Rigtig sjovt var det at opleve, da Mr Ruby afviklede tysk versus fransk Pinot i foråret 2023. Her blev smagt Spätburgunder fra top-producenter i Tyskland mod 1er cru vine fra gode Bourgogne producenter. Nogle vine var svære at placere rent geografisk, fordi de mindede utroligt meget om hinanden. Men vindervinen fra Weingut Wöhrle var umiskendeligt tysk. Alligevel var det den vin smagepanelet faldt pladask for. Det tegner et klart billede af, at de bedste Spätburgunder-producenter er ved at finde deres identitet. Der kommer i øvrigt også flere og flere stjerner på den tyske vinscene, som for eksempel Gebrüder Mathis fra Baden, som heldigvis allerede står på hylderne hos Mr Ruby.

Hvordan blev vinene blev valgt til smagningen

Setup´et er sat i verden for at smage noget af det bedst mulige Tyskland har at byde på inden for Pinot Noir lige nu. Der er genvalg til flere producenter, ud fra devisen “Never change a winning team”. Men selvfølgelig skal der nyt input med hver gang, – så det er der. Der er fundet 5 vine udefra, valgt på omtaler fra internationale og nationale skribenter, samt et forsøg på at dække flest mulige områder og stilarter. 6 vine er fra Mr Ruby´s eget sortiment, som også viser meget forskellige stilarter. Diversiteten på feltet bliver enorm. Der vil være forskellige filosofier repræsenteret, forskellige jordbundstyper, forskelligt klonvalg, forskellige produktionsteknikker.

Vinene vil blive smagt semi-blindt. Det vil sige, at deltagerne ved hvilke vine de skal smage, de ved bare ikke hvornår de kommer. Der bliver smagt i 4 heats med 2 vine i første heat og 3 vine i de tre sidste. I første heat får i lov at smage to forskellige stilarter. Det kunne f. eks. være en vin produceret uden brug af helklasegæring, samt en vin med høj andel hele klaser i gæringen. Det skulle gerne være en rettesnor til de øvrige vine. Efter smagningen bliver der afgivet point og vinene afsløret. Der kan naturligvis gættes på hvad man tror der gemmer sig bag de indpakkede flasker, men det er ikke hoved-formålet. Det handler primært om at vurdere 11 top Spätburgunder vine mod hinanden, om at dufte og smage, og suge viden til sig.

De 11 vine til Spätburgunder Mesterskabet 2023:

2020 Saumagen GG, Rings, Pfalz
De to brødre Andy og Steffen driver i dag Weingut Rings. De er et godt billede på “Den nye generation”. Deres slogan er “Udvikling i stedet for tradition.” Og de udvikler, samtidig med at de udvikles. Jeg har smagt deres vine flere gange i de seneste 10 år og har altid fundet dem gode, men ikke ekstravagante. Efter sigende skulle de have taget et step op i de seneste årgange. Det skal vi have testet denne aften. Huset har landt andet besiddelser på kalkstensholdige Saumagen, hvor 1 hektar er beplantet med Pinot Noir. Primært franske kloner, men også en lille del (0,2 hektar) med den tyske klon GM2013. Vinen er spontangæret med 15% hele klaser og gærer i åbne trækar. Dernæst 18 måneders lagring på barriques, som primært er franske, både nye og brugte.
Detailpris 1200,- kroner, 95 point i Vinum Weinguide

2017 Im Sonnenschein GG, Ökonomierat Rebholz, Pfalz
Denne vin har fundet vej til smagningen af ren og skær nysgerrighed. Sabeth fra Gebrüder Mathis har nemlig stået i lære her. Rebholz skamroses for deres Riesling, men deres Pinot er også ved at opnå berømmelse.
“lm Sonnenschein” er en skråning, hvor der tidligere lå flere forskellige lieu-dits. Der er en del forskellige jordbundstyper på marken, men de steder hvor kalkstenen titter frem har Hansjörg Rebholz plantet forskellige kloner men primært den tyske Mariafelder M137 og Dijon 777. Druerne er håndplukket, komplet afstilket og har gennemgået en kold maceration inden spontangæringen. Vinen modner i 20 måneder på fade af fransk, østrigsk og tysk oprindelse, efterfulgt af tre års lagring på flaske. Vinen besidder intens frugt masser af krydderi, røg, nelliker, laurbærblad, tobak og kirsebær.
70 EUR, 95 point af James Suckling

2020 Rosenloch, Gebrüder Mathis, Baden
Det er mig stadig fuldkommen uforståeligt hvordan Sabeth og Severin har præsteret denne vin. Det er deres første årgang fra marken, og den smager som den største selvfølgelighed. Den er ædel og afbalanceret på en måde som normalt vil bygge på årelange erfaringer med klonvalg og jordbund.
Den kalkholdige lerjord på marken Rosenloch er beplantet med 60 år gamle Freiburger-kloner. Druerne er gæret med 15% hele klaser, spontangæret og har tilbragt 18 måneder i brugte barriques, som er indkøbt fra Bernhard Huber og Ökonomierat Rebholz. Vinen er tappet uden filtrering.
Detailpris 599,-, 95 point Vinexpressen

2020 Sonnenberg KT, Weingut Jülg, Pfalz
Jülg overgår sig selv her! Årgang 2020 fremstår friskere og lettere end de to ekstremt varme år 2018 og 2019. Der var knap så mange dage med over 30 grader i 2020 og især nætterne var kølige. Der blev høstet sidst i september, hvor de to tidligere årgange 18 og 19 bød på høst henholdsvis sidst i august og start september. De mørke kirsebær fra 2019 er skiftet ud med jordbær i denne helt exceptionelle årgang. Enorm saftighed, enorm fylde. Vinen dufter som en kæmpestor Bourgogne. Her er jordbærgrød, skovbund og brunkagedej. Dragende som bare…
Stor saftig og mundfyldende frugt, der holdes i hånden af frisk syre og let tanninbid. Fuldstændig enestående balance. Jülg´s utrættelige arbejde, og unikke tilgang til nye kloner og total afstilkning giver her så meget mening at man næsten fælder en tåre.
Detailpris 599,-, 98 point på Houlbergs Vinblog

2020 Kirchgasse GG, Weingut Wöhrle, Baden
Spätburgunder fra marken Kirchgasse, som har status af Grosses Gewächs, det man i VDP betegner som Grand Cru. Vinmarken Lahrer Kirchgasse ligger på en sydvendt skråning med form som et amfiteater hvorpå der er anlagt terrasser. Undergrunden består af Löss. Man har kunnet spore vindyrkning på Kirchgasse helt tilbage til år 1114. Marken har sit navn efter en gammel sti, som gik fra byen og op til Martinskirche, og derfor blev kaldt “An der Kirchgasse”. Marken er beplantet med et udvalg af Dijon-kloner, samt den tyske klon “Frank 105”. Reinhard Frank drev planteskole i Baden og hans klon “105” var indtil 2006 den mest udbredte Pinot klon i Baden, men er efterhånden blev klemt fra tronen. Klonen udemærker sig ved at have meget løse klaser, hvilket gør, at selv i meget våde år opstår der ikke råd i klaserne. Druerne er spontangærede. Andelen af hele klaser varierer fra år til år, i 2020 indgik cirka 15% hele klaser i gæringen. Vinen har lagret 12 måneder på barriques fra bødkeren “Taransaud”. Fadene er med medium toast, 40% var nye i årgang 2020.
Detailpris 549,-, 95 point på Houlbergs Vinblog

2019 Pinot Noix Ardoise, Daniel Twardowski, Mosel
Årgangen blev endnu en varm en af slagsen ved Mosel. Knap så varmt som 18, så det var tørken der var største problem. Undergrunden var i forvejen lav på vandreserver, og nu blev det værre. Årgangen blev derfor meget lille, med små druer fra få klaser. Koncentration var der med andre ord nok af, men også flot syre grundet tidlig høst. Der er brugt 50% hele klaser under gæringen. Den første årgang med en 3. vin sætter sit præg på Ardoise, – vinen fremstår mere præcis end nogensinde! Vinen dufter af røde bær, orangeskal og cedertræ. Smagen er elegant, mundfyldende, cremet, men med et sitrende bid af krydret mineralitet. Let tanninbid, som er perfekt afbalanceret. Eftersmagen fortsætter og fortsætter. Endnu engang er man målløs over, at 12,5% alkohol kan smage af så meget.
Detailpris 795,-, 96 point James Suckling

2020 Fürstenlager, Schloss Schönberg, Hessische-Bergstrasse
Fürstenlager er topmark i Hessische-Bergstrasse. Pinot Noir klonen Auer vokser her i rød granit, hvilket kreerer en fyrig nektar.
Klonen skaber en let og syrerig Pinot, med masser af røde frugtnoter og et pirrende krydderi. Det er som om d et hele forstærkes af den røde granit, så man her får Auer-klon x 2. Druerne er spontangæret med 15% hele klaser i karret. Vinen har lagret 18 måneder på brugte fade og er tappet uden filtrering. Vinen dufter af rabarber, jordbær, varme krydderier og sød lakrids. Smagen er rødfrugtet med frisk syre og modent lækkert tanninbid. Der er stof nok i denne vin til mange års lagring, men den smager fantastisk allerede nu. Eftersmag med masser af spicyness.
Detailpris 499,-, 95 point på Houlbergs Vinblog

2019 Herrenberg GG, Jean Stodden, Ahr
Jean Stodden har stolte traditioner med Pinot Noir. Huset er opført i 1900 af Alois Stodden. I dag er det tipoldebarnet Alexander, der står for vinfremstillingen. 88% af husets 7 hektar er beplantet med den lokale klon Kastenholz og klonen Ritter Spätburgunder og flere af stokkene er over 80 år gamle. Jean Stoddens stolthed er marken Recher Herrenberg – en stejl, sydvendt skifer-skråning hvor nogle af husets ældste stokke vokser.
Vinen er produceret med fuld afstilkning og spontangæring på ståltank. Først når vinen er færdiggæret overføres den til barriques, hvor den dog får lov at gennemgå malolaktisk gæring. En trediedel af fadene er nye. Vinen hviler 18 måneder på fade, inden den tappes.
Detailpris 895,-, 95 point i Falstaff

2018 Winklerberg Häusleboden Wanne, Dr. Heger, Baden
Winklerberg “Wanne” ligger på sydvendte skråninger på Kaiserstuhl, og kan med rette kalde sig en af ​Tysklands mest solbeskinnede vinmarker. Stokkene er 60 år gamle og vokser i en undergrund af vulkanske sten. Alle disse faktorer gør, at der høstes med ekstremt lavt udbytte. Det er Joachim Heger der i dag producerer husets vine. Joachim er et meget godt eksempel på den generation, der i disse år styrer tysk vin mod verdenstoppen. Som han siger “jeg kunne ikke have skabt de vine jeg gør, uden den vidensdeling der foregår i min omgangskreds”. Omgangskredsen tæller blandt andet Georg Breuer, Paul Fürst, Werner Knipser og Helmut Dönnhoff, – sværvægtere indenfor tysk vinproduktion. Wanne er beplantet med en Dijon-klon fra Clos de Vougeot, som blev sat her allerede i 1956. Druerne afstilkes altid, og gennemgår en kold macerering inden gæring. Winklerberg Wanne lagres i nye egetræsfade med let toast.
Detailpris 950,-

2020 Alte Lay GG, Burggarten, Ahr
Alte Lay er nabo til Kräuterberg, anlagt på stejle terrasser i den rødbrune skifer ved Walporzheim. Markens hældning er 50% og orienteret mod syd-sydøst. Vinen er produceret på de tyske kloner Geisenheim 20-13 og Ritter. Druerne har gennemgået en 5 dages koldmacerering inden gæring, med 30% hele klaser i gæringskarret. Dernæst har vinen tilbragt 15 måneder i to barriques af fransk eg (ikke nye) og er tappet ufiltreret.
Detailpris 499,-, 94 point i Falstaff

Bernhard Huber
Bare rolig. Der kommer Bernhard Huber på programmet. Men pt er der altså ingen GG på lager og det vides endnu ikke hvad og hvor lidt (tør ikke skrive hvor meget) der kommer til Danmark. Men Huber skal vi også smage denne aften.

The post Vinsmagning: Spätburgunder Mesterskabet 2023 appeared first on Vin under lup.

Så var den gal igen. Den ikke særligt kommercielt kloge vinhandler på Langdalsvej inviterede til nørderi på 1. klasse. En aften uden begrænsninger. En aften hvor vi er ligeglade med hvem der forhandler hvad og hvorfor. Her handler det kun om vin. Eneste begrænsning er så vinhandlerens udsyn. Det kan altid diskuteres om det er stort nok. Men han bruger meget tid på udvælgelsen, og han finder stor fornøjelse, i at lave noget kommercielt uklogt, når folk hygger sig, og slutter aftenen af med at sige: “Nej, man kunne ikke blive mester i noget, men jeg har fået en kæmpe pokal med hjem!”

Hvordan de 12 Spätburgunder vine blev valgt til smagningen

Setup´et er sat i verden for at smage noget af det bedst mulige Tyskland har at byde på inden for Pinot Noir lige nu. Der var fundet 7 vine udefra, valgt på omtaler fra internationale og nationale skribenter, samt et forsøg på at dække flest mulige områder og stilarter. 5 vine var fra Mr Ruby´s eget sortiment, som også viser meget forskellige stilarter. Diversiteten på feltet var enorm. Det stak i alle retninger, der var forskellige filosofier repræsenteret, forskellige jordbundstyper, forskelligt klonvalg, forskellige produktionsteknikker.

Aftenens forløb

Vinene blev smagt semi-blindt. Det vil sige, at deltagerne vidste hvilke vine de skulle smage, de vidste bare ikke hvornår de kom. Der blev smagt i 4 sæt med 3 vine i hver. Efter smagningen blev der afgivet point og vinene afsløret. Der kunne naturligvis gættes på hvad man troede der gemte sig bag de indpakkede flasker, men det var ikke hoved formålet. Det handlede udelukkende om at vurdere 12 top spätburgunder vine mod hinanden.

De nye deltagere i årets smagning var Schnaitmann, Julia Bertram, Franz Keller og Friedrich Becker. Alle andre havde haft en tur før. Schnaitmann er feltets eneste “naturvin”. Becker blev valgt, fordi han, ligesom Jülg, afstilker komplet og fordi de to i fællesskab er ved at gøre området omkring Schweigen Rechtenbach i det sydlige Pfalz til nyt Pinot-mekka. Julia Bertram er med fordi hun har været efterspurgt blandt panel-deltagerne tidligere, og Franz Keller skulle ifølge den tyske vinskribent Anne Krebiel have begået noget af det bedste spätburgunder i Tyskland i årgang 2018.

Aftenens indledning fokuserede på fænomenet “Helklase-gæring”. Hvad gør det ved vinen teknisk og aromatisk. Emnet havde nok begrænset anvendelighed under smagningen, for ingen af vinene fremstod markant “urtede” eller “tobakkede”. Den mest stilkede var sjovt nok Huber, der smagte meget grøn og frisk. Ikke ubehageligt grøn, men ungt grøn. Overraskende fordi Julian har skåret ned på andelen af hele klaser, fordi han gerne vil gøre sine vine mindre urtede.

Diskussionslystent panel

Kan man blive for begejstret? Det korte svar herfra er – nej. Man skal have begejstringen med på sådan en aften her. Det bliver rigtig svært at finde den vin der skal komme og smage meget bedre end alle de 12 der serveres til Spätburgunder Mesterskabet hos Mr Ruby. Der er brugt meget tid på udvælgelsen, og enkelte vine har været næsten umulige at få fat på. Tag bare Fürst, som har været udsolgt fra vingården længe. Så husk det. Mød begejstret op, og gå om muligt endnu mere begejstret fra Langdalsvej efter smagningen
Når det er sagt, så vil der altid være vine, især i første sæt, som måske lider lidt under, at folk lige skal finde niveauet.

Uenigheden denne aften var til at tage at føle på. Sådan skal det være. For hvordan skal en Pinot smage? Meget passende så endte 4 meget forskellige udgaver i top 4. De stringente, pirrende krydrede versioner fra Burggarten og Fürst, samt de komplekse, mørke og saftige afstilkede versioner fra Becker og Jülg. De tre mest reduktive vine fra Julia Bertram, Schnaitmann og Neus endt i bunden. Det er alle vine der skal arbejdes med i glasset for at få det bedste ud af dem. Det var i det store hele forudsigeligt. Nogen er til moderen, andre til datteren…

Resultatet af Spätburgunder Mesterskabet 2021

Noter og meninger

Nedenstående beskrivelser er naturligvis værtens noter og ikke et udtryk for den generelle holdning til vinene:

Første sæt – frisk syre, ingen syre, garvesyre

1 Den med syre. Jeg blev taget med storm. Er du da fuldstændig vanvittig en vin! Jeg plejer at ligge lidt forsigtigt ud hvad pointgivning angår men det var der ingen grund til her. Hundsrück 2018 fra Fürst er simpelthen et mesterværk. En anelse sur/sød kirsebær i starten, som hurtigt overtages af et fyrværkeri af krydrede noter – kanel, orangeskal, marcipan og en let røget karakter. Smuk, rank og elegant smag, med spændstig og viltert krydret pirrende syre. Smukt. 98 point herfra, lidt for mange gjorde som jeg plejer – lagde forsigtigt ud, så vinen endte med beskedne 93,7 samlet.

2 Den uden syre. Mørk frugt, chokolade, savsmuld, røg og flæsk i næsen. Flæsket fyldig smag, igen med mørke bær, og igen masser af røg. Lav syre. Jeg var i vildrede, men da vinen blev afsløret: 2018 Eichberg fra Franz Keller gav det mening. Den vulkanske undergrund på Kaiserstuhl var forklaringen på det røgede bacon-agtige islæt. Jeg mangler noget syre. Ender på 92 point, samlet får vinen 92,6 point.

3 Den med garvesyre. Blomme, sur/sød sovs, hybenroser, gær og soya i næsen. Det kan ikke være andet end naturvin. Det dufter meget naturligt. Smagen er mørk. Det smager af kul og koks, and og slutter i solidt tanninbid. Den smider noget af det naturlige, men vi bliver ikke sådan rigtig gode venner. 2018 Lämmler fra Schnaitmann ender på 92 point, samlet får den 91,2.

Andet sæt – 3 stilarter mere

4 Den reduktive. Paneldeltagerne kom med underlige udbrud da de stak næsen i denne. Og indrømmet, 2017 Pares fra Neus er reduktiv. Den dufter af krudt og kugler. Men giv den lidt tid i glasset, så sker miraklet, røgsløret letter. Friske lyse bær toner frem. Ananaskirsebær, hyben, orangeskal og nybagt rugbrød overtager aroma-billedet. Smagen er lys, pirrende, sitrende. Lys fersken-agtig frugt. Jeg knus-elsker det. Dette er Spätburgunder med lokalt særpræg. Ikke et forsøg på at kopiere noget som helst, men et forsøg på at bidrage med noget til denne verden. Jeg gav vinen 94 point. Det var en vin der delte vandene, – desværre var det ikke alle der kunne fortrænge det indledende krudtslør. Samlet endte vinen på 91,1 point.

5 Den unge og friske. Overraskende frisk hindbæragtig duft. Med tid overtager et grønt stilket udtryk. Ikke ubehagelig stilk, men et græsset, ungt udtryk. Flot tyngde, nogen fedme i munden, lidt kærnemælk. Frisk pirrende syre. Rent og flot, men ungt. Skal ærligt indrømme, at jeg overhovedet ikke kunne placere vinen. Rystende at opleve, at det var 2017 Binenberg fra Huber der gemte sig bag forklædningen. Ikke rystende fordi vinen fejlede noget, men rystende fordi jeg jo havde smagt vinen tidligere på dagen og slet ikke fik en klokke til at ringe. Den var som forvandlet. Jeg endte på 93 point og det gjorde den samlede score lige præcis også.

6 Den afstilkede. Cremet blommet mørk duft. Let fadnote med kardemomme og marcipan. Mørk frugt i munden med fast tanninbid. Ikke stilket tannin, men den mundvandsdrivende komplekse tannin fra drueskaller. 2016 Sonnenberg KB fra Becker trykker de rigtige steder. Man kan altid diskutere, om stilen er Pinot, men det smager godt. Det er nøjagtigt samme problematik som med Jülg. Det er Schweigen siger de – og naturligvis er det det. 93 point herfra og 94,3 samlet.

Tredie sæt – taget letter

7 Aftenens vildeste sæt. Alle tre vine ville jeg blive henrykt over hvis nogen serverede dem for mig. Nu skal man pludselig forholde sig til de tre op mod hinanden. På en måde unødvendigt og uretfærdigt, men hvor kan unødvendigheder og uretfærdigheder af og til være dejlige at udføre. Sættet startede med en vin der duftede lidt af alder. Blomme, sød kirsch og stald. Alderen tog dog af efterhånden som vinen fik luft. Den duftede faktisk yngre og yngre. Fadnoter med kardemomme og marcipan trådte frem. Det var faktisk min eneste anke mod denne vin, at fadet blev en smule dominerende i forhold til de to øvrige vine i sættet. Smagsmæssigt havde vinen nogen sødme, men jeg synes balancen var flot, med både frisk syre og fint alkoholbid. Vinen viste sig at være 2014 Reserve du Patron fra Knipser. Jeg endte på 96 point, samlet fik vinen beskedne 92,7.

8 For mig, en af aftenens lettest genkendelige vine. Det feminine, det lette, det svævende, det der kendetegner Daniel Twardowski´s vine – det rammes man af allerede i næsen. 2017 Pinot Noix dufter af jordbær, hyben, orangeskal, provencekrydderi og hø i skøn forening. Smagen er let og rank, med flot frisk syre og en sitrende og vedvarende mineralitet på tungen, som bare løfter denne vin ind i sin helt egen liga. Den lave alkoholprocent på 12,3% røber ikke vinen, for der er så meget andet godt i den som kompenserer og giver rygrad. Det der røber den er balance og dygtigt håndarbejde. 97 point herfra, 92,9 samlet.

9 Mørk kirsch, jordbærkompot, salmiak og røg i næsen. Kødfuld smag, med masser af saftig frugt. Frisk levende syre. Pirrende og prikkende Pinot-spice i eftersmagen. Det er let og stringent, men buldrer afsted med smagsindtryk. Det er smukt, det er Spätburgunder, som en Spätburgunder skal smage. Jeg skrev Huber, men blev snigløbet af 2017 Kräuterberg fra Burggarten. Det er ufatteligt smukt, fra en kølig og besværlig årgang. Jeg var helt oppe på 98 point, samlet fik vinen 95.

Fjerde sæt – en tur rundt i karusellen

10 Et sæt der bød på tre vildt forskellige vine. Første vin havde jeg ledt efter. Da den endelig kom i glasset var jeg ikke i tvivl. Her havde vi fat i 2018 Kirchgasse fra Wöhrle. Vinen er stadig meget ung, og der er vist ingen tvivl om, at Markus har brugt lidt mere stilk end vanligt i den varme årgang. Vinen har mere tannin end tidligere årgange. Virker lidt lukket. Det pirrende, legende krydderi, som vinen plejer at besidde, er gemt lidt bag mørk kirsch og kardemomme. Men potentialet er uomtvisteligt. Jeg vil elske at følge denne vin de næste 5-10 år. Jeg er på 95 point, samlet ender vinen på 91,9 point.

11 Benedikt Baltes er flyttet hjem til Julia Bertram i Ahr. Så nu er der to stjernekokke på 2018 Mayschosser Mönchberg. Jeg ved ikke om for mange kokker fordærver maden, men dette var aftenens skuffelse. Jeg havde store forventninger, men vinen var voldsomt reduktiv. Virkelig svovlet. Æg og brakvand stod op af glasset. Desværre formåede jeg ikke at arbejde det svovlede indtryk ud af denne, – som det ellers var muligt med både Schnaitmann og Neus. Det bliver til aftenens laveste score fra min side 89 point – samlet fik vinen 92 point.

12 Meget let genkendelig 2018 Sonneneberg KB fra Jülg. Det er tæt, det er kompakt, det er saftigt, med solid tannin og kompleksitet til et langt liv. Den er meget ung lige nu og fadet en smule dominerende i næsen, med masser af nyslået hø og kardemomme. Kødfuld smag med mørke kirsebær og mundvandsdrivende tanninbid. 94 point herfra og 93,8 samlet.

The post Spätburgunder Mesterskab hos Mr Ruby 2021 appeared first on Vin under lup.

2018 var jo året hvor de kølige tyske vinområder for alvor fik Burgundisk klima. Væk er enhver tvivl om, om de druer nu også var optimalt modne, hvis din Spätburgunder fra 18 smager syrligt og af ribs, så er der noget helt galt. Tro mig: Det bliver rigtig stort det her!

Vinene smages blindt og vi afgiver slutteligt karakterer og kårer aftenens vinder. Som noget nyt, så smager vi nu i fire heat af tre og der smages af “New World Pinot” Riedel-glas.

Skynd dig at købe billet, – der bliver rift om dem. Du kan læse René Langdahl´s referat af seneste Spätburgunder mesterskab her.

2018 Hundsrück GG, Fürst, Franken

Fürst har været med hver gang. Huset fra Churfranken, som det vestlige Franken hedder, producerer uden tvivl noget af det største Pinot i Tyskland, men i 2018 skulle de ifølge både René Langdahl og den tyske vinskribent Anne Krebiehl have overgået sig selv, så det glæder vi os til at se nærmere på. Fürst producerer sin Spätburgunder fra et mix af kloner, tyske og franske vokser side om side i marken. Her dyrkes økologisk, spontangæres og anvendes op til 80% hele klaser i gæringskarret.
Her er hvad Langdahl skrev om sin smagning af årgang 18 fra Fürst: “Gennemgangen af 2018erne gav kuldegysninger og spontant smørret smil på læben. Der er efter min mening tale om en milepæl for tysk spätburgunder. Fürst har lavet verdensklasse – vi snakker ikke bare god tysk pinot noir, men noget, der kan sammenlignes med Côte de Nuits’ elite og Californiens kystnære mestre – ikke i stil, men i kvalitet.”
Pris 125 EUR
97 point af René Langdahl

2018 Lämmler GG, Schnaitmann, Württemberg

Schnaitmann er på alles læber i disse år og er klart et af de huse der er med til at drive fremgangen i området Württemberg og i særdeleshed i Rems dalen lige øst for Stuttgart. Huset omlagde til økologisk drift i 10´erne og blev endeligt certificeret i 2016. Selv siger Schnaitmann, at det ikke er økologien som sådan, der har ændret vinens stil. Den har været medvirkende til det, men det er alle de processer der følger med økologisk drift, der for alvor har betydet et kvalitetsløft.
Fellbacher Lämmler er en skråning bestående af kiesel og sandsten på en undergrund af mergel. Huset har en “hands-off” tilgang til vinproduktion. Her spontangæres, gæres med op til 80% hele klaser, presses blidt og tappes uden filtrering. Vinen lagres 18 måneder på egetræsfade hvoraf 30% er nye.
Pris 599,-
93 point på Falstaff.at

2018 Eichberg GG, Franz Keller, Baden

Den tyske vinskribent Anne Krebiehl nævner denne vin, sammen med Fürst, som noget af det største der er produceret inden for VDP i 2018.
Det dramatiske landskab i Kaiserstuhl skaber næsten lige så meget drama i glasset. Eichberg er Keller´s varmeste parcel. Det skyldes flere ting. For det første ligger marken med en sydvest-vendt sol-orientering, som garanterer sol fra formiddag til sen aften. For det andet er de mørke vulkanske tephrit-sten, som vinen vokser i her, rene sol-slugere. Marken er varm, selv når solen er gået ned. Det giver en maskulin Pinot Noir, som er produceret udelukkende på Dijon-kloner plantet i 1994.
Huset dyrker økologisk og vinen gennemgår 18 måneders fadlagring på 45% ny eg.
Pris 549,-
96 point af James Suckling

2017 Pinot Noix, Daniel Twardowski, Mosel

Daniel Twardowski er med sin Pinot Noix i de seneste årgange stemplet ind i kampen om at være en af tysklands bedste pinot´s. Hans vin adskiller sig ved at være let, luftig og feminin. Den besidder med andre ord alle de kvaliteter, som Mosel tilsyneladende tilfører de druer der forkæles med at vokse her.
Han dyrker økologisk, presser nænsomt, gærer spontant og bruger gerne hele klaser, men varierer procentdelen efter stilkenes modenhed. Efter endt gæring hviler vinen på gamle træfade fra bourgogne-huse som Armand Rousseau og Domaine de la Romanee Conti i 24 måneder. Der tappes uden filtrering, bruges ingen pumper i kælderen, alt foregår nænsomt, naturligt og roligt.
Andelen af hele klaser blev i 2017 skåret lidt ned (til ca. 30%) fordi modenheden ikke var til mere, men ellers er alt som det plejer. Endnu engang har Daniel kreeret noget af det smukkeste Pinot. En feminin, fløjlsblød myriade af smagsindtryk, der kæler for dig hele vejen gennem svælget. Mosel Fine Wines skrev: “This Pinot Noir is easily the finest we have ever tasted from the Mosel”.
Pris 699,-
94 point i Mosel Fine Wines

2018 Sonnenberg KB, Jülg, Pfalz

Vilde Jülg er stadig vild, men det er som om den varme vækstsæson, som fremprovokerede en tidlig høst, har tæmmet ham en smule. Der er mindre tannin, mere Bourgogne over denne 18´er end der har været i tidligere årgange. Johannes anvender ingen hele klaser, derfor adskiller hans stil sig ofte markant fra de øvrige i et felt som det der skal smages i aften. Mit bud er, at han bliver sværere at pege ud i år. Modenheden er simpelthen fantastisk.
KB kommer fra parcellen Kammerberg, som ligger lige over Wissembourg i Alsace. Grundet bureaukrati, så må Johannes ikke kalde druer han henter i Frankrig for andet end Sonnenberg. Men det er altså nødvendigt at markere, at dette er noget andet. Dijon-kloner fra direkte sydvendt skråning med en undergrund af kalkmergel.
Vinen har lagret 18 måneder på en blanding af nye og et år gamle egetræsfade. Tappet ufiltreret.
Pris 499,-

2018 Kirchgasse GG, Wöhrle, Baden

I 2018 blev Markus Wöhrle, i det tyske Vinum Weinguide, tildelt titlen som “Årets vingård” i Baden. På samme vinblads all-time rangliste over Baden producenter er Wöhrle kun overgået af Bernhard Huber og Dr. Heger. Kirchgasse ligger på en direkte sydvendt skråning, i Lahr-dalen, som skærer sig ind i Schwarzwald. Lahr-dalen ligger lidt nord for Kaiserstuhl, og har ikke samme jordbundsforhold. Undergrunden består af Löss, hvilket giver en lidt lettere type Spätburgunder. Vinen er produceret af den tyske klon Frank 105 og et udvalg af Dijon-kloner. 30% hele klaser er gået med i gæringskarret. Druerne har gennemgået en koldmacerering inden gæringen er startet spontant. Den færdige vin har har lagret 13 måneder på barriques fra Taransaud med medium toast hvoraf 1/4 fornys hvert år.
Pris 499,-

2017 Binenberg GG, Bernhard Huber, Baden

Ved mesterskaberne i 2020 var det Schlossberg GG fra 2017, der fik chancen. Få måneder efter, sad jeg i Malterdingen og smagte Binenberg GG. Min påstand er, at havde Binenberg været med i smagningen, – så havde den storsejret! Så derfor får den chancen i 2021. Julian Huber overtog vinmageriet på vingården da hans far, alt for tidligt, døde af lungekræft. En kæmpe arv at løfte for en ung mand, men han tog opgaven på sig og har fortsat og udviklet faderens projekt. Huber er førende på Pinot Noir-kvalitet i Tyskland. Det er de stadig, også selvom verden omkring dem har udviklet sig. Bernhard plantede allerede i 1961 Dijon-kloner på sine marker og alderen på disse medvirker kraftigt til den helt enestående kvalitet der frembringes. Huber smager mere og mere som top Bourgogne. Bernhard Huber ligger i Breisgau-området i Baden. Det er syd- sydvestvendte skråninger bestående af Löss og Muschelkalk med Schwarzwald som baggrund, der præger billedet.
Rødvinene bliver gæret med 30-50% hele klaser alt efter modenhed i stilkene. Dernæst lagres vinene 18 måneder i egetræsfade hvoraf 15-20% er nye. Aftapning sker uden klaring og filtrering.
Pris 739,-
94 point på Falstaff.at

2017 Pares GG, J. Neus, Rheinhessen

Et af de huse som i en årrække har kæmpet for at levere store pinot noir vine er Weingut Josef Neus. Huset blev grundlagt i 1881. Josef Neus har alle dage arbejdet efter sit helt eget “selection massale” system, hvor han har taget stiklinge fra de planter der performede bedst, og dyrket videre på dem. På den måde har han skabt sin helt egen Ingelheim´er klon.
Jordbunden på Pares består af Löss. Huset arbejder efter økologiske principper og er i certifikations-fasen så vinene fra 2021 må bære det grønne blad. Vinen er spontangæret, med 30% hele klaser og lagret på gamle egetræsfade i husets over 100 år gamle og helt fantastiske kælder i 18 måneder. Årgangen har frembragt noget af det mest feminine og velafbalancerede Spätburgunder jeg nogensinde har smagt fra Neus.
Pris 449,-
94 point på Falstaff.at

2017 Kräuterberg, Burggarten, Ahr

Ubetinget en af de bedste marker i den kølige Ahr dal. På stejle terrasser, rejser Kraüterbergs vinplanter sig majestætisk mod himlen. Den rødbrune skifer giver en spændstighed og et krydderi til Spätburgunder som er ret enestående. Burggarten producerer 500 liter om året og Paul Schäfer er en af de vinmagere, som er med til at løfte Ahr til nye højder.
Vinen er produceret på de tyske kloner Gm 20-13 og Ritter. Druerne har gennemgået en 5 dages koldmacerering inden gæring, – 30% hele klaser i gæringskarret. Dernæst har vinen tilbragt 15 måneder i to barriques af fransk eg (ikke nye) og er tappet ufiltreret.
Pris 699,-
94 point på Falstaff.at

2016 Pinot Noir KB, Friedrich Becker, Pfalz

Nærmest nabo til Jülg og problematikken er fuldstændig den samme. Becker har besiddelser på Kammerberg og Sankt Pauli, som er topmarker for bønderne, og ville have været GG marker hvis de lå i Tyskland. Men de ligger altså i Frankrig, og derfor må de ikke kaldes GG. Becker´s parcel på Kammerberg er beplantet i 1967, og leverer en kompleksitet som er enestående. Druerne spontangæres i åbne trækar i op mod tre uger, hvorefter de fyldes på barriques og lagrer 18 måneder.
Pris 749,-
94 point på Falstaff.at

2014 Reserve du Patron, Knipser, Pfalz

Pinot Noir “Reserve du Patron” (RdP) blev første gang produceret i 2009. Med denne vin går Knipser benhårdt efter at producere det ypperste. Vinen produceres kun i de bedste år og sammenstikkes af de bedste fade i husets kælder. Vinen vil ofte bestå af en blanding af top parceller. Vinen lagrer 24-30 måneder på fad samt 24 måneder på flaske inden den frigives til salg 5 år efter høsten. Huset Knipser fornægter ikke de tyske kloner. Der er plantet en del Dijon-kloner de senere år, men flere tyske får lov at blive. Grundet produktionsmetoden vil denne vin derfor oftest være en blanding af flere forskellige kloner. Knipser ligger 6 minutters gang fra Philip Kuhn i byen Laumersheim i det nordlige Pfalz. Jordbunden i området er Löss over kalksten.
Pris 100 EUR

2018 Mayschosser Münchberg, Julia Bertram, Ahr

Nu skrev jeg, at alle talte om Schnaitmann. Men det er nu mest de internationale skribenter der gør det, – altså dem som er nødt til at finde noget nyt at skrive om hele tiden. Et af de navne jeg tror jeg hørte mest ved sidste års to Spätburgunder-smagninger var “Julia Bertram”. Så man kan sige, at folket har fået lov at vælge en vin her.

Julia arbejder efter økologiske principper. Druerne er hentet på skråningerne over Mayschoss i det inderste af Ahr-dalen. Mönchberg ligger nærmest som et sydvendt amfiteater, godt beskyttet mod vind og vejr. Jordbunden består af en blanding af skifer og löss. Vinen er spontangæret og lagret 18 måneder på egetræsfade produceret af træ fra Churfranken hvor hendes kære mand Benedikt Baltes til og med årgang 2017 slog sine folder på Weingut Steintal.
Pris 560,-

The post Smagning: Spätburgunder Mesterskaberne 2021 appeared first on Vin under lup.

Vinene var udvalgt efter Mr Ruby´s personlige erfaringer med toppen af Spätburgunder, samt lidt påvirkning af diverse medier. Feltet var knivskarpt. Ingen faldt igennem. Man kan argumentere for at der mangler nogle, men vi savnede ikke nogle

Var der en forhånds-favorit?

Bernhard Huber var nok favorit. Huber laver bare stor Spätburgunder. Der tales om familien med noget der ligner ærefrygt blandt kollegaerne. Ham tør de slet ikke sammenligne sig med. Outsidere til titlen som vinder kunne være Knipser eller Heger.
Jeg skal ikke lægge skjul på, at det kunne være lækkert at få noget egen import med i top. Wöhrle har gjort det før, og åbenbaringen fra Twardowski burde også kunne udfordre. Kammerberg fra Jülg blev af Falstaff kåret til bedste Spätburgunder produceret i årgang 2017, – den burde også kunne udfordre.

Hvilken Spätburgunder var så mest populær?

Det var et ualmindeligt tæt løb, og så alligevel. Stor ros til deltagerne, der virkelig dømte efter hjertet. Et andet spørgsmål man kunne stille når 10 mennesker er samlet for at bedømme smag er nemlig, – hvor meget påvirker folk hinandens bedømmelser?
Den påvirkning er nok til stede, men i meget lille grad, aldrig har jeg oplevet så mange forskellige favoritter i et felt. På aften to var der 8 forskellige vine der blev personlig favorit blandt 10 personer! Det er helt vildt! På aften 1 var favoritten fordelt på 4 vine.
Alene dømt på topkarakterer, så blev Burggarten den samlede vinder. Bemærk venligst, at man godt kan give topkarakter til flere vine. 8 ud af 20 havde Burggarten som favorit, fire gange var den oppe at ringe på 98 point. 5 havde Knipser som favorit, en enkelt gang fik den 98. 3 havde Wöhrle som favorit, højeste rating var 97 point.

Gennemsnits-karakteren på de to aftener var 92,8 på aften 1 og 92,7 på aften 2. Det kunne tyde på en vis grad af enighed om tingene, men det skjuler at “Thomas Treo” var til stede på aften 1, og han saver til når der er noget han ikke kan lide. Der var 10 karakterer under 90 point på aften 1, men kun 4 under 90 på aften 2. Folk var altså mere fedtede med topscorerne på aften 2.

Spätburgunder Meisterschaft äResultatet

Top 5 aften 1:
1. 2015 Kräuterberg, Ahr, Burggarten 95,9 (køb årgang 2016 her)
2. 2016 Pares, Rheinhessen, J. Neus 94,4
3. 2015 Winklerberg Wanne, Baden, Dr. Heger 94,4
4. 2013 Reserve du Patron, Pfalz, Knipser 94,0
5. 2017 Bischofsberg, Franken, Benedikt Baltes 93,3

Top 5 aften 2:
1. 2017 Sonnenberg KB (Kammerberg), Pfalz, Jülg 93,8
2. 2013 Reserve du Patron, Pfalz, Knipser 93,5
3. 2016 Pinot Noix, Mosel, Daniel Twardowski 93,4
4. 2017 Schlossberg, Baden, Bernhard Huber 92,9
5. 2016 Centgrafenberg, Franken, Fürst 92,9

Samlet top 5:
1. 2015 Kräuterberg, Ahr, Burggarten 94,2 (køb årgang 2016 her)
2. 2013 Reserve du Patron, Pfalz, Knipser 93,75
3. 2017 Sonnenberg KB (Kammerberg), Pfalz, Jülg 93,3
4. 2015 Winklerberg Wanne, Baden, Dr. Hege 93,1
5. 2016 Pinot Noix, Mosel, Daniel Twardowski 93,05

Det var helt vildt at se, at resultatet fra første aften i den grad blev tippet rundt på aften to. Pares fra Neus, som endte i top tre på første aften, rykker ned som nummer 12! Burggarten går fra en førsteplads til en 8. plads. Fürst går fra en 10. til en 4. plads. Huber går fra 12. til 4.
Det er klart, at det er de vine der performer mest stabilt der vil bide sig fast i toppen, som for eksempel Knipser, der kom på henholdsvis 4. og 2. pladsen. Begejstringen for Burggarten på første aften sikrer dog vinen en samlet førsteplads.

Personligt mareridt?

Jeg var den eneste der havde smagt alle vine før, både på aften et og aften to. Jeg var egentlig lidt stolt af mig selv efter første aften, fordi jeg havde vurderet flere af vinene til nøjagtigt de point jeg havde givet samme vine i tidligere noter. Men selvtilliden fik et knæk på aften to. Jeg kunne genkende flere af vinene, men tog også grueligt fejl. Heger og Knipser som var blandt mine favoritter på første aften kom slet ikke med samme overbevisning på dag to. Neus som overraskede positivt på første aften skuffede på aften to. Wöhrle forvekslede jeg med Burggarten på dag to, men havde begge i mit favoritfelt. Konklusionen er, at rækkefølgen har betydning.

Hvad gjorde forskellen?

Heger virkede på aften 2 lidt gumpetung ovenpå Huber´s renhed, hvor den sidste gang kom efter Salweys pibesod og derfor virkede ren. Knipser virkede sødladen, blomme i madeira-agtig ovenpå Fürst´s lette urtede karakter, hvor den sidste gang kom efter Benedikt Baltes´ mere mørke sur/søde stil. Benedikt Baltes´ sur/søde røgede udtryk fik så til gengæld Wöhrle til at fremstå fuldstændig ren på aften 2. Wöhrle kan godt have lidt stald, men stalden var helt væk her. Utroligt, og jeg genkendte den simpelthen ikke, men hev heldigvis 97 point op af hatten. Rækkefølgen har betydning. Næste forsøg må så gå på, om to forsamlinger ville vurdere mere ens, hvis vinene kom i samme rækkefølge. Det tror jeg de ville.

Så skal det også lige med, at der simpelthen var vine, der virkede som om der var flaskeforskelle. Det er mig en gåde, at Neus kan være så åben og saftig på aften 1, og så lukke fuldstændig i på aften 2. Den kom slet ikke op af glasset. Måske har Maria Thun ret. Måske stod planeterne dårligt på aften 2.

Om jeg er flov over ikke at kunne genkende egne vine? Ikke det mindste. Jeg synes kun det er vigtigt, at vise folk hvor svært det er at smage på vin. Vin skal skabe dialog, om både det ene og det andet. Vin skal skabe social kontakt. Folk behøver ikke gå og tro, at jeg er et orakel, bare de tror på, at den vin jeg sælger til dem er god.

The post Spätburgundermesterskaberne 2020 – afgørelsen appeared first on Vin under lup.

Klimaforandringer og holdningsændringer er i disse år ved at gøre Tyskland til et mekka for Pinot Noir-elskere. Der er smæk for skillingen, hvis man finder det rigtige. Denne aften går vi ikke efter smæk for skillingen, her går vi kun efter det bedste. Der mangler nogle, sådan vil det altid være. Men Keller, Franz Keller, Jean Stodden med flere, får måske chancen næste år, hvis årets udvalgte ikke performer tilfredsstillende. Herunder præsenteres aftenens vine. Kom med, hvis du vil have en Spätburgunder-oplevelse! Begivenheden foregår den 28. maj klokken 18.

2016 Kirchberg GG, Salwey, Baden

4,5 hektar store Kirchberg ligger midt i Baden´s Spätburgunder epi-center Kaiserstuhl bakkerne. Bakkerne er opstået af den vulkanske aktivitet, der var i området i den miocæne tidsalder for ca. 5.000 millioner år siden. Jordbunden på Kirchberg består af golde vulkanske sten kaldet tefrit.
Om sommeren er det en tørre-ovn. Heldigvis er den 60 år gamle Kaiserstühler-klon vant til varmen og har et dybt forankret rodnet, så den klarer sig. Marken har en 45% hældning i en syd-sydvestlig retning.

Druerne er kun delvist afstilket. Kold macerering inden gæring for at udvinde farve og aroma. Gæret med naturgær. Vinen har tilbragt 14 måneder på barriques af Kaisestuhl eg, heraf var 50% nye. Aftapning uden filtrering.
Detailpris 450,-
94 point i Wine Enthusiast, 95 point på Falstaff.at

2017 Bischoffsberg GG, Benedikt Baltes, Franken

Grossheubacher Bischoffsberg er en af bedste rødvinsparceller langs hele Main. Direkte sydvendte stejle terrasser hvor alt arbejde skal gøres manuelt. Benedikt dyrker økologisk og hans mest betroede medarbejdere i marken er en flok får, som holder ukrudt væk og samtidig gøder jorden helt naturligt. Grossheubacher Bischoffsberg består af en sandet overfladejord, som gør vinene herfra mere frugtdrevne og lettere tilgængelige som unge, i forhold til hans vine fra Schlossberg GG.

Marken er beplantet med en god blanding af franske kloner og den tyske klon Ritter. I disse år har mange tyske producenter travlt med at plante franske kloner, men det bør man ikke gøre ukritisk. Ikke alle tyske kloner præsterer dårligere end en Dijon klon. Ritter-klonen benyttes også af producenter som Fürst (Franken) og Burggarten (Ahr). Vinen er spontangæret, lagret på lokalt producerede egetræsfade i 18 måneder og dernæst tappet uden filtrering.
Detailpris 450,-
94 point på Falstaff.at, 95 point af Rene Langdahl

2015 Kirschgarten GG, Philip Kuhn, Pfalz

Midt i kalkbruddene i Pfalz, ligger Philip Kuhn. Hans vine bærer tydeligt præg af den kalkholdige undergrund, især hans Riesling, men også Spätburgunder får en helt særlig karakter her. Marken Kirschgarten består af en topjord af Löss (silt) og en undergrund af mere massive kalkforekomster. Marken er beplantet med et udvalg af Dijon-kloner.

Philip lægger hårdt manuelt arbejde i sin gærende most, hvor han dagligt “masserer” skallerne for at trække makismal farve og aromaer ud af dem. Vinen lagres op til 24 måneder på nye barriques fra de bedste franske tonnelieries.
Detailpris i Tyskland: 40 EUR
93 point på Falstaff.at

2017 Kirchgasse GG, Weingut Wöhrle, Baden

I 2018 blev Markus Wöhrle, i det tyske Vinum Weinguide, tildelt titlen som “Årets vingård” i Baden. På vinbladets all-time rangliste over Baden producenter er Wöhrle kun overgået af Bernhard Huber og Dr. Heger.

Kirchgasse ligger på en direkte sydvendt skråning, i Lahr-dalen, som skærer sig ind i Schwarzwald. Lahr-dalen ligger lidt nord for Kaiserstuhl, og har ikke samme jordbundsforhold. Undergrunden består af Löss, hvilket giver en lidt lettere type Spätburgunder. Vinen er produceret af den tyske klon Frank 105 og et udvalg af Dijon-kloner. 30% hele klaser er gået med i gæringskarret. Druerne har gennemgået en koldmacerering inden gæringen er startet spontant. Den færdige vin har har lagret 13 måneder på barriques fra Taransaud med medium toast hvoraf 1/4 fornys hvert år.
Detailpris: 499,-
93 point i Vinbladet

2016 Pinot Noix, Daniel Twardowski, Mosel

Fra skiferskråningerne på Dhroner Hofberg henter Daniel sine druer. Lokalbefolkningen rystede på hovedet af ham, da han rykkede Riesling op og plantede Dijon kloner af Pinot Noir istedet. Men Pinot Noix er i de seneste årgange uden tvivl stemplet ind i kampen om at være en af tysklands bedste pinot´s. Her kaldes det ikke spätburgunder, for referancen er klar. Det er Bourgogne der er forbilledet. Af samme grund opkøber Daniel brugte fade fra bourgogne-huse som Armand Rousseau og Domaine de la Romanee Conti.

Han dyrker økologisk, presser nænsomt, gærer spontant og bruger gerne hele klaser, men varierer procentdelen efter stilkenes modenhed. I 2016 var der 25% hele klaser i gæringskarret. Efter endt gæring hviler vinen på gamle træfade i 24 måneder og der tappes naturligvis uden filtrering. Der bruges ingen pumper i kælderen. Alt foregår nænsomt, naturligt og roligt.
Detailpris 695,-
94 point på Falstaff.at, 94 point af René Langdal, 94 point af Vinbladet

2016 Pares GG, J. Neus, Rheinhessen

Et af de huse som i en årrække har kæmpet for at levere store pinot noir vine er Weingut Josef Neus. Huset blev grundlagt i 1881. Josef Neus har alle dage arbejdet efter sit helt eget “selection massale” system, hvor han har taget stiklinge fra de planter der performede bedst, og dyrket videre på dem. På den måde har han skabt sin helt egen Ingelheim´er klon.

Jordbunden på Pares består af Löss. Huset arbejder efter økologiske principper og er i certifikations-fasen så vinene fra 2021 må bære det grønne blad. Vinen er spontangæret, med 30% hele klaser og lagret på gamle egetræsfade i husets over 100 år gamle og helt fantastiske kælder i 18 måneder.
Detailpris 449,-
95 point på Falstaff.at

2017 Sonnenberg KB, Jülg, Pfalz

Ifølge det østrigske vinmagasin Falstaff, så er dette den bedste Spätburgunder produceret i Tyskland i 2017. Bureaukrati gør, at Johannes ikke må kalde denne vin andet end Sonnenberg. Druerne er hentet på parcellen “Kammerberg”, som ligger på den franske side af grænsen. Eneste marknavn der er godkendt af bureaukraterne er Sonnenberg. Derfor kalder han den blot KB. Kammerberg ligger med direkte sydlig orientering og Johannes har egentlig aldrig været i tvivl om, at hans bedste Pinot Noir blev hentet herfra. Dyb mørk, tanninrig.

Vinen er produceret af et udvalg af Dijon kloner. Druerne har gennemgået 14 dages macerering inden den spontane gæring er startet. Johannes gærer altid uden stilke. Vinen har lagret dels på 1. og 2. års barriques, dels på store gamle træfade og tappet ufiltreret.
Detailpris 499,-
95 point på Falstaff

2015 Kräuterberg, Burggarten, Ahr

Ubetinget en af de bedste marker i den kølige Ahr dal. På stejle terrasser, rejser Kraüterbergs vinplanter sig majestætisk mod himlen. Den rødbrune skifer giver en spændstighed og et krydderi til Spätburgunder som er ret enestående. Burggarten producerer 500 liter om året og Paul Schäfer er en af de vinmagere, som er med til at løfte Ahr til nye højder.

Vinen er produceret på de tyske kloner Gm 20-13 og Ritter. Druerne har gennemgået en 5 dages koldmacerering inden gæring, – 30% hele klaser i gæringskarret. Dernæst har vinen tilbragt 15 måneder i to barriques af fransk eg (ikke nye) og er tappet ufiltreret.
Detailpris 599,-
93 point af Gault Millau

2015 Winklerberg Wanne GG, Dr. Heger, Baden

Winklerberg Wanne er uden tvivl et af de varmeste og tørreste steder at dyrke Spätburgunder i Tyskland. Parcellen ligger på en direkte sydvendt skråning i Kaiserstuhl. Overfladejorden består af Löss, på en undergrund af vulkansk sten. Vinstokkene har efterhånden nået en alder på 60 år.

Det er Joachim Heger der i dag producerer husets vine. Joachim er et meget godt eksempel på den generation, der i disse år styrer tysk vin mod verdenstoppen. Som han siger “jeg kunne ikke have skabt de vine jeg gør, uden den vidensdeling der foregår i min omgangskreds”. Omgangskredsen tæller blandt andet Georg Breuer, Paul Fürst, Werner Knipser og Helmut Dönnhoff, – sværvægtere indenfor tysk vinproduktion.

Wanne er beplantet med en Dijon-klon fra Clos de Vougeot, som blev sat her allerede i 1956. Druerne afstikes altid, og gennemgår en kold macerering inden gæring. Winklerberg Wanne lagres i nye egetræsfade med let toast.
Detailpris i Tyskland 85 EUR
92 point på Falstaff.at

2013 Reserve du Patron, Knipser, Pfalz

Pinot Noir “Reserve du Patron” (RdP) blev første gang produceret i 2009. Med denne vin går Knipser benhårdt efter at producere det ypperste. Vinen produceres kun i de bedste år og sammenstikkes af de bedste fade i husets kælder. Vinen vil ofte bestå af en blanding af top parceller. Vinen lagrer 24-30 måneder på fad samt 24 måneder på flaske inden den frigives til salg 5 år efter høsten. Huset Knipser fornægter ikke de tyske kloner. Der er plantet en del Dijon-kloner de senere år, men flere tyske får lov at blive. Grundet produktionsmetoden vil denne vin derfor oftest være en blanding af flere forskellige kloner

Knipser ligger 6 minutters gang fra Philip Kuhn i byen Laumersheim i det nordlige Pfalz. Jordbunden i området er Löss over kalksten.
Detailpris i Tyskland 99 EUR
100 point i Gault Millau, 95 point på Falstaff.at

2016 Centgrafenberg, Fürst, Franken

Sydvendte Centgrafenberg er centrum for størstedelen af Fürsts vine. Her i Frankens lunere, vestlige hjørne også kaldet Churfranken, er består jordbunden af rødlige sandsten i modsætning til Frankens dominerende kalkholdige limstenparceller.
Paul Fürst står i dag for vinproduktionen på gården og husets Spätburgunder-vine ligger konsekvent blandt de bedste i Tyskland. Her dyrkes økologisk, med minimal interaktion under gæring og lagring og der tilsættes minimalt svovl for konservering. 20 måneders lagring på barriques fra burgundiske tonnelerier. Aftapning foregår naturligvis uden filtrering.
Marken Centgafenberg er beplantet med lige dele Ritter og Dijon kloner.
Detailpris i Tyskland 49 EUR
96 point på Falstaff.at

2017 Schlossberg GG, Bernhard Huber, Baden

Kongen af Baden! Ham de allesammen gerne vil overgå. Bernhard Huber´s marker ligger i Preisgau, samme område som Wöhrle. Jordbunden på de fleste af husets marker består af Löss og Muschelkalk. Huber anvender Dijon kloner. Alle topvine spontangæres med 20-30% hele klaser og lagrer på eg. I de senere årgange er andelen af ny eg skåret ned. Julian Huber, som har overtaget vinmager-hvervet på gården efter hans fars alt for tidlige død, er ved at finde sin egen stil. Mere rank, mere let. Aftapning uden filtrering.
Detailpris i Tyskland 65 EUR
96 point på Falstaff.at

The post Spätburgunder Mesterskaberne 2020 appeared first on Vin under lup.

Det bliver en anelse dybt det her. Men jeg mener faktisk man skal søge dybt for at finde grunden til, at Spätburgunder aka tysk pinot noir er gået fra halvkedelig til verdensklasse på 15-20 år. Det der sker i vores naboland i disse år er bemærkelsesværdigt på så mange niveauer, at man kun kan henrykkes.  Man siger, at det er klimatisk bestemt og der er ingen tvivl om, at uden global opvarmning og muligheden for at dyrke franske kloner, så var udviklingen ikke mulig, – men for mig er det kun en lille del af forklaringen. Langt størstedelen skyldes faktorer som omstillingsparathed, vidensdeling, højt uddannelsesniveau og frem for alt et verdenssyn som det går mere og mere op for mig, at den unge generation besidder. Et verdenssyn som gør mig stolt på ungdommens vejne, og som modarbejder den egoistiske tendens, der ses hos visse statsledere i disse år.

For er det ikke sådan med os, der er ved at være den ældre generation, at vi ofte bekymrer os og skælder ud på ungdommen? Ligesom vi selv blev skældt ud. Den ældre generation beskylder den yngre for at være forkælede og ude af stand til at klare sig selv. Vores børn har helt sikkert haft en anden opvækst end vi har, – meget anderledes. Forudsætningerne har været helt forskellige.  Noget er af det bedre, noget er af det værre. Men én ting er fælles for nutidens unge: de accepterer ikke personlige begrænsninger og landegrænser spiller ingen rolle, de er verdens-borgere på et helt andet plan end vi andre nogensinde har været. Det er den generation, der er ved at tage over i Tyskland. De vokser ikke længere bare op i Tyskland, de vokser heller ikke op i et Tyskland der engang var delt af en mur, de vokser op i Verden, og Verden er et fælles projekt. Det lyder som noget Angela Merkel kunne have sagt, og jeg er heller ikke i tvivl om, at hun har været god for tysklands selvforståelse. Jeg tror i virkeligheden at en befolkning finder langt mere inspiration i et lands ledelse end vi selv går og tror.

Læg dertil, at ungdommen er uddannet på et helt andet niveau end vi andre nogensinde har været. Der bliver læst og lært i mange flere år end i tidligere generationer. I relation til tyskland og spätburgunder, så spiller det også en enorm rolle for udviklingen. Før i tiden gik viden i arv fra far til søn. Far lærte sønnike det han havde behov for, for at kunne drive gården videre. I dag er det sønnike der kommer hjem fra universitet, og ophold på vingårde rundt omkring i verden og fortæller far, at den måde han gør tingene på er forkert. Det er en ungdom, som er skarp på detaljen, er fuld af gåpåmod og som ikke ser bagud, den ser fremad. Derfor er det mirakel der er sket med spätburgunder ikke bare en udvikling, det er nærmest en folkelig bevægelse, et vidnesbyrd om, at fremtiden ikke er håbløs. Den unge generation kan og vil rette op hvor vi andre fejlede.

Hvad var spätburgunder engang?

Gennem årene har mange røde druer været afprøvet i det vindyrknings-mæssigt kølige Tyskland. Det har været en kamp om at opnå mest mulig farve på kortest mulig vækstsæson. Dornfelder var for 10-15 år siden en af de mest plantede røde sorter i Tyskland, den opfyldte kriterierne. Masser af farve og sødmefuld frugt, til gengæld er den meget ensidig i sit udtryk og mangler syre for at blive interessant. Heldigvis har dornfelder tabt slaget til spätburgunder. Spätburgunder klæder det kølige klima og de mange jordbundstyper i Tyskland. Druesorten har det på en måde som Riesling, den er fantastisk til at gengive det miljø den vokser op i, – den bevarer sin spændstige og friske syre i det kølige klima, og gengiver unikke karakterer efter jordbunden: skifer tilfører for eksempel en nærmest røget mineralitet og löss tilfører blomster og spicyness, limsten tilfører tyngde og kompleksitet. Så det er helt naturligt, at de tyske vinbønder har taget druen til sig.

Udviklingen for spätburgunder er gået fra lyse halvsøde rødvine med lav alkohol, over mørke fadlagrede basser med højest mulig alkohol, til i dag at minde så meget om burgundisk pinot noir at de bør ryste i bukserne nede i det franske, og det hele er sket på så få år, at det er svært at fatte.  For 20 år siden var de fleste Ahr vine lyse, lette og halvsøde rødvine produceret på noget de kaldte Spätburgunder, som vist nok var Pinot Noir, men som overhovedet ikke smagte af Pinot Noir.

Hvor er spätburgunder i dag?

Spätburgunder er stadig på vej. Kvaliteterne er hos enkelte producenter enestående, men der er stadig en del, der ikke har set lyset. Et generationsskifte tager tid. Og det er som nævnt den yngre generation der søger “Bourgogne-vejen” i glasset.

Ikke nok med at opfattelsen af hvordan vinen skal produceres er forskellig, så er der et væld af jordbundstyper fordelt over de tyske vinområder, som skaber hver deres type vin. Derfor kan det være lidt af en jungle at finde en god spätburgunder, med mindre man kender, eller har fået anbefalet en producent. Via linket nederst i denne artikel finder du vine fra 3 forskellige unge producenter, der alle er med til at bringe spätburgunder på verdenskortet. De producerer til gengæld vin i 3 forskellige jordbundstyper og det giver 3 forskellige stilarter. Jordbundstyper inddeles efter størrelsen på partiklerne i jordbunden, – jo mindre partikler, des mindre dræning. Og nu vi er ved jordbunde, så kan vi også lige slå fast, hvad en jordbund opstår af. For det hele handler om erosion. Det starter med et bjerg, som bliver nedbrudt af vind, vejr, varme og kulde. Først nedbrydes det til sten, senere i mindre partikler til grus, dernæst sand og til sidst ler. Jo mindre partikler, es mere organisk materiale er der i jorden, og des bedre holder den på vand.

Ler

Ler er en jordbundstype bestående af meget små partikler, der nærmest klæber sammen når de bliver våde. En jordbund bestående af ler holder godt på vand og kan tilføre vinplanterne masser af næring. Hvis man holder sit udbytte lavt, vil man kunne opnå masser af intensitet i en vin fra denne type jordbund. Jülg producerer spätburgunder fra “kalkmergel”, som går under denne kategori. På engelsk kaldes jordtypen “Limestone”. Jülg´s vine er mørke, komplekse, dybe og besidder alle en let “lakridset” bitterhed. Det er de mest intense Spätburgunder-vine i vores sortiment.

Sand

Löss er en sandart, der består af så små og fine sandkorn, at det binder sammen som ler. Löss dræner bedre end ler, men en vinbonde der dyrker vin på denne type marker har meget sjældent problemer med vandmangel. Wöhrle dyrker sin spätburgunder i jordtypen löss. Vinene opnår masser af sødmefuld saftig frugt og prirrende krydderi. De har en meget lettere struktur end vine fra ler.

Grus/sten

En stenet/gruset mark dræner vand meget hurtigt. Markerne i Ahr består for fleres vedkommende af skifer eller basalt. Det giver en helt anden type vin med masser af nerve og mineralitet. Burggarten spätburgunder er dyrket på skiferskråninger ved Ahr. Strukturen er let og pirrende, med en eftersmag med masser af mineralitet. Fremstår nærmest som en blanding mellem de to førstnævnte. Let struktur som vinene fra Wöhrle, men med røg og mineralitet i eftersmagen som var de fra Jülg. Burggarten spätburgunder er dyrket på skiferskråninger ved Ahr. Strukturen er let og pirrende, med en eftersmag med masser af mineralitet. Fremstår nærmest som en blanding mellem de to førstnævnte. Let struktur som vinene fra Wöhrle, men med røg og mineralitet i eftersmagen som var de fra Jülg.

Jordbund spiller en kæmpe rolle for det endelige resultat, men det gør faktorer som klima, klon og produktionsmetode også. Læs mere om klon- og produktionsvalg valg i artiklen – Hvad er den bedste klon af Pinot Noir?

The post Spätburgunder – den røde Riesling appeared first on Vin under lup.

Uanset hvordan man sætter en smagning som denne sammen, så vil den altid på en eller anden måde være forfærdeligt uretfærdig, eller man kunne måske endda sige forfærdeligt retfærdig. For hvis man nu har sat sig for at fejre det mirakel som tysk spätburgunder anno 2018 er, – og man skal begrænse sig, så må noget jo udelades, – og det er på ingen måde retfærdigt. Til denne smagning blev udvalgt 16 späturgundere. Flere af dem naturligvis top-producenter, – dem alle snakker om, – dem alle er villige til at betale kassen for at få fat i, men der blev i den grad også medtaget “new-comers”.

Kompetent smagepanel?

Næste punkt var smage-panelet. Hvem skulle være med til at bedømme hvad der hitter lige nu på spätburgunder scenen? Det endte med at blive et ganske repræsentativt panel, med både professionelle smagere, unge dedikerede fans og lykkelige amatører (og jo, det er dig jeg taler om Kenneth). I panelet var også folk med en markant holdning til natur- og biovin, hvilket også er ganske interessant at have med i den samlede bedømmelse af vinene. Man kan sige, at vinene både blev vurderet ud fra et erfaringsmæssigt og et “politisk” synspunkt. Det var ret tydeligt på aftenen, at paneldeltagerne slet ikke var enige om hvad der gør en god spätburgunder god. Derfor vil jeg vove den påstand, at det samlede resultat er ganske retvisende.

En aften som vinskribent

Jeg må indrømme, at jeg er en smule misundelig på dem der lever af at skrive om vin og bliver inviteret med til alverdens fantastiske smagninger, dette var mit private forsøg på at lege vinskribent. Til smagningen var valgt 16 vine. Flere af dem valgt på omtale og på hvordan de har klaret sig i smagninger internationalt. Andre var herboende importøres bud, her i blandt naturligvis mig selv. Vinene blev smagt blindt, så de havde lige vilkår for at performe, ingen var forudindtaget før vinen blev skænket. Det var en smule angstprovokerende, at skulle rate egne vine blindt imellem alle topproducenterne, for tænk hvis jeg ikke kunne finde dem, eller ikke ratede dem særligt højt!!! Det skal retfærdigvis siges, at jeg ikke genkendte en eneste af dem jeg selv havde smidt i puljen, og placerede alle vine af egen import midt i feltet, så jeg vil ikke have skyld for at have manipuleret resultatet!

Også producenterne er uenige om hvad god Spätburgunder er

Jeg kan måske godt være lidt skuffet over, at jeg ikke genkendte egne vine, men det hører med til historien, at på flere af vinene i feltet var vi helt nede i små nuanceforskelle, selve strukturen var meget ens. Især de 4 vine i 4. heat var på vanvittigt højt niveau, og med ganske små variationer. De viste alle den bedste side af spätburgunder. Spätburgunder har sin egen stil, selvom det har nærmet sig Bourgogne pinot noir så er det ikke Bourgogne, det er sig selv. Dette blev bekræftet, da vi efter spätburgunder-smagningen fik en Oregon pinot noir i glasset, den havde slet ikke samme mineralske spicyness som de tyske, den virkede helt kælen. Inden sløret blev løftet og vi fik at vide hvad vi havde smagt og hvornår, var jeg overbevist om, at Salwey var Wöhrle, hvilket rent geografisk giver god mening – og jeg var overbevist om, at Burggarten var Jülg. Sidstnævnte kan ikke rigtig forklares med andet end, at der var noget jeg genkendte i det glas. De to eneste vine jeg gættede var Meyer Näkel, som jeg synes er den mest old school mørksødlige spätburgunder af samtlige 16 vine i feltet og Enderle & Moll, som røbede sig selv på sin lyse og uklare naturvins-fremtoning.

Men uha der blev diskuteret hen over bordet. Jeg elsker det. Debat er næring. Mennesket ville jo kede sig ihjel hvis det ikke kunne diskutere. Og hvad ville der være ved en smagning, hvis alle var enige, så kunne jeg jo lige så godt smage med mig selv? Og diskutere med mig selv!?!

Det samlede resultat

Jeg er egentlig rigtig godt tilfreds med min egen top 5. Ville gerne have haft Burggarten med, da deres Kräuterberg er noget af det absolut smukkeste Spätburgunder jeg  indtil i går aftes har fået, men nu har jeg så fået noget der var lige så godt, og måske endda lidt bedre. Smagningen foregik i 4 heats, så måden vinene kom op mod hinanden på, har naturligvis også noget at sige når pointene skulle uddeles. Jeg synes dog alle vine i min top fem rummer det jeg elsker ved en god spätburgunder, – sødmefuld frugt (gerne jordbær), let struktur, sprød syre og tør mineralsk spicyness. Især det sidste er lige præcis det tysk pinot noir kan. Jeg vil vove at kalde det mineralitet. Pinot noir kan det samme som riesling, gengive jordbunden og det kølige klima, og det er de tyske områders helt store force. Jeg fik lidt “skæld ud” for min top rating af Philipp Kuhn, der i nogens øjne var for varm og alkoholrig, men den havde samme pirrende, legende, krydrede karakter som de øvrige i mit topfelt, selvom noterne går mere i retning af kirsebær end jordbær (måske derfor marken hedder Kirchgarten?!?) . Vinen levede fuldt ud op til mit billede af en “rød riesling”. Mine tre vinder-vine kom i hvert deres heat, så om en af dem skulle have været kåret til aftenens vinder står hen i det uvisse. Jean Stodden fremstod for mig måske som den mest helstøbte af alle vine på aftenen, måske også i kraft af, at den var den ældste. Den var kødfuld, pirrende og tændervæddende saftig. Også Bernhard Huber havde alderen på sin side. Den fremstod igen mere samlet, mere som en helhed end mange af de yngre vine. Pirrende, prikkende, – smuk.

Personlig top 5:

Selv var jeg skuffet over Fürst, som jeg ikke synes gav mig det pirrende, det legende. Men andre var ret vilde med den. Vinen var mere traditionel pinot noir – med et lidt “leret” udtryk. Keller synes jeg igen manglede det pirrende, manglede sprød syre, og da den blev afsløret var jeg ekstremt skuffet. Franz Keller duftede balsamisk, af sure kirsebær og fremstod lidt uklar og leret i forhold til resten af sit heat. Markus Molitor var hæderlig, med skifer-røg og BBQ noter, men ender med at skuffe. Ingen af disse vine bød ind med noget der var markant bedre end de øvrige, faktisk tværtimod, – og prismæssigt er de altså i den rigtig tunge ende af feltet.

Panelets top 5:

Skal der drages en konklusion, så var der langt flere gode oplevelser end dårlige på denne aften. Skuffelserne handler, for mig, primært om pris. Vindervinen fra Wöhrle koster det halve af Keller og Molitor, – det er vanvid! Skønt, med det lidt skæve twist til smagningen fra Enderle & Moll, men naturvin har stadig ikke overbevist mig. Det er en spændende vej, men den er stadig i sin spæde start og der er stadig for langt mellem de store oplevelser.

De deltagende Spätburgunder-vine var:

2011 Herrenberg GG, Jean Stodden, Ahr
2014 Eichberg GG, Salwey, Baden
2014 Eichberg GG, Franz Keller, Baden
2012 Sommerhalde GG, Bernhard Huber, Baden
2014 Frauenberg GG, Keller, Rheinhessen
2013 Hunsruck GG, Fürst, Franken
2013 Kräuterberg GG, Meyer Näkel, Ahr
2014 Kirchgasse GG, Wöhrle, Baden (Mr Ruby)
2015 Kräuterberg, Burggarten, Ahr
2014 Pinot Noir Reserve, Jülg, Pfalz (Mr Ruby)
2016 Marienthaler Trotzenberg, Julia Bertram, Ahr
2016 Muschelkalk, Enderle & Moll, Baden
2014 Terra 1261, Benedikt Baltes, Franken
2014 Horn GG, J. Neus, Rheinhessen (Mr Ruby)
2014 Kirschgarten GG, Philipp Kuhn, Pfalz
2012 Graacher Himmelreich, Markus Molitor, Mosel

The post Spätburgunder – Den “ultimative” test appeared first on Vin under lup.

Et af de øjeblikke hvor man tænker: “Hov nu er du da ved at blive gammel!”, er når man pludselig kan se en udvikling, en udvikling, der ikke kan være sket over en nat – nærmest en evolution.  For det er lige nøjagtig hvad der er sket ved Ahr floden i Tyskland. Jeg mindes alt for godt studieturen i 1998, hvor vi blandt andet passerede Ahr og smagte et utal af lyse, lette og halvsøde rødvine produceret på noget de kaldte Spätburgunder, som vist nok var Pinot Noir, men som overhovedet ikke smagte af Pinot Noir. Ahr udmærkede sig helt klart bedst ved sin smukke natur. De stejle terrasse-anlagte vinmarker. Nærmest en mini-model af Mosel. Bare sørgeligt, at de lavede så ligegyldig vin.

Kontrasten fra de halvflade saftevandsagtige vine som dominerede området for 20-30 år siden og til de i dag tørre, komplekse og sprøde Spätburgunder-vine (Som smager som Pinot Noir) med international klasse, er simpelthen næsten ubegribelig.
En del af udviklingen skyldes naturligvis en holdnings-ændring. Både til kvalitet, men også til vintype. Høstudbyttet er reduceret markant og i dag produceres langt flere tørre end søde vine. Gennemsnits-temperaturen ved Ahr er steget 1,4 grader over de sidste 40 år, hvilket har kæmpe betydning for, hvilken vin man ender med at kunne producere.

Ahr er blot 545 hektar stort og strækker sig over 25 kilometer langs Ahr-floden, der løber ud i Rhinen nord for Koblenz. Området er et af de nordligste vinområder i Tyskland, men grundet de nærliggende Eifel bjerge, der skærmer mod vestenvind, og den særlige geologi langs Ahr, så er området både varmere, mere tørt og mere solrigt end flere andre tyske vinområder. De stejle skifer skråninger langs Ahr suger solen til sig og flytter dermed nærmest breddegraden mod syd. Områdets specialitet er Spätburgunder, som er den tyske betegnelse for Pinot Noir. I alt 342 hektar er beplantet med Spätburgunder, og det er ikke forkert. Ahr Spätburgunder har et kæmpe potentiale.

Weingut Burggarten bliver en realitet

Området er med andre ord ikke stort. Vinproduktionen varetages i dag af to kooperativer og 25 selvstændige producenter. En af de selvstændige producenter er Weingut Burggarten i Bad Neuenahr. Huset ejes af familien Schäfer, der har dyrket vin i generationer, men den selvstændige produktion har en relativt kort historie. Det var Paul-Josef Schäfer, der i 1988 besluttede sig for at bryde med kooperativet. Det var krisetider for vinproduktion ved Ahr. Kooperativerne, som havde enorm magt den gang, havde svært ved at sælge deres varer, og derfor styrtdykkede priserne på vinbøndernes druer. Der var kun én vej, i hvert tilfælde hvis man ville leve af vinproduktion: Blive selvstændig og satse på kvalitet. I dag er det Paul-Josef´s tre sønner der varetager alle opgaver på vingården. To er i marken og den tredie er gået hen og blevet vinmager – rigtig dygtig vinmager.

I dag ejer huset 15 hektar, hvoraf de 80% er beplantet med Spätburgunder. Husets stolthed er parcellerne på de fire marker Kräuterberg, Schieferlay, Sonnenberg og Burggarten. De er hver især meget forskellige i deres udtryk, hvilket primært skyldes markernes individuelle hældning mod solen og især meget forskellige jordbunde. Alt er sydvendt, men med vidt forskellige vækstbetingelser – og det giver hver vin særlige kendetegn. Kräuterberg ligger på stejle terrasser bestående af sort og brun skifer. Schieferlay er en varm og tør bakketop, som kun beskyttes mod udtørring af den halm man ligger mellem planterne. Sonnenberg er en bakketop bestående af forvitret grå og brun skifer og endelig ligger marken Burggarten på en stejl skråning lige overfor vingården, her er jordbunden mere vulkansk og stenet og består i særdeleshed af basalt.

VDP har opdaget Burggarten

Den stigende kvalitet fra vingården, samt det stabile niveau på vinene fra år til år er ikke gået ubemærket hen. VDP har vist interesse for at optage Burggarten i flokken af tyske top-producenter. Det forhandles der om i øjeblikket. Hos Burggarten er alt tilrettelagt som var man allerede VDP medlem. Her anvender man ikke Prädikat på vinene. “Alle vine med marknavn er af Auslese kvalitet, men det giver ingen mening at bruge betegnelsen. Her er det jordbunden og afgrænsningen der skal fortælle historien”, fortæller Paul Schäfer, søn og vinmager. Betegnelsen GG anvendes ikke, da den er forbeholdt medlemmer af VDP, men det kan altså være, at det kommer. Alle husets Spätburgunder vine modnes på træfade, de fire topvine på 2/3 nye fade.

Klima og jordbund gør ikke det hele. En anden væsentlig faktor er de Spätburgunder kloner som anvendes til at frembringe den endelige vin. Franske kloner vinder mere og mere indpas – også fordi det varmere klima gør det muligt at dyrke dem. På spørgsmålet om hvilken klon der er Paul´s favorit tøver han lidt. For skal han nu svare ud fra praktiske hensyn, eller i forhold til hvilken

vin klonen skaber. Men vi ender ud i et kompromis. I kølige år, som f. eks. 2010 og 2014 foretrækker han den for Ahr tidligere traditionelle tyske klon Freiburg 1801. I varmere år som 2013 og 2015 giver den nytilkomne franske klon Dijon 777 nogle fantastiske resultater. Sidstnævnte er dog noget modtagelig overfor Botrytis i kølige og våde år. På marken Burggarten dyrkes den tyske klon Ritter, som af flere top-producenter i Tyskland, regnes for den bedste tyske klon.

The post Weingut Burggarten appeared first on Vin under lup.