin. Jeg var en smule rystet over at opleve vinen på denne måde. Sidst jeg drak den (årgang 2013) var den mørk og høj-intens.

2018 Barbaresco, Angelo Gaja (95)
Ubeskriveligt smukt. Sikke en renhed. Jeg er faktisk i tvivl om, om jeg overhovedet ville gætte Barolo eller Barbaresco blindt. Jo, den har tannin, men da ikke mere end en Pinot Noir med lang maceration. Det ændrer ikke på, at det smager utroligt godt. Det er mesterligt kælderarbejde.

2014 Barolo Fossati, Borgogno (92)
Borgogno er lige det modsatte af Gaja. Vinen fremstod som diesel-olie i forhold til den foregående vin. Det er mørkt både i farve og duft. Det er kernebittert, det er lakridset. 40 dages macerering sætter sine spor både aromatisk og i forhold til tannin. Denne aften performede vinen ikke helt som håbet, men jeg er stadig kæmpe fan af Borgogno´s stil og du kan finde et lille udvalg fra det ultra-traditionelle hus på mr-ruby.dk.

2015 Barbaresco Asili, Bruno Giacosa (92)
Enormt tertiær. Kærnemælk, rugbrød, balsamico. Jeg er i tvivl om, om denne vin bliver meget bedre end den er nu, og lige nu er den ikke oppe at slås med de bedste i feltet denne aften.

2020 Barbaresco, Ceretto (91)
Saftig, brombær, kirsch, tørret frugt. Lækker solmoden tannin. Flot balance. De fleste fik den placeret i Barbaresco.

2013 Barolo “Bussia”, La Bioca (93)
Her var umiskendelig Barolo i glasset. Barolo med alder. Tørret frugt, fernis, eucalyptus, kirsch, mynte, – den bliver ved med at give. Ædelt, modent, afbalanceret. Flot tannin. Virkelig flot. Den røg til Barolo hos de fleste.

Konklusion

Det er mere end svært at placere topvine fra Barbaresco og Barolo rigtigt. Der er så mange faktorer i spil, at man skal have et meget indgående kendskab til de enkelte producenter, for at have en chance for, at placere vinene geografisk. Men legen er stadig sjov. Gør vi det igen? Ja, det gør vi helt sikkert

Du kan finde de fleste af vinene fra smagningen på hylden hos Mr Ruby. Men de er ikke alle tilgængelige i webshoppen.

The post Resultat: Barbaresco versus Barolo 2024 appeared first on Vin under lup.

Man kommer bare ikke udenom at nævne Barolo når man skal omtale Barbaresco. Sådan er det. Desværre for Barbaresco, så gælder det omvendte ikke. Området står bare lidt i skyggen af storebror. Der er ellers mange fælles træk ved de to områder. De ligger begge i nærheden af byen Alba i Piemonte og de dyrker begge fortrinsvis Nebbiolo-druen.

Områdets historie

Barbaresco har ikke samme historie som Barolo. Slet ikke. Der gik lang tid før vinene herfra blev taget alvorligt. Det første skriftlige bevis for vindyrkning i Barbaresco stammer fra 1799. Den første flaske vin der bar områdets navn menes at være fra 1870.

Første seriøse forsøg på at lave noget stort i området skal tilskrives Domizio Cavazza, der var professor på ”Regia Scuola Enologica” i Alba. Han købte i 1894 jord omkring byen Barbaresco og startede et kooperativ ved navn ”​​Cantine Sociali di Barbaresco”, i første omgang meldte 10 vinbønder sig som drue-leverandører. Cavazza drømte om at forbedre kvaliteten af vinen i området, og begyndte at producere Nebbiolo efter samme princip som man allerede var begyndt på i Barolo, – at gære vinen helt ud, så den blev tør.

Allerede 5 år senere blev Cavazza´s arbejde belønnet, da det italienske parlament vedtog en lov der skulle sikre Barolo og Barbaresco mod forfalskninger. Det var den første af sin slags i Italien. I 1908 stiftes: ”Associazione Sindacale per la produzione e il commercio del genuino Nebbiolo di Barbaresco”. Syndikatets fornemste opgave var, at sikre ensartede produktionsmetoder blandt vinbønderne i Barbaresco, samt afgrænse området som måtte producere Barbaresco vin. Syndikatet blev senere til ” Consorzio di Tutela di Barolo e Barbaresco”, som tog sig af opgaven i begge områder.

Tilbagegang og genopståen

I 1912 døde Domizio Cavazza. Det var hårde tider. Facismen stortrivedes i disse år i Italien, ja i store dele af Europa, godt båret af økonomisk recession. Det var ikke nemt at være vinbonde og mange mistede troen på faget, og lagde om til kornproduktion. De der stadig dyrkede druer, solgte dem ofte til producenter i Barolo eller Alba. I 1922 lukkede ”Cantine Sociali di Barbaresco”.

Selvom vinproduktionen havde det svært i disse år, så blev der alligevel arbejdet på en italiensk vinlov ved skrivebordene. I 1926 blev Barbaresco-området for første gang geografisk bestemt. I 1933 blev området udvidet med kommunen Neive, som ikke var med i de første optegnelser. Samme år bliver både Barbaresco og Barolo klassificeret som ”Vino tipico di pregio”, som var det mest prestigefyldte i den italienske vinlov på daværende tidspunkt.

Så I 1958 skete der noget. Præsten i Barbaresco Don Marengo Fiorini havde i årevis set armodet i området. Han havde hørt de lokale fortælle om Cavazza´s kuldsejlede projekt. Don Marengo overtalte derfor 19 familier til at gå med i det der senere skulle blive ”Produttori del Barbaresco”. De første tre årgange blev lavet i kirkens kælder. Imens medlemmerne i fællesskab opførte et vineri. I dag har selskabet 51 medlemmer, der samlet besidder 100 hektar vinmarker. Selskabet kaldes af mange “Det bedste kooperativ i verden”. Det helt særlige ved dette kooperativ er, at det kun arbejder med Nebbiolo.

Gaja

Ét bestemt familie-navn fylder meget i Barbaresco. Huset Gaja har været stærkt medvirkende til at give området det renommé det har i dag. Familien Gaja åbnede i 1856 en taverna i byen Barbaresco hvor de serverede deres egen vin. Både vin og taverna blev en succes og fortjenesten blev brugt på at opkøbe jord i området. I dag ejer Gaja 81 hektar hvilket svarer til næsten 8,4% af de samlede vinmarkareal i området. Giovanni Gaja kunne på dette tidspunkt i områdets historie opkøbe billig jord og da hans søn Angelo Gaja kom hjem fra ønologi-studiet i 1961, lå der et vineri og nogle af de bedste parceller i Barbaresco og ventede på ham. Resten af historien kender vi. Gaja er muligvis det største brand I italiensk vin. Uden Gaja havde området ikke været hvad det er i dag. Gaja var med på ”modernist” bølgen da den herskede i Barolo i 90´erne, men har skåret ned på andelen af nyt træ og nærmet sig noget der ligner midten af skalaen mellem modernister og traditionalister. Gaja kan i dag få priser for sine Barbaresco-vine, som flere Barolo-producenter ville være misundelige over.

Bruno Giacosa

Et andet vigtigt navn som skal nævnes i forbindelse med Barbaresco og forvandlingen fra vinmarker nær Barolo til selvstændigt område er Bruno Giacosa. Bruno Giacosa blev en del af arbejdsstyrken på familiens egen vingård i Neive allerede som 15-årig. Året var 1944 og 2. verdenskrig hærgede i Europa, så Bruno forlod skolen og blev i “hjemmet”. I 1960´erne blev han betragtet som en af de bedste producenter i Barbaresco, sammen med de to ovennævnte. I 1964 tappede Bruno Giacosa den første Barbaresco med marknavn. Det var ikke sket før i området. Det var faktisk heller ikke sket i Barolo, men det startede i den grad en revolution og har medvirket til at der i dag findes et MGA system – også det nogle kalder et cru-system.

Klimatiske og geologiske forskelle mellem Barbaresco og Barolo

En Barolo er oftere mørkere og mere tannin-rig end en Barbaresco. Men hvorfor er det sådan? Områderne ligner hinanden. Bevares, man kan godt se, at det er i Barolo pengene er. Men det kuperede terræn er nærmest copy/paste. Der kan tages billeder i Barbaresco som ligner Barolo og omvendt. Barberesco (684 ha) er noget mindre end Barolo (1164 ha). Der er fire kommuner i området: Neive, Barbaresco, San Rocco og Treiso, til sammenligning dækker Barolo over 11 kommuner. En afgørende faktor for forskellen på de to områder kan iagttages fra Torre di Barbaresco i Barbaresco. Her kan du tage et kig ud over Tanaro floden. Flodens nærvær giver køligere dage og varmere nætter i Barbaresco end i Barolo. Dette er medvirkende til, at Nebbiolo oftest modner hurtigere i Barbaresco-området.

Jordbunden består i Barbaresco primært af kalkholdig mergel. I Barolo findes mergel, men også andre jordbundstyper som sandsten og grus som er langt fattigere jord, der giver en anden type vin. Skulle Barbaresco sammenlignes med noget, så skulle det være med vinene omkring byen La Morra og Barolo by, hvor jordbunden er den samme.

Jordbundsforskelle og forskel i temeratur gør altså forskellen på de to områder. En Barbaresco er ofte lysere og mindre tanninrig end en Barolo. Derfor er kravene til lagring også anderledes. En Barolo skal ligge 3 år før den frigives, Barolo Riserva 5 år. Barbaresco skal ligge 2 år og Barbaresco Riserva 4 år.

Kulturelle forskelle

Barbaresco har som nævnt altid været lidt en lillebror til Barolo. Men det er der også fordele ved. Barolo er så eftertragtet, at de familier der ejer jord i området klamrer sig til deres besiddelser. Som i Bourgogne, så går parceller i arv og bliver delt mellem familiemedlemmer. Der er over 1000 jordbesiddere i Barolo, hvilket giver cirka en hektar til hver. Jordpriserne er derefter, de er meget høje. I Barbaresco er situationen en anden. Her har unge vinmagere en chance for at købe sig ind. Det giver et helt andet multikulturelt og internationalt snit til Barbaresco.

I Barbaresco finder du vinmagere fra hele verden, som naturligvis leger og eksperimenterer langt mere end der bliver gjort i Barolo. I Barolo er du virkelig underlig hvis du planter andet end Nebbiolo, selv en nordvendt skråning hvor druen ikke modner ordentligt kan ofte være beplantet med Nebbiolo. I Barbaresco findes meget andet end Nebbiolo. Barbera, Dolcetto, Moscato, Favorita og Freisa er de mest udbredte.

De bedste parceller i Barbaresco

Lige syd for Barbaresco by ligger to topmarker. Meget kalkholdige Rabaja med sydvestlig soleksponering beliggende i 240 – 300 meters højde, nabomarken Asili, ligger lidt lavere. Asili er beliggende på toppen af en bakke og har således eksponeringer til alle verdenshjørner. Man skal derfor se sig lidt for, da det er de syd/sydvest-vendte der leverer den bedste Nebbiolo.

Lige vest for Barbaresco ligger de to marker Montefico og Montestefano. Begge marker består af en blålig mergel og er direkte sydvendte. Herfra produceres hvert år topvine. med robust tannin.

Omkring Neive består jorden stadig af mergel, men er mere grålig og flere steder lidt sandholdig. Det skaber en anden type vin. Markerne Albesani og Gallina ligger vest for byen Neive og herfra kommer nogle af de mest rustikke og tanninrige Barbaresco-vine.

Marken Pajore ligger nordvest for Treiso. Jordbunden består af mergel iblandet lidt sand og kalksten og markens orientering er sydvest-vendt. Toppen af marken når op i 300 meters højde.

The post Barbaresco appeared first on Vin under lup.

Historisk set, så var Barbaresco ikke uopdaget før i tiden. Man vidste godt, at Nebbiolo fra bakkerne omkring byen Barbaresco var god, og den blev også brugt i Barolo-vine. Det var før DOC og geografiske begrænsninger gjorde sit indtog i vinens verden. Men i starten af 1900-tallet skete der noget. Familien Gaja åbnede sin Taverna og familien Giacosa begyndte at skabe små vidundere. Selvtilliden voksede i området. I stedet for at indgå som blend i Barolo, begyndte der nu at dukke vine op med betegnelsen “Nebbiolo di Barbaresco”.

DOC blev indført som system i Italien, i 1963, kraftigt inspireret af franskmændenes AOC system, der havde eksisteret siden 1936. Indførelsen af DOC skabte lang debat om, om Barbaresco skulle indlemmes i den nye Barolo DOC, – det følte bønderne i Barbaresco ville yde dem størst retfærdighed. Men sådan gik det som bekendt ikke. Barbaresco fik istedet egen DOC. Det er hele denne historik der har givet Barbaresco sit “lillebror”-syndrom. En form for mindreværd, som området stadig slæber rundt på. Men er det nu så slemt at hedde Barbaresco?

Jeg tør godt love allerede nu, at aftenens smagning vil være endnu en bekræftelse af, at det ikke er slemt at hedde Barbaresco, og deltagerne får mere end svært ved at placere vinene geografisk rigtigt. Kom og leg med, – både hvis du tror det er “peace of cake”, men også hvis du tror det er umuligt. Aftenen er for alle.

En Barbaresco lagres kortere tid end end Barolo, fordi den ofte er mindre tanninrig, og det er helt sikkert en god rettesnor at gå efter, men stadigvæk ikke den endegyldige sandhed! Men macerationstiderne på vinene bør være en fin guide når du skal til at finde vinene.

Vi smager følgende vine

Fra Barbaresco:

2015 Barbaresco Montefico Riserva, Produttori del Barbaresco
Vin fra topmark i Barbaresco og fra historisk andelsforening. Mange kalder Produttori del Barbaresco for “Verdens bedste kooperativ”. Jordbunden på Montefico består af en blålig mergel og er direkte sydvendte. Vinen har gennemgået 28 dages maceration og dernæst tilbragt 36 måneder på fad og 14 måneder på flaske.
Pris: 480,-
95 point i Wine Advocate

2019 Barbaresco Cotta, Senteundes, Taverna
Et nyt hus i Barbaresco, som i 2019 ansatte Bisso Atanassov som vinmager. Bisso har tidligere arbejdet for Vietti og La Bioca i Barolo. Taverna-familien besidder to Nebbiolo-parceller på cru´en Cottà (ved byen Neive), en af ​​disse parceller, “Senteundes”, er udelukkende beplantet med klonen Nebbiolo Rosé – også kaldet CN 111. Roberto Taverna er vild med denne klon, som giver en transparent vin (deraf navnet), med flot tannin-bid og han vil gerne tilplante flere parceller med den i fremtiden. “Senteundes” er lokal dialekt for 111 (centoundici på italiensk).
Vinen er spontan-gæret, har gennemgået 21 dages macerering, og har tilbragt 12 måneder på ét gammelt og ét nyt egetræsfad – mere er der faktisk ikke produceret. Fadlagringen er naturligvis fulgt op af 12 måneder på flaske.
Pris 399,-
93 point af James Suckling

2020 Barbaresco Asili, Ca´del Baio
Familien Grasso ejer 3 ha. på marken Asili. De ældste stokke er fra 1957 of det er primært disse, der leverer druematerialet til denne vin. Gæringen foregår i temperaturregulerede ståltanke, Guilio Grasso anvender 15-20 dages macerering og vinen bliver derefter modnet i 24 måneder på en kombination af franske barriques og store slavonske træfade og lagrer slutteligt 6 måneder på flaske inden den frigives til salg.
Pris 389,-
95 point Vinous

2018 Barbaresco, Angelo Gaja
Huset Gaja har været stærkt medvirkende til at give Barbaresco sit renommé som værende en seriøs konkurrent til Barolo. Familien Gaja åbnede i 1856 en taverna i byen Barbaresco hvor de serverede deres egen vin. Både vin og taverna blev en succes og fortjenesten blev brugt på at opkøbe jord i området. I dag ejer Gaja 81 hektar hvilket svarer til næsten 12,6% af de samlede vinmarkareal i Barbaresco. Kvalitetsmæssigt har Gaja flyttet området ind i en helt anden division og kan i dag få priser for deres Barbaresco-vine, som flere Barolo-producenter ville være misundelige over. Husets Barbaresco gennemgår 30 dages macerering i forbindelse med gæring, altså langt mere traditionelt end Gaja har ry for at være.
Detailpris 2.200,-

2015 Barbaresco Asili, Bruno Giacosa
Bruno Giacosa blev en del af arbejdsstyrken på familiens egen vingård i Neive allerede som 15-årig. Året var 1944 og 2. verdenskrig hærgede i Europa, så Bruno forlod skolen og blev i “hjemmet”. I 1960´erne blev han betragtet som en af de bedste producenter i Barbaresco. I 1964 tappede Bruno Giacosa den første Barbaresco med marknavn. Det var ikke sket før i området. Det var faktisk heller ikke sket i Barolo, men det startede i den grad en revolution og har medvirket til at der i dag findes et MGA system. I dag er det Bruno´s datter Bruna, der producerer vinene på den berømte vingård. Hun har skåret ned på macerationens længde, så den typisk ligger omkring 15-20 dage.
Detailpris 1.499,-
94 point af James Suckling

2020 Barbaresco, Ceretto
Familien Ceretto gik ind i vinproduktion i 1930´erne. I starten producerede de af opkøbte druer, men i dag ejer de 135 hektar fordelt over hele Langhe. Selvom huset har en stor produktion, og en bred vifte af vine, så vil de gerne bevare et image som “den lille vinbonde”, der bor midt i marken. Det må man sige lykkes meget godt på Asili i Barbaresco, hvor vingården Bricco Asili ligger omgivet af husets egne 1,2 hektar. Husets stil er klart modernistisk, men moderne med tilpasning, for man ønsker ikke at glemme sit ophav. Autensitet er vigtig. Vinene gæres spontant og macerering forløber over 20 dage. Fadlagringen foregår primært på ældre fade, der ikke afgiver for meget aroma.
Detailpris 520,-

Fra Barolo:

2013 Barolo “Bussia”, La Bioca
Bisso Atanassov (tidligere nævnt under Barbaresco fra Taverna) er manden bag denne vin. Han producerede den imens han var ansat på ejendommen La Bioca i Serralunga d´Alba. Det er første og indtil videre eneste årgang af denne vin fra La Bioca – desværre. For hold nu op hvor er det dog bare et helt enestående glas vin. Druerne blev leveret af en nabos, nabo kan man næsten sige. Men naboens nabo døde samme år som han leverede de første druer og den ældre mands familie havde andre planer, så leverancen ophørte. Mosten har gennemgået en kold macerering sammen med skallerne i 2 dage inden gæringen er sat i gang. Gæringen er foregået i åbne trækar og efter endt gæring har vinen hvilet med skallerne i 25 dage. Vinen har dernæst modnet 30 måneder i 300 liters træfade af fransk eg og efterfølgende på flaske indtil sin frigivelse i januar 2017. Der er blot produceret 936 flasker af denne vin.
Pris 699,-
6½ stjerne på Houlbergs Vinblog

2015 Barolo “La Serra”, Voerzio Martini
Tvillingerne Mirko og Federica producerer fremragende vine fra mergel-skråningerne nedenfor La Morra by.
Barolo “La Serra” er produceret udelukkende på Nebbiolo klonen “Michet”. Plantematerialet på La Serra er 50 år og yder helt enestående intensitet. Læg dertil grøn høst og ekstremt lavt udbytte. Denne vin er helt enestående og tilhører uden tvivl den absolutte top i Barolo. Vinifikationen foregår på samme måde som husets Barolo DOCG, men La Serra indeholder hvert eneste år mere tørstof end Barolo DOCG. Macerering 15-20 dage og efterfølgende lagring på både store og små træfade.
Pris 595,-
96 point af James Suckling

2015 Barolo “Conca”, Ratti
Barolo Conca er en af de mindste MGA-vine i Barolo. Marken ligger for foden af opstigningen til La Morra by i cirka 250 meters højde. Jordbunden består naturligvis af mergel og marken er formet som et direkte sydvendt amfiteater. Druerne afstilkes, gæres på ståltank og gennemgår 20-25 dages macerering. Dernæst lagrer vinen 24 måneder på en blanding af nye og gamle barriques, samt store gamle træfade. Ratti´s Conca er en ærkeklassisk La Morra Barolo og kendetegnes ofte ved et distinkt strejf af viol.
Detailpris 545,-
95 point i Wine Spectator

2018 Barolo “Bussia”, Dardi le Rose, Poderi Colla
“Dardi le Rose” har længe været betragtet som en af de bedste parceller i Barolo. Lorenzo Fantini er en af mange der har forsøgt sig med at klassificere parcellerne i Barolo. Det bemærkelsesværdige ved Lorenzo´s forsøg er, at det foregik så tidligt som i 1880. I dag er parcellen druknet lidt i et MGA system, som i beste fald er en smule rodet, i værdste fald noget makværk. Poderi Colla kæmper for at holde parcellens navn i hævd. Druerne hentes fra stokke der er plantet i årene 1970 og 1985. Colla anvender blot 15 dages macerering og vinen ligger på store gamle træfade i 24 måneder. Det skaber en lys og let Barolo, med imødekommende tannin.
Detailpris 479,-

2014 Barolo Fossati, Borgogno
Ultra traditionalister. Her anvendes op mod 40 dages macerering. Der trækkes virkelig noget tannin ud af skaller og kerner. Vinen bør være en af de nemmeste at spotte denne aften, men i teorien er alt nemt. Druerne spontangæres og efter gæring samt macerering lagres vinen 4 år på store gamle træfade, samt efterfølgende 6 måneder på flaske. Marken Fossati ligger mellem Barolo og La Morra og har en syd-østlig eksponering.
Detailpris 1.295,-

The post Vinsmagning: Barbaresco versus Barolo 2024 appeared first on Vin under lup.

Vi tager igen fat i Nebbiolo-druen, holder den frem, og ryster den lidt. Til forskel fra tidligere smagninger, der har haft fokus på Barolo, så bringer vi nu Barbaresco til bordet. For hvor langt er de egentlig fra, at være lige så gode, eller bedre? Kan du overhovedet kende forskel når du smager dem blindt?

Der findes forskellige jordbundstyper i Barolo. Det var dem vi prøvede at finde ud af om vi kunne smage forskel på i 2020. Nu bliver det altså to forskellige Nebbiolo dyrkende vin-områder vi skal se om vi kan smage forskel på. For at gøre opgaven sværest mulig, så er der kun valgt vine fra mergel-jord i Barolo-området, – det er nemlig mergel der præger undergrunden i Barbaresco. Men der er stadig forskelle. Klimatisk er der mindre forskel på dag og nat-temperaturer i Barbaresco, grundet Tanaro-floden, der løber lige forbi. Hvad højdemeter angår ligger Barbaresco lidt lavere end Barolo, hvilket naturligvis også øver indflydelse på mikroklimaet. Men kan vi smage det?

Vinene smages blindt og vi afgiver slutteligt karakterer og kårer aftenens bedste vin. Som noget nyt, så røbes oprindelsen af de to første vine. De vælges af vinhandleren, som repræsentative for deres område. Det skulle gerne gøre det en kende mere overskueligt at finde frem til hvad der kommer fra Barbaresco og hvad der kommer fra Barolo. Vi smager i fire heat, det første altså med 2 vine hvor det afsløres hvad der er Barbaresco og hvad der er Barolo. De tre sidste heats smages tre vine i hver, hvor i er overladt til egne smagsløg. Der smages af “New World Pinot” Riedel-glas.

Vi skal smage følgende vine:

Repræsentanter for Barbaresco

2015 Barbaresco Montefico Riserva, Produttori del Barbaresco
Vin fra topmark i Barbaresco og fra historisk andelsforening. Mange kalder Produttori del Barbaresco for “Verdens bedste kooperativ”. Jordbunden på Montefico består af en blålig mergel og er direkte sydvendte. Vinen har tilbragt 36 måneder på fad og dernæst 12 måneder på flaske.
Pris: 480,-
95 point i Wine Advocate

2016 Barbaresco, Taverna
Et nyt hus i Barbaresco, som i 2019 ansatte Bisso Atanassov som vinmager. Bisso har tidligere arbejdet for Vietti og La Bioca i Barolo. Denne vin er ikke produceret af Bisso, men det var den der fik ham overbevist om, at ejendommen har et kæmpe potentiale og derfor lod sig overtale til ansættelse. Druerne til vinen er egentlig høstet på marken “Gaia Principe”, men Roberto Taverna var ikke klar over, at man skal ansøge om lov til at anføre marknavne på sine vine, – og de skal godkendes af konsortiet. Derfor bærer vinen kun navnet Barbaresco. Der er dog føjet et “GP” ind – gemt bag en sky, for at vise, at det er rent faktisk noget særligt der er i denne flaske. Skyen vil en dag forsvinde og “GP” vil blive til Gaia Principe. Vinen er spontan-gæret og har tilbragt 12 måneder på ét gammelt og ét nyt egetræsfad – mere er der faktisk ikke produceret. Fadlagringen er naturligvis fulgt op af 12 måneder på flaske.
Pris 349,-
6 stjerner på Houlbergs Vinblog

2016 Barbaresco “Pajoré”, Rizzi
Vinhuset ligger egentlig på marken Rizzi nær Treviso, men jeg har tilladt mig at søge råd hos allestedsnærværende Bisso Atanassov, der ikke tøvede et sekund med at udpege “Pajoré” som husets bedste vin. Rizzi er traditionalister hvad angår lagringsdelen af deres vine. De vil gerne undgå fadpræget i deres vine. Til gengæld er de modernister i forhold til gæring. Al gæring foregår på temperaturstyrede ståltanke. Gæringen holdes under 30 grader og sikrer dermed god lang kontakt mellem most og skind, så der trækkes godt med farve, smag og tannin ud af skallerne. Gæring efterfølges af 12 måneders lagring på betontanke og dernæst 8 måneder på store gamle træfade.
Pris 349,-
96 point i Wine Enthusiast

2018 Barbaresco, Angelo Gaja
Huset Gaja har været stærkt medvirkende til at give Barbaresco sit renommé som værende en seriøs konkurrent til Barolo. Familien Gaja åbnede i 1856 en taverna i byen Barbaresco hvor de serverede deres egen vin. Både vin og taverna blev en succes og fortjenesten blev brugt på at opkøbe jord i området. I dag ejer Gaja 81 hektar hvilket svarer til næsten 12,6% af de samlede vinmarkareal i Barbaresco. Kvalitetsmæssigt har Gaja flyttet området ind i en helt anden division og kan i dag få priser for deres Barbaresco-vine, som flere Barolo-producenter ville være misundelige over.
Detailpris 2.200,-

2015 Barbaresco Asili, Bruno Giacosa
Bruno Giacosa blev en del af arbejdsstyrken på familiens egen vingård i Neive allerede som 15-årig. Året var 1944 og 2. verdenskrig hærgede i Europa, så Bruno forlod skolen og blev i “hjemmet”. I 1960´erne blev han betragtet som en af de bedste producenter i Barbaresco. I 1964 tappede Bruno Giacosa den første Barbaresco med marknavn. Det var ikke sket før i området. Det var faktisk heller ikke sket i Barolo, men det startede i den grad en revolution og har medvirket til at der i dag findes et MGA system – også det nogle kalder et cru-system.
Detailpris 1.499,-
94 point af James Suckling

2016 Barbaresco Montestefano, Guido Rivella
Guido Rivella var Angelo Gajas højre hånd og vinhusets ubestridte chef-winemaker i 46 år. I 2015 besluttede han sig for at realisere sin livsdrøm; at fremstille vin i eget navn. Han startede sit projekt op i kælderen under Rivella-familiens gamle landhus midt i Montestefano vinmarken. Druerne var i øvrigt tidligere blevet solgt til netop Gaja. Montestefano er nok den mest berømte cru i hele Barbaresco-distriktet. Jordbunden er rig, dyb med højt indhold af ler og kalk. Alkoholisk gæring og maceration finder sted på ståltank. Den malolaktiske gæring samt modning foregår i barriques i ca. 18 måneder, hvorefter vinen bliver tappet og får lov at sætte sig et par måneder inden frigivelsen.
Detailpris 899,-

Repræsentanter for Barolo

2013 Barolo “Bussia”, La Bioca
Bisso Atanassov (tidligere nævnt under Barbaresco fra Taverna) er manden bag denne vin. Han producerede den imens han var ansat på ejendommen La Bioca i Serralunga d´Alba. Det er første og indtil videre eneste årgang af denne vin fra La Bioca – desværre. For hold nu op hvor er det dog bare et helt enestående glas vin. Druerne blev leveret af en nabos, nabo kan man næsten sige. Men naboens nabo døde samme år som han leverede de første druer og den ældre mands familie havde andre planer, så leverancen ophørte. Mosten har gennemgået en kold macerering sammen med skallerne i 2 dage inden gæringen er sat i gang. Gæringen er foregået i åbne trækar og efter endt gæring har vinen hvilet med skallerne i 25 dage. Vinen har dernæst modnet 30 måneder i 300 liters træfade af fransk eg og efterfølgende på flaske indtil sin frigivelse i januar 2017. Der er blot produceret 936 flasker af denne vin.
Pris 699,-
6½ stjerne på Houlbergs Vinblog

2015 Barolo “La Serra”, Voerzio Martini
Tvillingerne Mirko og Federica producerer fremragende vine fra mergel-skråningerne nedenfor La Morra by.
Barolo “La Serra” er produceret udelukkende på Nebbiolo klonen “Michet”. Plantematerialet på La Serra er 50 år og yder helt enestående intensitet. Læg dertil grøn høst og ekstremt lavt udbytte. Denne vin er helt enestående og tilhører uden tvivl den absolutte top i Barolo. Vinifikationen foregår på samme måde som husets Barolo DOCG, men La Serra indeholder hvert eneste år mere tørstof end Barolo DOCG.
Pris 595,-
96 point af James Suckling

2013 Barolo “Terlo”, Camerano
Druerne høstes fra marken Terlo, der er beliggende lige vest for Barolo by. Høsten foregår manuelt, gæringen starter spontant og lagrer efter endt gæring 24 måneder på lige dele store fade gamle fade, samt mindre tonneaux, af nyere såvel som ældre fransk og slovensk eg. Der foretages ingen klaring og filtrering ved aftapning. Cameranos Barolo’er virker ofte unge, når de sammenlignes med andre Barolo’er i samme årgang, da vinene er helt traditionelt fremstillet og derfor udvikler sig langsomt.
Detailpris 449,-

2015 Barolo “Conca”, Ratti
Barolo Conca er en af de mindste MGA-vine i Barolo. Marken ligger for foden af opstigningen til La Morra by i cirka 250 meters højde. Jordbunden består naturligvis af mergel og marken er formet som et direkte sydvendt amfiteater. Druerne afstilkes, gæres i træfade og lagrer dernæst i 24 måneder på en blanding af nye og gamle barriques, samt store gamle træfade. Ratti´s Conca er en ærkeklassisk La Morra Barolo og kendetegnes ofte ved et distinkt strejf af viol.
Detailpris 545,-
95 point i Wine Spectator

2013 Barolo “Serradenaria”, Giulia Negri
Serradenari er den højest beliggende cru i såvel La Morra som i hele Barolo-distriktet, med marker helt op til 536 meter over havets overflade. Højden giver en lettere og mere elegant Barolo, som måske, måske ikke, minder mere om de Barbaresco-vine vi smager op mod. Gæringen finder sted spontant i store 60 hektoliters fade og med ca. 40 dages maceration. Herefter hviler vinen i 30 måneder på store fade med let toasting. Selvom vinene er til den lette side af en Barolo at være, så er tannin-strukturen stadig til lang tids lagring på flaske.

The post Smagning: Barbaresco contra Barolo appeared first on Vin under lup.

Facts om Barbaresco: Området består af blot 640 hektar vinmarker fordelt på 4 kommuner. Man kan sådan set cykle området rundt på en formiddag og endda nå at få frokost på turen. Områdets geologi minder en del om Barolo´s. Bløde bakker med højt kalkindhold, hvilket gør, at Nebbiolo-druen stortrives. Barbaresco er en smule varmere end Barolo, og viser en anden lidt “chokoladevarm” og blomme-frugtig udgave af druen. Første gang området nævnes som selvstændig appellation er i 1894, før dette år blev Nebbiolo-druer fra området oftest solgt til Barolo-producenter. I 1966 får Barbaresco “DOC” status og i 1980 ophøjes området til “DOCG”.

Taverna er en lille familie-ejet ejendom i Neive, en af de blot 4 landsbykommuner, der udgør Barbaresco-området. Et nyt kapitel i familiens vin-historie startede i 2019 da Barbaresco 2016 blev sendt på markedet. De har lavet vin fra samme parcel før, men aldrig kommercieliseret salget, der er foregået til private kunder. Familien har faktisk en lang historie med at dyrke druer og fremstille vine.

Nonna Vina – en bedstemor med slag i

Historien om Taverna Wines starter egentlig med Ludovina Versio, eller “Nonna Vina” (Bedstemor Vina), som den nu 96 år gamle dame også kaldes. Oprindeligt hjalp hun sin mand med at drive familievingården, men i 1953 døde han uventet og efterlod hende som enke i en alder af 30 år med deres 10 år gamle datter Luciana. Hun giftede sig aldrig igen og administrerede vinmarkerne og lavede vin i 30 år, indtil Lucianas mand – Piero Taverna overtog. Piero drev boet i yderligere 30 år. Den gang solgte de fleste vinbønder i Barbaresco deres druer eller bulkvine til de store négocianter, men Nonna Vina var i stand til at skabe og styre en lille forsamling private klienter, som konsekvent købte hendes vin i “damigianas” (glasbeholdere på 28 eller 54 liter).
”Nonna Vina” var blandt de første vindyrkere, der begyndte at tappe deres egen vin i 75 cl flasker, og endda fremstille cru-vin.

Nonna Vina´s Nebbiolo fra 1974, kommer fra enkeltmarken ”Slizza”, en parcel som familien stadig ejer, men i dag er de 1,2 ha en del af den officielle cru ”Gaia-Principe”. Vinen bærer navnet “Versio Vina” som er en forkortelse af hendes eget navn Ludovina Versio. Det blev yderligere forkortet til “VV” – som så igen er en forkortelse af det italienske glædesudbrud “Viva!” (“Længe leve!”). Det var helt unikt på den tid, at en enlig kvinde på en lille vingård overhovedet overvejede at tappe og markedsføre sin egen vin. En sådan kvinde har ben i næsen. Den gang var det kun Gaja, Giacosa og Prunotto der tappede deres egne vine og de udførte tilmed en masse négociant-arbejde.

Men på spørgsmålet om Nonna Vina dengang følte sig anderledes i en meget mandsdomineret verden svarer hun: ”Jeg har aldrig set skævt til eller skændtes med nogen. Det er et svært mål at følge her i livet”.

Roberto Taverna starter nyt kapitel

For familien har dyrkning af druer, fremstilling og salg af vin altid været en fritidsinteresse, man kan simpelthen ikke leve af blot 4,2 ha.
Nonna Vina´s datter Luciana er skolelærer, Piero er statsansat. Deres eneste søn – Roberto er elektriker, hans kone Elisa driver et byggefirma med hendes 2 brødre. Alle har været og er travlt optaget af karrierer, som ikke har tilladt vinproduktionen meget opmærksomhed.

Men en dag blev det elektrikeren, Roberto´s tur til at stå for vinfremstillingen. Han besluttede ret hurtigt, at han ville bringe vinproduktionen til et nyt niveau. På daværende tidspunkt blev gårdens druer solgt på kontrakt til negocianter i Langhe-området. Kontrakterne blev opsagt, men det gør man ikke fra år til år. Flere af kontrakterne havde lang tids opsigelse. I 2016 producerede han sin første Barbaresco, kun 600 liter. I 2019 kom flere af markerne så under egne vinger og behovet for at få bragt noget ekspertise ind i forretningen blev tydelig for Roberto. Ved et tilfælde løb han ind i Bisso Atanassov, tidligere vinmager på Vietti og La Bioca i Barolo, som kunne se potentialet i projektet og i dag står for produktionen af Taverna vinene.

Taverna Wines besiddelser i Barbaresco

Faktisk kommer Roberto´s 2016 Barbaresco fra ”Slizza” parcellen på Gaia-Principe. Parcellen som Nonna Vina tappede på flaske tilbage i 1974. I 2019 har Bisso satset på at skulle producere en Barbaresco Riserva fra parcellen. Den vil vi så kunne smage i 2023. Ud over Slizza, så købte familien for flere år siden to Nebbiolo-parceller på cru´en Cottà (også i Neive), en af ​​disse parceller”Senteundes” er udelukkende beplantet med den meget sjældne og atypiske Nebbiolo Rosé. I 2022 frigiver Taverna Wines en cru-vin produceret udelukkende på denne klon. Fremtiden vil også byde på Barbera d’Alba Superiore (cru Cottà), en fad-gæret Langhe Chardonnay (cru Gaia-Principe), en Asti Secco (ingen crus tilladt og Taverna har Moscato i begge crus alligevel), og to innovative vine – en Piemonte Grignolino (lys rød) og Arneis-Moscato (tør, aromatisk hvid).

Eksperten møder familien

Selvom Bisso nu er eksperten på gården, så kan familien ikke helt lade være med at blande sig. Piero laver stadig Dolcetto til nogle af hans privat-kunder. Nonna Vina, er stadig ved godt helbred og har et meget klart og lyst sind. Hun elsker at spille kort med datteren Luciana og hendes venner en gang om ugen, men hun fortsætter også med at interessere sig for og “kontrollere” produktionen. Som hun siger “Nogle gange ville jeg foretrække at se eller forstå mindre!”
Men hun kan ikke lade være. Under høsten i 2019 stod hun med et kæmpe smil og betragtede høstholdet, da de bragte de første druer til kværnen. Hun bad om prøver af de gærende vine hver dag og gav Bisso instruktioner: “Questo va tirato!” (“Du skal dræne denne vin nu!”). Om han rettede sig efter det ved hverken vi eller Nonna Vina. Ved frokost eller middag drikker hun kun gammel Nebbiolo, som hun eller Piero har produceret ”I min alder ønsker jeg ikke at drikke en mindre vigtig vin, det har jeg fortjent!”, siger hun.

Lad os alle efterleve Nonna Vina´s vise ord og give os selv retten til, når vi bliver gamle, udelukkende at drikke god gammel Nebbiolo!

De seneste årgange

Klimaforandringerne kan i den grad mærkes i Barbaresco. Siden 2015 har der næsten kun været ekstremt varme og tørre somre. Vand i undergrunden er en mangelvare, og det har resulteret i nogle årgange med voldsomt højt ekstraktindhold i Nebbiolo. Ekstrakt er alt det tørstof der er tilbage når vandet fjernes, blandt andet sukker, farve og tannin. Spørger man Bisso, så er det ikke som sådan et problem. Årgangene har, på trods af varmen, alligevel budt på forskelligheder. I 2020 var nætterne for eksempel kølige, og det medvirkede til en halvering af tannin-indholdet i drueskallerne i forhold til 2019. Nebbiolo er lidt speciel, da den ikke udvikler mere og mere sukker i varmen, den udvikler faktisk bare en tykkere skal og dermed mere tannin. Barbera er helt anderledes, den eksploderer i sukker i varme. Det er efterhånden helt almindeligt at se Barbera på omkring 15% alkohol fra Barbaresco og Barolo.

The post Taverna i Barbaresco appeared first on Vin under lup.

Nebbiolo er absolut ikke en af verdens mest udbredte sorter. Det er næsten som om Piemonte i Norditalien har taget patent på druen, der aldrig rigtig synes at tilpasse sig andre steder. Man kan ikke rigtig bebrejde den. Barbaresco og måske i særdelshed Barolo er usædvanligt smukke vinområder. Man kan godt forstå, at Nebbiolo kan lide at vokse her.

Nebbiolo har med sikkerhed været at finde i Piemonte i en rum tid. Første skriftlige bevis stammer fra 1268, hvor en drue ved navn ”Nibiol” omtales. Men man mener, at druen har vokset her meget længere. Plinius den Ældre skriver allerede i det 1. århundrede om de bemærkelsesværdige vine fra Piemonte, men nævner ikke noget druenavn. Ampeolografer mener dog, at han sagtens kan have beskrevet en Nebbiolo-vin, da druen sandsynligvis oprinder fra Piemonte. Et bevis på, at sorten har været dyrket længe er, at DNA forskningen endnu ikke har fundet forfædre til den. Man antager derfor, at forældrene til sorten er uddøde. Nebbiolo har selv lagt DNA til flere druer, hvoraf de bedst kendte er Freisa, som også er udbredt i Piemonte, samt den hvide Viognier.

Det er både klima og jordbund, der synes at passe druen godt i Piemonte. Jordbunden er meget kalkholdig, især i områderne Barolo og Barbaresco. Nebbiolo blomstrer tidligt og modner meget sent, den høstes ofte sidst i oktober. På trods af den sene høst så har druen et stort indhold af både tannin og syre og måske knap så underligt farvestof. Farvemolekylerne er meget tunge i Nebbiolo og de har en tendens til at bundfælde. Derfor er en klassisk vin på druen oftest meget lys. En mørk udgave er enten produceret på en bestemt klon, eller på en eller anden måde hjulpet teknisk på vej. Før i tiden blandede man andre druer i Nebbiolo-vinene for at bringe farve til dem, men i dag er denne praksis ulovlig og det er almindeligt accepteret, at en Nebbiolo skal være lys og transparent.

Forskellige udgaver af Nebbiolo

Da Nebbiolo har en lang historie bag sig, så findes der et utal af kloner af druen. I Barolo dyrkes i dag over 40 forskellige kloner. Mange bønder planter forskellige kloner på deres marker, for at sikre sig et stabilt udbytte. Hver klon har sine egne positive og negative egenskaber. Den ene klon modner tidligere, en anden er mere resistent over for bestemte sygdomme osv.
Men ikke alle kloner leverer lige god kvalitet. De mest udbredte er Lampia, Michet og Bolla. Indtil for nylig troede man også at Nebbiolo Rosé var en klon af Nebbiolo, men DNA forskning har vist, at det er en selvstændig sort. Ganske vist i familie med Nebbiolo, men genetisk forskellig og derfor skal betragtes som en selvstændig sort. Det er et betændt emne, for mange bønder frygter nu, at de bliver tvunget til at skille sig af med deres elskede Nebbiolo Rosé, som de har arbejdet med i generationer. En omplantning vil være tidskrævende og voldsomt omkostningskrævende. Der vil være en vis fornuft i, at tillade sorten i Barolo og Barbaresco DOCG. Flere producenter laver vine udelukkende på denne klon, bl.a. Elvio Cogno. Mon ikke Barolo-bønderne får lov at arbejde videre med deres “klon”, en fætter er også en del af en familie.

Én ting er hvad hver enkelt klon byder ind med, men noget andet er opfattelsen af hvordan en Barolo skal smage. Hvert område har naturligvis sine “krige”, og det kan man i den grad også sige Barolo har, eller har haft. Der findes god Nebbiolo og knap så god Nebbiolo, sådan vil det altid være, men op gennem 90´erne fandtes der to skoler. Dem der vil have en mørk, tanninrig og fad-drevet Barolo, og så den klassiske, hvor Barolo er transparent med et minimum af fad. De senere år er det dog som om, at man har erkendt, at det mest naturlige for Nebbiolo er, at den er lys i farven, også selvom den er kraftig og tanninrig.

Vinens karakteristik

Som ung kan en Nebbiolo være en rigtig “vrissenpind”, men med alderen udvikler den nogle fantastiske nuancer, der ikke findes lignende i vinverdenen – det skulle da lige være i god Pinot Noir! Trøffel, viol, orangeskal og læder er nogle af de ord, der ofte anvendes for at beskrive vinen. Grundet det høje tannin-indhold lagres en Barolo 3 år inden den sættes til salg. Lagringen foregår ofte på gamle fade, der ikke afgiver tannin, men blot modner og blødgører vinen gennem svag iltning.
Aromatiske kendetegn: Jordbær, blåbær, kirsebær, rose, viol, trøffel og peber.

The post Nebbiolo – en kræsen fætter appeared first on Vin under lup.