Interessen har været stor, derfor er der nu søsat en ekstra dato, så alle der har lyst kan nå at komme med. 4. september og 28. august. Førstnævnte er nu udsolgt.

Hvad sker der i Tyskland?

Du behøver ikke gøre det sværere end det er. Søg på nettet. Skriv for eksempel: “What is happening to the quality of German Chardonnay?”
Det vil vrimle frem med indlæg fra bloggere og vinjournalister, hvori konteksten er, at tysk Chardonnay er i gang med en revolution!

Tysk Chardonnay stormer frem. Fra at ikke at være tilladt i Tyskland i 1991, grundet problemer med at modne druen, og til i dag, – jamen den udvikling fatter man slet ikke. Det er samme historie som med Pinot Noir. Det er klimaforandringerne der gør det muligt, men det er en holdningsændring til det at producere vin, der skaber miraklet.

Klimaforandringerne er naturligvis en del af forklaringen. Bourgogne kæmper i dag for at bevare syre i deres udgaver af Chardonnay, imens Tyskland pludselig modner druen uden problemer. Fra 1995 til 2020 steg arealet af Chardonnay i Tyskland med 900% så druen i dag dækker små 3000 hektar.

Hvad sker der i Bourgogne?

Det er naturligvis ikke kun Tyskland der mærker klimaforandringerne. Chardonnay får det varmere i Bourgogne. Det ses på den tidligere knopskydning, som er med til at øge risikoen for, at forårsfrost ødelægger de nye skud. Andre følger er, at druen ændrer aroma, kommer til at indeholde mere sukker og mindre syre.

Jasper Morris, Mr. Burgundy, konkluderer i Oktober 2024, at Puligny-Montrachet gennem de senere år har mistet sin florale karakter! Vinkritikeren der forlod England i arrigskab over Brexit og flyttede til hans elskede Bourgogne. Selv han erkender det.

2021 betegnes af mange som en kølig årgang. En klassisk Bourgogne årgang. Men det er ikke helt sandt, for selv om det var en regnvåd årgang, så nåede de langt de fleste producenter en modenhed på over 11% potentiel alkohol på deres kommunevine. Det er højere end de 10,5% som havde vakt jubel for 50 år siden. Selv en kølig årgang anno 2020´erne er varmere end en god årgang anno 1970´erne.

Måske undrer disse tal dig, da en Bourgogne kommunevin jo sjældent holder under 12,5% alkohol. Det er fordi der bliver chaptaliseret i Bourgogne. Knap så meget mere, men det er et faktum, at det er tilladt, og det gøres.

Vinene vi skal smage

2023 Teufelslochgasse GG, Weingut Wöhrle, Baden 899,-

Teufelslochgasse er en lille del af Lahrer Kronenbühl, som udmærker sig ved at have et højt indhold af kalksten. Markus spottede dette ret tidligt og havde en idé om, at lige netop denne jordtype ville kunne gøre noget godt for Chardonnay. Så han hentede Chardonnay-stiklinge i Bourgogne og nyplantede parcellen i 2015. 2020 er første årgang. Der behøver ikke siges, eller skrives, meget, men der ender vi nok alligevel: Denne vin er enestående!

Parcellen er beplantet ekstremt tæt, med 50 centimeters afstand. Det giver et naturligt lavt udbytte pr. plante og ydermere beskæres planterne, så de kun sætter 2 klaser. Det giver en enorm kompleksitet.
Mosten har gennemgået 12 timers skindkontakt, og efterfølgende, et 6 timers meget skånsomt pres. Mosten er spontangæret på ét nyt egetræsfad – mere er der ikke produceret. Efter endt gæring har vinen hvilet 21 måneder på gærresterne.

Vinen er fuldstændig vild. VDP overgav sig allerede efter første årgang og ophøjede denne parcel på Erste Lage marken Kronenbühl til Grosse Lage “Teufelslochgasse”.

2023 Opus Oskar, Weingut Jülg, Pfalz 995,-

Johannes Jülg nyder godt af, at hans bedstefar plantede Chardonnay i 1961. Længe før druen blev tilladt i Tyskland. Derfor kan han høste druer fra over 60 år gamle stokke. Det giver intensitet. Vinen er spontangæret og har dernæst lagret på gæren i 18 måneder. 40% i nyt fad resten i brugte. Fadene har bestået dels af barriques, dels af 500 liters Tonneau.

Årgang 2023 er første årgang med 18 måneders bærmekontakt! Det smager simpelthen så englene synger det her. Enorm dybde i næsen, med grillet fersken, papaya, karamel, ristede noter suppleret med et lidt grønt urtet præg. Stor cremet smag, der indtager munden med lige dele kælen sødme og frisk kølig syre. Det modne og lidt ristede går igen, suppleret med lidt bitterhed, der virkelig klæder det sødmefulde og kælne. Eftersmagen bare vokser og vokser i munden. Det er kæmpestor Chardonnay det her. Den fortjener ikke at blive sammenlignet med noget. Den fortjener at blive drukket af folk der elsker det moment som tysk vin gennemgår i disse år. 

2023 Saint-Morand, Gebrüder Mathis, Baden 449,-

Chardonnay fra den kalkholdige lerjord i Tuniberg-området i Baden. Her fra enkeltmarken Saint-Morand. Jordbunden er med til at give vinen en fantastisk nerve. Masser af syre, men også en helt særlig mineralitet – ordet man kun bruger hvis man ikke ved hvad man ellers skal skrive. Men man smager kalk, uden at det rigtig er kalk. Det er renhed, det er skrøbelighed, det er finesse. Druerne er dyrket økologisk, spontangæret og lagret på egetræsfade. Tappet uden filtrering, så bundfald kan forekomme, men det lever man med, når filtreringen er fravalgt for at bibeholde mest mulig smag i flasken.

2022 Alte Reben, Bernhard Huber, Baden 799,-

Julian Huber går i disse år “all-in” på Pinot Noir og Chardonnay. Marker med andre sorter omplantes/ompodes for at følge med tiden og markedstendenserne. Erfaringen med de to sorter er stor, faktisk så stor, at de fleste andre tyske vinproducenter kigger hans vej, – hvis de vil noget med kvalitet. Denne vin er produceret fra vinstokke som er +50 år, altså fra en tid hvor Chardonnay endnu ikke var lovliggjort i Tyskland. Lavt udbytte, skånsomt pres, spontangæring på brugte barriques og 18 måneders hvile på gæren. Der omrøres ikke i fadene. Det giver noget reduktion, men en reduktion, som løfter vinen ind i eliten. Det dufter og opfører sig som stor Bourgogne fra før verden gik af lave.

2023 Kalkfels, Par les deux, Pfalz 549,-

”Par les deux” hedder et nyt projekt som de to venner Johannes Jülg og Peter Klein har søsat. Markerne ligger ved byen Ilbesheim i det sydligste Pfalz. Helt nøjagtigt ligger markerne på bakkekammen ”Kleiner kalmit”. Her er store kalkforekomster i undergrunden, og dem har de to sat sig for at udnytte. De vil i fremtiden udbyde Pinot Noir og Chardonnay herfra.

Chardonnay-druerne er naturligvis håndplukket og sorteret, så kun det bedste druemateriale er kommet med i kælderen. Dernæst er de afstilket og presset skånsomt. Vinen er gæret i barriques og er overladt til egen vilje. I 2022 ville de ikke gennemgå malolaktisk gæring, det ville de til gengæld i 2023, så en lidt anden stil, og frem for alt mere afdæmpet syre i denne årgang. Efter 8 måneder på gæren, er fadene omstukket til det endelig blend på tank, hvor vinen har hvilet 3 måneder inden den er aftappet uden filtrering.

2018 Sonnenstuhl Reserve, Stahl, Franken 549,-

Marken Randersacker Sonnenstuhl ligger ved Mainfloden lige syd for Würzburg. En undergrund af kalkholdig mergel og en eksponering mod sydvest sikrer de bedst mulige vækstbetingelser for Christian Stahl´s Chardonnay-druer. Folk rystede på hovedet af ham, da han udskiftede Silvaner med Chardonnay på marken, men som han siger: “Hvem gider drikke Silvaner med 15% alkohol?”

Udbyttet er begrænset ved beskæring og ved meget selektiv udvælgelse af kun de bedst egnede klaser. Mosten har tilbragt 4 dage sammen med skallerne for at trække aroma og syre fra disse. Dernæst er mosten gæret på 500 liters Tonneuax fra Alliers. Vinen har ikke gennemgået malolaktisk gæring, det er friskheden og mineraliteten Christian søger. Vinen har tilbragt 18 måneder sammen med gærresterne inden den er tappet. Vinen fremstår burgundisk af både udseende, duft og smag. Klart en af Tysklands flotteste Chardonnay´s!

2022 Saint Romain Sous le Chateau, Benjamin Leroux 479,-

Saint-Romain ligger i en den bageste del af den dal der skærer ind i Côte d´Or og blandt andet lægger marker til kommunen Auxey-Duresses. Dalen ligger højere (350-400 meter) og er lidt køligere end Côte d´Or (typisk 250-300 meter). Var det ikke for de ofte virkelig veleksponerede skråninger i dalen (mod syd- og sydvest, så ville området her have hørt under Hautes Côtes de Beaune. Det er lige præcis steder som her, at man gør de gode køb i Bourgogne i disse år. Der er stadig ingen der regner Saint-Romain for noget. Heldigvis. For det giver os andre mulighed for at købe Bourgogne Chardonnay, der ikke er stukket helt af prismæssigt.

“Sous le Chateau” er en parcel på 1,12 ha, som ligger der, hvor der tidligere lå et slot. Her står Chardonnay-stokke med en betragtelig alder, eftersom marken er tilplantet af flere omgange fra 1930-2000. Jordbunden består af kalksten og grus. Benjamin presser de hele klaser, lader mosten bundfælde før overførsel til fad, og spontangæring. Efter endt gæring lagres vinen i 12 måneder på gærresterne.

2022 Meursault Les Tillets, Pierre Vincent Girardin 1.200,-

Les Tillets ligger højt på skråningen i Meursault, oven over Grand Cru´erne. Grundet højdemeterne er marken en anelse køligere end mange nabomarker. Pierre er mand for at søge de køligere spots.

Pierre arbejder tilmed uden klipning af topskud, hvilket sikrer ham mere skygge i marken, samt øget fotosyntese. Han høster faktisk ofte 7-10 dage før de mere traditionelle producenter, – men med samme modenhed. Vinen er spontangæret på 456 liters træfad.

Det der især skal lægges mærke til her, er en alkoholprocent på blot 12%, syre, friskhed. Der er stadig håb for Bourgogne, men håbet går gennem en omstrukturering af markarbejdet. Her er beviset!

2019 Ladoix 1er cru “Gréchons et Foutrières”, Marchand-Tawse 650,-

Pascal Marchand tøver ikke med at kalde denne mark for en “skjult diamant”. Han producerer da også ganske rigtigt en forrygende Chardonay fra den østvendte 1er cru Les Gréchons et Foutrières. Kommunen Ladoix ligger på den nordøstvendte side af Corton-bjerget. Soleksponeringen består derfor primært af morgensol og svalende skygge i aftentimerne. Vinen besidder en kølighed og en renhed som efterhånden er sjælden i Bourgogne!

Druerne er presset hele, uden skindkontakt, hvilket er med til at sikre læskende lækre rene frugt og syre i vinen. Gæringen er foregået i franske egetræsfade fra Troncais og Allier med en meget mild toast. 25% nye fade. Både gæring og malolaktisk gæring er foregået på fadet, og der er ikke foretaget “battonage” fordi dette også er med til at give vinen fedme. Friskheden og letheden har været vigtig for Pascal i denne vin. Vinen har ligget 16 måneder på fad, inden den er omstukket og aftappet.

2020 Puligny-Montrachet 1er cru “Perrières”, Francois Carillon 1.500,-

Marken ligger over mod kommunegrænsen til Meursault. Jordbunden giver her en vin med mere tyngde end over mod Chassagne. Parcellen på 1. Cru Les Perrières er 0,52 ha. Vinstokkene er plantet i 1974. I undergrunden finder man områdets klassiske blanding af kalk og ler. Vinen er modnet i et år på franske træfade, hvoraf de 20% var nye. Der er foretaget regelmæssig battonage (omrøring i fadet), hvilket giver vinen sin helt særlige cremede karakter. Vinen har slutteligt hvilet seks måneder på rustfrie ståltanke. Vinen er kun let filtreret inden aftapningen.

2022 Saint Aubin 1er cru “Les Charmois”, Sylvain Morey 569,-

Historien om Saint-Aubin er lidt den samme som om Saint-Romain. Vi skal ind i en sidedal, der ligger en anelse højere end de typiske Côte d´Or skråninger. Her er lidt køligere, hvilket sikrer god syre. En lang historie, fordi den faktisk ikke skal bruges til ret meget. Les Charmois er en undtagelse.

Les Charmois grænser op til kommunen Chassagne-Montrachet. Marken ligger sågar på samme højdedrag som Chassagne-Montrachet 1er cru “Les Chaumées”. De to marker ligner hinanden på terroir, højdemeter og orientering mod solen. Alligevel er prisen for Chassagne-udgaven oftest langt højere end Saint-Aubin-udgaverne.

Druerne er spontangærede på barriques, hvoraf 20% var nye. Vinen har hvilet på bærmen i 16 måneder inden aftapning.

The post Vinsmagning: Bourgogne versus tysk Chardonnay appeared first on Vin under lup.

Det er relativt nemt at smage de bedste tyske producenter og begejstres. Men hvad nu hvis de måles op mod top producenter fra Bourgogne, – er de så stadig gode, bedre, dårligere…?

Man kan altid diskutere udvalget af vine. Bourgogne er naturligvis dyrere end tysk Pinot Noir, men prismæssigt er der alligevel nødt til at være en grænse for hvor dyre burgundere der kan være med. Hvad er retfærdig sammenligning? Er det at Bourgogne-vinene koster tre gange så meget som de tyske udgaver? De tre dyreste vine denne aften kom fra Bourgogne, så der blev ikke sammenlignet 1 til 1, – og det skal der heller ikke.

Udvalget af vine

De 5 producenter der var udvalgt til at repræsentere Bourgogne er alle producenter, som tager klimaforandringerne alvorligt og som på en eller anden måde reagerer, i mark og kælder. Illustreret meget godt med Pierre Vincent Girardin´s 12,5% alkohol, som opnås ved at arbejde med stor løvvæg, øget fotosyntese og en deraf følgende phenolisk modenhed som er “mind-blowing”. Aurelian Verdet´s 100% helklasegæring er et andet forsøg på at levere “fremtidens” Bourgogne. Lys, urtet, med nærmest germansk krydret syre på tungen. Der blev med andre ord ikke serveret gumpetung 14,5% Pinot Noir denne aften.

De tyske vine var alle fra Mr Ruby´s sortiment. Det er nødvendigt for forfatteren til denne blog at slå fast, at INTET, er valgt fordi det er “fint nok” eller “ok”, det hele var udvalgt fordi det kunne og skulle begejstre!

Der er mange gode fortællinger fra aftenen. Der er de to kunder, som kommer ind af døren og siger: “Hvorfor er det, at tysk Pinot Noir altid smager tysk?” – hvortil arrangøren kækt svarede: “Vent til i har smagt de 6 tyskere i aften, så ved i, at Spätburgunder ikke altid smager tysk!”
De nikkede samstemmende efter smagningen – og købte i øvrigt Spätburgunder med hjem.
Der var de tre Bourgogne-freaks, som kom for at få ført bevis for, at Spätburgunder ikke har en chance målt op mod producenter som Boursot og Girardin. Efter smagningen viste det sig, at de to vine de havde givet topkarakterer kom fra Tyskland!!!
Begge grupper fik altså en på “opleveren”, – de fik bearbejdet fordomme. Det er præcis hvad denne aften er sat i søen for.

Hurtig gennemgang af de smagte vine

Vinene blev smagt i 4 heats. Det første var kalibreringsheatet. En tysk mod en fransk. Kunne folk skille dem ad? 2020 Chambolle Musigny Premier cru Fueès fra Boursot mod 2022 Sonnenberg KT (Kostert) fra Jülg. Fueès – nabomarken til Grand Cru Bonnes Mares, – kunne Kostert, marken lige over Wissembourg i Alsace stå distancen? Står der Alsace? Ja, det gør der, for Jülg har marker både på den tyske og den franske side af grænsen. Offer for en besynderlig grænsetrækning efter 2. verdenskrig. I realiteten to vine på franske druer i første heat.

De fleste havde nogenlunde styr på det. De to vine var valgt til heatet fordi de bød ind med næsten samme farve og intensitet. Fueès spillede dog på flere tangenter, flere lag, et lidt mere oxidativt udtryk og dybere mineralitet. Jülg´s komplet afstilkede Pinot fremstod med saftig ren frugt og mere tydelig fadnote, måske også qua sin yngre alder. Ikke for meget fad, blot mindre integreret.

Heat 2 – det lyse og lette heat

Nu blev det sværere. Ved gennemgangen af vinene, før smagningen, var det blevet røbet, at vinene på tyske kloner ofte er lysere og lettere.
Så burde aftenens “lyse” heat jo være tre vine på tysk klon. Sådan var det bare ikke.

Første vin var Twardowski´s 2020 Pinot Noix Ardoise. Vidunderet fra Mosel. Produceret på Dijon-klon, men på kølige 50. breddegrad og tilmed i Tysklands vestligste vinområde med det mest maritime klima. At Pinot Noir overhovedet kan modne tilfredsstillende her, det er noget nyt, og det er enormt spændende, for Pinot-stilen på skiferskråningerne bliver som Riesling, – let, luftig og æterisk. Aftenens mest elegante!

Twardowski skulle måles op mod Aurelian Verdet´s 2021 Nuits Saint Georges gæret 100% på hele klaser. Farvemæssigt adskilte de sig ikke meget. Verdet enormt urtet, krydret, syrlig, vedholdende. Flot vin, som udviklede sig enormt i glasset. Og sidste vin i heatet var eneste vin på tysk klon, 2021 Rosenloch fra Gebrüder Mathis. Vinen skilte vandende. Den er lys, rødfrugtet og i 2021 har den en reduktiv duft, der blev beskrevet som “Ged gnubber sig op af træ”, “Hest”, “Nytårskrudt” osv. Den enten elsker eller hader man. Vinen fik alt lige fra 98 til 90 point. Vinen fremstod markant, målt op mod 10 andre vine, som nærmest ikke besad reduktive noter.

Et svært heat, som de færreste havde helt styr på.

Heat 3 – intensiteten stiger

Første vin i heatet var 2022 Kirchgasse fra Wöhrle. Enkelte fangede en lille reduktion her, – og den er der, men der er til gengæld så stor flot og saftig frugt, at reduktionen blot understøtter, giver vinen dybde. Markus Wöhrle har altid været god, men hans 2022 er et step op. En af grundende er overgangen til at bruge “pump overs” i gæringen. Det har virkelig boostet frugten og samtidig elegancen i vinen.

En anden, som også bruger “pump overs” er Sylvain Morey. Fra Premier cru marken “Champ Gain” Chassagne Montrachet. En mark hvor alle andre dyrker Chardonnay, og hvor Sylvain nok kunne tjene flere penge ved faktisk at dyrke Chardonnay. Men han holder fast i sin Pinot Noir, og det skal han have stor ros for. Vinen har noget “hvidvinsagtig” lethed over sig og en stor saftig rød frugt, som gør det svært at spotte, at den er fra Bourgogne. Den smager næsten tysk.

Sidste vin i heatet var 2022 Kalkfels, Ilbesheimer Kalmit fra Par les deux. Projektet grundlagt i 2021 af vennerne Johannes Jülg og Peter Klein. Den vin er bare enestående. Produceret på tysk klon. Den er så indbydende, saftig, pirrende syrlig. Frugten stor, på kanten af at være banal, men den får så meget modspil fra syre og krydderi, at man bare må overgive sig. 80% af deltagerne denne aften skød på stor Bourgogne.
Forleden blev jeg spurgt om vinen kunne gemmes. Jeg var nødt til at svare: “Hvorfor skulle man?”

Heat 4 – Hvad er det sorte der for noget?

Første vin i sidste sæt var 2017 Aux Thorey Premier cru fra Nuits Saint Georges. Leroux bruger af og til en andel hele klaser i sine gæringer, men ikke i kølige årgang 2017. Den kvikke deltager i smagningen fangede den lidt orange kant, og placere feltets ældste vin her. Leroux beviser endnu engang, hvorfor han står på hylden hos Mr Ruby. Det smager simpelthen fremragende, og han er måske den vinbonde i Bourgogne der fastsætter sine priser mest rimeligt. Her var dybde, modenhed, kirsebær, skovbund, læder, flot syre og mineralitet.

Når vi snakker priser i Bourgogne, så er vi nødt til at snakke om den himmelflugt Pierre Vincent Giradins priser har taget. De er steget med 40% hvert år de sidste 3 år. Alligevel, så er han ikke dyr! 2022 Volnay Premier cru Taillepieds var aftenens dyreste vin, men hver en krone værd. Gemt til denne smagning. Der er ikke mere af det. Helt fabelagtig balance. Imponerende elegance og lethed. Nærmest cremet struktur. Naturligvis ufiltreret. At Pierre kan holde alkoholen på 12,5% er nærmest magisk. Stor vin.

Et generelt træk ved de tyske vine denne aften var, at frugten var frisk, ren, saftig. Netop det faktum burde have røbet for folk, at den blæksorte vin i sidste glas var 2022 Alte Reben fra Bernhard Huber. Det er simpelthen nærmest et koncentrat af Pinot Noir. Et koncentrat som smager som en lille bid af himlen.
Julian Huber er en mester. Han er stadig en frontløber når det gælder tysk Pinot!

Aftenens resultat

Toppen lignede senest afviklede Spätburgunder Mesterskab. Der er altså Wow-faktor over Alte Reben fra Huber og Kalkfels fra Par les deux. Ellers et felt uden de helt store overraskelser. Rosenloch fra Gebrüder Mathis får en lidt lav score grundet sin reduktion. Vinens karakter vil altid skille sig ud i et felt som dette. Var den blevet serveret alene, så havde folk ikke oplevet reduktionen så voldsom. Lidt som vanligt, så lider 1. heat under, at folk er afventende. De hiver sjældent 98 point op af lommen her. Derfor ender Boursot og Jülg nok lidt lavere end hvis de var blevet placeret senere i smagningen.

The post Resultat: Bourgogne versus tysk Pinot 2025 appeared first on Vin under lup.

Stilmæssigt var det, som sidste år, et opgør mellem to opfattelser af, hvad tysk pinot er, eller hvad tysk pinot skal være. Ved spätburgunder mesterskabet sidste år, indledte værten med at sige, at det er fejlagtigt at tro, at tyske kloner ikke kan levere stor vin. Det giver i flere tilfælde en lysere, mere rødfrugtet og syredrevet pinot, hvilket tyskerne i virkeligheden nok burde udnytte til egen fordel. Et sats på nogle af de gamle tyske kloner kunne være medvirkende til at skabe tysk pinot noir med en klar profil, med autencitet. Det blev desværre modbevist sidste år, hvor top tre bestod af vine produceret på Dijon-klon.

De to yderpoler var igen i dagens smagning – dem der søger mørk frugt og tannin (typisk på Dijon-kloner), og dem der søger rød frugt og syre (typisk på tyske kloner). I midten ligger Huber og Fürst, men også Salwey og Heger. De to sidstnævnte leger med det mørke, men søger også tydeligt en lethed i deres vine, som det er en kunst at bevare i de steghede vulkanske sten på Kaiserstuhl.

Selve smagningen

En ting er at smage ting man ved hvad det er. Noget andet er at få det med bind for øjnene. Det kan undertegnede skrive under på. Set i bakspejlet, så var det nok især min viden om hvilke kloner de forskellige vine var produceret på der gjorde, at jeg om formiddagen havde beskrevet alt på Dijon-klon med noter om mørk frugt. Da først vinene kom i glasset om aftenen, var frugten mindre mørk. Det var til tider uendeligt svært at kende forskel på fransk og tysk klon. Det var primært tannin, der røbede det frankofile islæt.

Formiddagens testsmagning havde skabt en forventning om, at især Par les deux og Huber ville klare sig godt. De skilte sig markant ud. Men lidt luft havde gjort mirakler for Salwey og Wöhrle. Sidstnævntes nye stil fremstod lidt banal lige da vinen blev åbnet, men til aften – uha, kæmpestort. Der er for mig ingen tvivl om, at Wöhrle aldrig har været bedre. Giv den vin 3-4 år i kælderen, så venter der en kæmpe oplevelse.

Alt i alt, så var det 12 super flotte vine der blev serveret. Det var de små ting, – det der lille magiske “touch”, der gjorde at enkelte vine skilte sig ud.

Tysk klon vinder

Bemærk venligst, at vindervinen blev en vin produceret på tysk klon. Endelig fik vinhandleren ret!

Overordnet set, så faldt smagningens resultat nogenlunde ud som forventet. Der skal dog knyttes et par kommentarer:
I princippet var vi nået til at skulle smage årgang 2021. Den blev i nogen grad forsøgt undgået i smageprogrammet. Årgangen var svær at tøjle for producenterne. Gebrüder Mathis fremstod enormt reduktiv, men det viste sig faktisk at være en fordel. Vinen blev virkelig bemærket. Årgangen er stadig forknyt og lukket. Der er dog ingen tvivl om, at en vin som Centgrafenberg fra Fürst blot skal have 4-5 år i kælderen, så vil den kravle op i tabellen ved en lignende smagning.
Når det er sagt, så var det jo faktisk en 21´er der sejrede. Johannes Jülg og Peter Klein´s samarbejde er ganske enkelt et nyt stort kapitel i Tysklands nye pinot-historie.

Som importør af indtil flere af vinene i smageprogrammet, så kan jeg kun, endnu engang, være tilfreds. Samarbejdspartnerne viser gang på gang, at de tilhører toppen af tysk pinot. Vindervinen og 4 vine i top 6 taler sit tydelige sprog.

Hvorfor gør du det?

Spørgsmålet bliver stadig stillet: Hvorfor afvikler i en smagning med andre importørers vine? I ender jo med at gøre reklame for andre. Svaret er, at vi gør det for at vise hvor højt niveau vinene hos Mr Ruby holder. Vi er ikke bange for at lade vinene blive udfordret. Ikke engang af de bedste! Og sidst men ikke mindst, så handler det om at lave en smagning på højt niveau. Hvem der importerer hvad er sådan set ligegyldigt. En vin smager hverken værre eller bedre fordi den importeres af en flink vinhandler, – og så måske alligevel

Som en kunde sagde i går: “Jeg vil gerne rejse efter sådan en smagning her, det niveau og den bredde er sjældent at finde!”
Tak for den bemærkning. Håber i vil udbrede det gode budskab. En smagning som denne fortjener langt flere deltagere, – også i Aarhus!

Herunder finder du resultatet af Spätburgunder Mesterskabet 2024. Klik på vine i orange tekst for at komme til vinen på mr-ruby.dk.

The post Resultat: Spätburgunder Mesterskabet 2024 appeared first on Vin under lup.

Og selvfølgelig er den rigtige vej at gå for tysk Pinot Noir, at benytte sig af muligheden for at opnå et unikt udtryk, gennem anvendelse af det plantemateriale som allerede står på markerne, i stedet for bevidstløst at plante Dijon-kloner. Rigtig sjovt var det at opleve, da Mr Ruby afviklede tysk versus fransk Pinot i foråret 2023. Her blev smagt Spätburgunder fra top-producenter i Tyskland mod 1er cru vine fra gode Bourgogne producenter. Nogle vine var svære at placere rent geografisk, fordi de mindede utroligt meget om hinanden. Men vindervinen fra Weingut Wöhrle var umiskendeligt tysk. Alligevel var det den vin smagepanelet faldt pladask for. Det tegner et klart billede af, at de bedste Spätburgunder-producenter er ved at finde deres identitet.

Hvordan blev vinene blev valgt til smagningen

Setup´et er sat i verden for at smage noget af det bedst mulige Tyskland har at byde på inden for Pinot Noir lige nu. Der er genvalg til flere producenter, ud fra devisen “Never change a winning team”. Men selvfølgelig skal der nyt input med hver gang, – så nye er med. Der er fundet 5 vine udefra, valgt ud fra egne præferencer, samt omtaler fra internationale og nationale skribenter, men også for at forsøge at dække flest mulige områder og stilarter. 6 vine er fra Mr Ruby´s eget sortiment, blandt andet fra nye “Par les deux” som i godt kan glæde jer rigtig meget til at smage. Det bliver en af de nye helt store ting! Diversiteten på feltet bliver enorm. Der vil være forskellige filosofier repræsenteret, forskellige jordbundstyper, forskelligt klonvalg, forskellige produktionsteknikker.

Vinene vil blive smagt semi-blindt. Det vil sige, at deltagerne ved hvilke vine de skal smage, de ved bare ikke hvornår de kommer. Der bliver smagt i 4 heats med 3 vine. Efter smagningen bliver der afgivet point og vinene afsløret. Der kan naturligvis gættes på hvad man tror der gemmer sig bag de indpakkede flasker, men det er ikke hoved-formålet. Det handler primært om at vurdere 12 top Spätburgunder vine mod hinanden, om at dufte og smage, og suge viden til sig.

Vinene til Spätburgunder Mesterskabet 2024:

2019 Kirchberg GG, Salwey, Baden
Salwey besidder 3 hektar på Kirchberg, der ligger midt i Baden´s Spätburgunder epi-center Kaiserstuhl bakkerne. Bakkerne er opstået af den vulkanske aktivitet, der var i området i den miocæne tidsalder for ca. 5.000 millioner år siden. Det er et par dage siden…
Jordbunden på Kirchberg består af golde vulkanske sten kaldet tefrit. Om sommeren er det en tørre-ovn. Heldigvis er den 60 år gamle Kaiserstühler-klon vant til varmen og har et dybt forankret rodnet, så den klarer sig. Marken har en 45% hældning i en syd-sydvestlig retning. Druerne er kun delvist afstilket. Kold macerering inden gæring for at udvinde farve og aroma. Gæret med naturgær. Vinen har tilbragt 14 måneder på barriques af Kaisestuhl eg, heraf var 50% nye. Aftapning uden filtrering.
Pris 595,-, 94 point på Falstaff.com

2021 Kalkfels, Par les Deux, Pfalz
”Par les deux” hedder et nyt projekt som de to venner Johannes Jülg og Peter Klein har søsat. Peter har Pinot Noir parcellen på en af de bedste marker i Pfalz. På bakkekammen ”Kleiner kalmit”. Han er dog aldrig rigtig lykkedes med at producere stor Pinot fra den, derfor ringede han til Johannes og spurgte om han ville give det et skud. Det er der kommet stor vin ud af. For Kalkfells” gælder, at druerne er totalt afstilket, 14 dages maceration, skånsomt pres, 16 måneder på barriques (25 % nyt, 75 % brugt), tappet ufiltreret. Kalkfells er produceret på den tyske klon Geisenheim 20-13
Pris 699,-, 96 point på Houlbergs Vinblog

2021 Rosenloch, Gebrüder Mathis, Baden
Det er stadig en fuldkommen uforståelig gåde. Hvordan har Sabeth og Severin præsteret det niveau de har i deres første to årgange? Vinene smager så erfarent, og så selvfølgeligt, at man skulle tro de have flere hundrede års erfaring – i en alder af start 30?!?
Den kalkholdige lerjord på marken Rosenloch er beplantet med 60 år gamle Freiburger-kloner. Druerne er gæret med 15% hele klaser, spontangæret og har tilbragt 18 måneder i brugte barriques, som er indkøbt fra Bernhard Huber og Ökonomierat Rebholz. Vinen er tappet uden filtrering.
Detailpris 599,-, 95 point på Houlbergs Vinblog

2021 Sonnenberg KB, Weingut Jülg, Pfalz
Jülg bliver bedre og bedre. Der skrues ned for fad, der skrues op for elegance, og det klæder virkelig vinene herfra. Vinen fremstår med en fantastisk renhed. Røde bær-saftighed, enorm fylde. Vinen dufter som en kæmpestor Bourgogne. Her er jordbærgrød, skovbund og brunkagedej. Dragende som bare…
Stor saftig og mundfyldende frugt, der holdes i hånden af frisk syre og let tanninbid. Fuldstændig enestående balance. Jülg´s utrættelige arbejde, og unikke tilgang til nye kloner og total afstilkning giver her så meget mening at man næsten fælder en tåre.
Detailpris 799,-, 95 point på Falstaff.com

2022 Kirchgasse GG, Weingut Wöhrle, Baden
Det var tvivlsomt om den nye årgang fra Wöhrle nåede med. Men det gør den. Heldigvis.
Markus Wöhrle har nemlig sadlet fuldstændig om i produktionen. Han satte sig ned sammen med sin gode ven Julian Huber og diskuterede hvad man kunne gøre for at give hans røde vine et løft. Resultatet blev, at Markus i 2022 anvendte “pump overs” i sin produktion. Nogen vil nu savne det reduktive, lugten af stald, i hans vine. Den er nemlig pist væk og erstattet af saftige friske røde bær. Undertegnede vil påstå, at Spätburgunder fra Wöhrle aldrig har været bedre! Denne aften bliver den ultimative test.

Spätburgunder fra marken Kirchgasse, som har status af Grosses Gewächs, det man i VDP betegner som Grand Cru. Vinmarken Lahrer Kirchgasse ligger på en sydvendt skråning med form som et amfiteater hvorpå der er anlagt terrasser. Undergrunden består af Löss. Man har kunnet spore vindyrkning på Kirchgasse helt tilbage til år 1114. Marken har sit navn efter en gammel sti, som gik fra byen og op til Martinskirche, og derfor blev kaldt “An der Kirchgasse”. Marken er beplantet med et udvalg af Dijon-kloner, samt den tyske klon “Frank 105”. Reinhard Frank drev planteskole i Baden og hans klon “105” var indtil 2006 den mest udbredte Pinot klon i Baden, men er efterhånden blev klemt fra tronen. Klonen udemærker sig ved at have meget løse klaser, hvilket gør, at selv i meget våde år opstår der ikke råd i klaserne. Druerne er spontangærede. Vinen har lagret 12 måneder på barriques fra bødkeren “Taransaud”. Fadene er med medium toast, 40% var nye.
Detailpris 549,-

2020 Pinot Noix Ardoise, Daniel Twardowski, Mosel
Årgangen blev endnu en varm en af slagsen ved Mosel. Knap så varmt som 18 og med nogle kølige nætter, som sikrede god syre i druerne. Tørke var igen største problem. Undergrunden var i forvejen lav på vandreserver, og nu blev det værre. Årgangen blev derfor meget lille, med små druer fra få klaser. Koncentration var der med andre ord nok af. Der er brugt 50% hele klaser under gæringen. Vinen dufter af røde bær, orangeskal og cedertræ. Smagen er elegant, mundfyldende, cremet, men med et sitrende bid af krydret mineralitet. Let tanninbid, som er perfekt afbalanceret. Eftersmagen fortsætter og fortsætter. Endnu engang er man målløs over, at 12,5% alkohol kan smage af så meget.
Detailpris 795,-, 97 point på Houlbergs Vinblog

2020 Gärkammer, Adenauer, Ahr
Gärkammer GG er en parcel på 0,68 hektar, som er omgivet af Kräuterberg GG. Gärkammer ligger for foden af den magiske skråning og er varmere end skråningerne ovenfor. Her trives klonen Kastenholz særdeles godt. Klonen skal virkelig bruge noget varme for at modnes, og især tanninbiddet kan blive meget grønt, hvis man ikke finder den rigtige placering. Den placering har Adenauer fundet her. Huset har i øvrigt monopol på marken. Vinstokkene på Gärkammer er mellem 60 og 80 år gamle, og enkelte vokser på egne rødder. Druerne afstilkes komplet og gærer/macererer i 14 dage inden vinen fyldes på fade. Fadene er primært fra Francois Freres i Bourgogne, og er let toastede. Der anvendes ingen nye fade til Gärkammer. Vinen hviler 22 måneder på fad.
Detailpris 599,-

2020 Achkerrer Sclossberg, Franz Keller, Baden
Schlossberg er en muromkranset vinmark, bestående af en undergrund af den vulkanske stenart Tephrit. Vinstokkene har en alder på mellem 20 og 30 år – og består af franske kloner, i dette tilfælde PN 828 og en Selection Massale fra Pommard. Da 2021-årgangen var relativt kølig blev der kun brugt 3-5% hele klaser. Macerationen varede omkring 21 dage, hvorefter vinen blev presset. Lagring på barriques i cirka 18 måneder, hvoraf størstedelen var Francois Frères, lidt mindre Rousseau og kun en meget lille mængde Taransaud. Andelen af ​​nyt træ er 35 %. 1/3 af fadene var nye.
Detailpris 595,-

2020 Vorderer Winklerberg, Dr. Heger, Baden
Winklerberg ligger på sydvest-vendte skråninger på Kaiserstuhl, og kan med rette kalde sig en af ​Tysklands mest solbeskinnede vinmarker. Stokkene er 60 år gamle og vokser i en undergrund af vulkanske sten. Alle disse faktorer gør, at der høstes med ekstremt lavt udbytte. Det er Joachim Heger der i dag producerer husets vine. Joachim er et meget godt eksempel på den generation, der i disse år styrer tysk vin mod verdenstoppen. Som han siger “jeg kunne ikke have skabt de vine jeg gør, uden den vidensdeling der foregår i min omgangskreds”. Omgangskredsen tæller blandt andet Georg Breuer, Paul Fürst, Werner Knipser og Helmut Dönnhoff, – sværvægtere indenfor tysk vinproduktion. Druerne afstilkes altid, og gennemgår en kold macerering inden gæring. Vinen lagres 18 måneder i nye egetræsfade med let toast. Her søges elegance og modenhed, ikke kraft.
Detailpris 599,-

2021 Centgrafenberg GG, Rudolf Fürst
Fürst bliver bare ved med at imponere mig. Tror aldrig jeg har fået en skuffelse herfra, dyr som billig, – selvom det meste efterhånden er blevet dyrt. Bürgstadter Centgrafenberg ligger i Churfranken, det vestligste Franken og er direkte sydvendt i 160 – 250 m højde. Marken er delvist terrasseret med en hældning på 10 – 40%. Jordbunden består af forvitret rød sandsten. Dyrkning af Pinot Noir er en århundreder gammel tradition her.
Druematerialet består af en variation af tyske kloner, primært Ritter, men også en lille del Dijon. Fürst anvender oftest en høj andel hele klaser (80-100%) og gærer i åbne trækar. Vinen lagres på både cement og barriques (20% nye), og stikkes sammen 18 måneder efter. Her vil man gerne have urter fra stilke, men ingen krydderi fra fad. På en måde den diametrale modsætning til Jülg.
Detailpris i DK ukendt (og svær at få fat på i Tyskland)

2014 Binenberg GG, Bernhard Huber
Det kniber stadig med at få aktuelle årgange fra Huber med til det årlige mesterskab. Sidste år, fordi alt var solgt inden mesterskabet, i år, fordi vinene ikke er kommet hjem endnu. Derfor tager vi en moden udgave med. 2014 var sidste årgang fra farmand Bernhard Huber´s hånd. Siden har sønnen Julian Huber taget over. Denne vin er gæret med 60% hele klaser og er dernæst lagret 18 måneder i egetræsfade hvoraf 25% var nye. Aftapning er sket uden klaring og filtrering. Vinen dufter af jordbær-kompot, sød lakrids, skovbund, mokka, samt en lidt reduktiv røget note. Storladen, saftig og intens i munden, men det er jo Pinot, så det er stramt og elegant på samme tid. Samspillet mellem frugtig charme og modent tanninbid er fantastisk. Lang dvælende eftersmag med røg og lidt rabarber/ribs-bitterhed. Smuk moden tysk Pinot, der ikke på nogen måde er træt endnu. Kan sagtens gemmes yderligere 4-5 år.
Detailpris 899,-

The post Vinsmagning: Spätburgunder Mesterskabet 2024 appeared first on Vin under lup.

Rigtig sjovt var det at opleve, da Mr Ruby afviklede tysk versus fransk Pinot i foråret 2023. Her blev smagt Spätburgunder fra top-producenter i Tyskland mod 1er cru vine fra gode Bourgogne producenter. Nogle vine var svære at placere rent geografisk, fordi de mindede utroligt meget om hinanden. Men vindervinen fra Weingut Wöhrle var umiskendeligt tysk. Alligevel var det den vin smagepanelet faldt pladask for. Det tegner et klart billede af, at de bedste Spätburgunder-producenter er ved at finde deres identitet. Der kommer i øvrigt også flere og flere stjerner på den tyske vinscene, som for eksempel Gebrüder Mathis fra Baden, som heldigvis allerede står på hylderne hos Mr Ruby.

Hvordan blev vinene blev valgt til smagningen

Setup´et er sat i verden for at smage noget af det bedst mulige Tyskland har at byde på inden for Pinot Noir lige nu. Der er genvalg til flere producenter, ud fra devisen “Never change a winning team”. Men selvfølgelig skal der nyt input med hver gang, – så det er der. Der er fundet 5 vine udefra, valgt på omtaler fra internationale og nationale skribenter, samt et forsøg på at dække flest mulige områder og stilarter. 6 vine er fra Mr Ruby´s eget sortiment, som også viser meget forskellige stilarter. Diversiteten på feltet bliver enorm. Der vil være forskellige filosofier repræsenteret, forskellige jordbundstyper, forskelligt klonvalg, forskellige produktionsteknikker.

Vinene vil blive smagt semi-blindt. Det vil sige, at deltagerne ved hvilke vine de skal smage, de ved bare ikke hvornår de kommer. Der bliver smagt i 4 heats med 2 vine i første heat og 3 vine i de tre sidste. I første heat får i lov at smage to forskellige stilarter. Det kunne f. eks. være en vin produceret uden brug af helklasegæring, samt en vin med høj andel hele klaser i gæringen. Det skulle gerne være en rettesnor til de øvrige vine. Efter smagningen bliver der afgivet point og vinene afsløret. Der kan naturligvis gættes på hvad man tror der gemmer sig bag de indpakkede flasker, men det er ikke hoved-formålet. Det handler primært om at vurdere 11 top Spätburgunder vine mod hinanden, om at dufte og smage, og suge viden til sig.

De 11 vine til Spätburgunder Mesterskabet 2023:

2020 Saumagen GG, Rings, Pfalz
De to brødre Andy og Steffen driver i dag Weingut Rings. De er et godt billede på “Den nye generation”. Deres slogan er “Udvikling i stedet for tradition.” Og de udvikler, samtidig med at de udvikles. Jeg har smagt deres vine flere gange i de seneste 10 år og har altid fundet dem gode, men ikke ekstravagante. Efter sigende skulle de have taget et step op i de seneste årgange. Det skal vi have testet denne aften. Huset har landt andet besiddelser på kalkstensholdige Saumagen, hvor 1 hektar er beplantet med Pinot Noir. Primært franske kloner, men også en lille del (0,2 hektar) med den tyske klon GM2013. Vinen er spontangæret med 15% hele klaser og gærer i åbne trækar. Dernæst 18 måneders lagring på barriques, som primært er franske, både nye og brugte.
Detailpris 1200,- kroner, 95 point i Vinum Weinguide

2017 Im Sonnenschein GG, Ökonomierat Rebholz, Pfalz
Denne vin har fundet vej til smagningen af ren og skær nysgerrighed. Sabeth fra Gebrüder Mathis har nemlig stået i lære her. Rebholz skamroses for deres Riesling, men deres Pinot er også ved at opnå berømmelse.
“lm Sonnenschein” er en skråning, hvor der tidligere lå flere forskellige lieu-dits. Der er en del forskellige jordbundstyper på marken, men de steder hvor kalkstenen titter frem har Hansjörg Rebholz plantet forskellige kloner men primært den tyske Mariafelder M137 og Dijon 777. Druerne er håndplukket, komplet afstilket og har gennemgået en kold maceration inden spontangæringen. Vinen modner i 20 måneder på fade af fransk, østrigsk og tysk oprindelse, efterfulgt af tre års lagring på flaske. Vinen besidder intens frugt masser af krydderi, røg, nelliker, laurbærblad, tobak og kirsebær.
70 EUR, 95 point af James Suckling

2020 Rosenloch, Gebrüder Mathis, Baden
Det er mig stadig fuldkommen uforståeligt hvordan Sabeth og Severin har præsteret denne vin. Det er deres første årgang fra marken, og den smager som den største selvfølgelighed. Den er ædel og afbalanceret på en måde som normalt vil bygge på årelange erfaringer med klonvalg og jordbund.
Den kalkholdige lerjord på marken Rosenloch er beplantet med 60 år gamle Freiburger-kloner. Druerne er gæret med 15% hele klaser, spontangæret og har tilbragt 18 måneder i brugte barriques, som er indkøbt fra Bernhard Huber og Ökonomierat Rebholz. Vinen er tappet uden filtrering.
Detailpris 599,-, 95 point Vinexpressen

2020 Sonnenberg KT, Weingut Jülg, Pfalz
Jülg overgår sig selv her! Årgang 2020 fremstår friskere og lettere end de to ekstremt varme år 2018 og 2019. Der var knap så mange dage med over 30 grader i 2020 og især nætterne var kølige. Der blev høstet sidst i september, hvor de to tidligere årgange 18 og 19 bød på høst henholdsvis sidst i august og start september. De mørke kirsebær fra 2019 er skiftet ud med jordbær i denne helt exceptionelle årgang. Enorm saftighed, enorm fylde. Vinen dufter som en kæmpestor Bourgogne. Her er jordbærgrød, skovbund og brunkagedej. Dragende som bare…
Stor saftig og mundfyldende frugt, der holdes i hånden af frisk syre og let tanninbid. Fuldstændig enestående balance. Jülg´s utrættelige arbejde, og unikke tilgang til nye kloner og total afstilkning giver her så meget mening at man næsten fælder en tåre.
Detailpris 599,-, 98 point på Houlbergs Vinblog

2020 Kirchgasse GG, Weingut Wöhrle, Baden
Spätburgunder fra marken Kirchgasse, som har status af Grosses Gewächs, det man i VDP betegner som Grand Cru. Vinmarken Lahrer Kirchgasse ligger på en sydvendt skråning med form som et amfiteater hvorpå der er anlagt terrasser. Undergrunden består af Löss. Man har kunnet spore vindyrkning på Kirchgasse helt tilbage til år 1114. Marken har sit navn efter en gammel sti, som gik fra byen og op til Martinskirche, og derfor blev kaldt “An der Kirchgasse”. Marken er beplantet med et udvalg af Dijon-kloner, samt den tyske klon “Frank 105”. Reinhard Frank drev planteskole i Baden og hans klon “105” var indtil 2006 den mest udbredte Pinot klon i Baden, men er efterhånden blev klemt fra tronen. Klonen udemærker sig ved at have meget løse klaser, hvilket gør, at selv i meget våde år opstår der ikke råd i klaserne. Druerne er spontangærede. Andelen af hele klaser varierer fra år til år, i 2020 indgik cirka 15% hele klaser i gæringen. Vinen har lagret 12 måneder på barriques fra bødkeren “Taransaud”. Fadene er med medium toast, 40% var nye i årgang 2020.
Detailpris 549,-, 95 point på Houlbergs Vinblog

2019 Pinot Noix Ardoise, Daniel Twardowski, Mosel
Årgangen blev endnu en varm en af slagsen ved Mosel. Knap så varmt som 18, så det var tørken der var største problem. Undergrunden var i forvejen lav på vandreserver, og nu blev det værre. Årgangen blev derfor meget lille, med små druer fra få klaser. Koncentration var der med andre ord nok af, men også flot syre grundet tidlig høst. Der er brugt 50% hele klaser under gæringen. Den første årgang med en 3. vin sætter sit præg på Ardoise, – vinen fremstår mere præcis end nogensinde! Vinen dufter af røde bær, orangeskal og cedertræ. Smagen er elegant, mundfyldende, cremet, men med et sitrende bid af krydret mineralitet. Let tanninbid, som er perfekt afbalanceret. Eftersmagen fortsætter og fortsætter. Endnu engang er man målløs over, at 12,5% alkohol kan smage af så meget.
Detailpris 795,-, 96 point James Suckling

2020 Fürstenlager, Schloss Schönberg, Hessische-Bergstrasse
Fürstenlager er topmark i Hessische-Bergstrasse. Pinot Noir klonen Auer vokser her i rød granit, hvilket kreerer en fyrig nektar.
Klonen skaber en let og syrerig Pinot, med masser af røde frugtnoter og et pirrende krydderi. Det er som om d et hele forstærkes af den røde granit, så man her får Auer-klon x 2. Druerne er spontangæret med 15% hele klaser i karret. Vinen har lagret 18 måneder på brugte fade og er tappet uden filtrering. Vinen dufter af rabarber, jordbær, varme krydderier og sød lakrids. Smagen er rødfrugtet med frisk syre og modent lækkert tanninbid. Der er stof nok i denne vin til mange års lagring, men den smager fantastisk allerede nu. Eftersmag med masser af spicyness.
Detailpris 499,-, 95 point på Houlbergs Vinblog

2019 Herrenberg GG, Jean Stodden, Ahr
Jean Stodden har stolte traditioner med Pinot Noir. Huset er opført i 1900 af Alois Stodden. I dag er det tipoldebarnet Alexander, der står for vinfremstillingen. 88% af husets 7 hektar er beplantet med den lokale klon Kastenholz og klonen Ritter Spätburgunder og flere af stokkene er over 80 år gamle. Jean Stoddens stolthed er marken Recher Herrenberg – en stejl, sydvendt skifer-skråning hvor nogle af husets ældste stokke vokser.
Vinen er produceret med fuld afstilkning og spontangæring på ståltank. Først når vinen er færdiggæret overføres den til barriques, hvor den dog får lov at gennemgå malolaktisk gæring. En trediedel af fadene er nye. Vinen hviler 18 måneder på fade, inden den tappes.
Detailpris 895,-, 95 point i Falstaff

2018 Winklerberg Häusleboden Wanne, Dr. Heger, Baden
Winklerberg “Wanne” ligger på sydvendte skråninger på Kaiserstuhl, og kan med rette kalde sig en af ​Tysklands mest solbeskinnede vinmarker. Stokkene er 60 år gamle og vokser i en undergrund af vulkanske sten. Alle disse faktorer gør, at der høstes med ekstremt lavt udbytte. Det er Joachim Heger der i dag producerer husets vine. Joachim er et meget godt eksempel på den generation, der i disse år styrer tysk vin mod verdenstoppen. Som han siger “jeg kunne ikke have skabt de vine jeg gør, uden den vidensdeling der foregår i min omgangskreds”. Omgangskredsen tæller blandt andet Georg Breuer, Paul Fürst, Werner Knipser og Helmut Dönnhoff, – sværvægtere indenfor tysk vinproduktion. Wanne er beplantet med en Dijon-klon fra Clos de Vougeot, som blev sat her allerede i 1956. Druerne afstilkes altid, og gennemgår en kold macerering inden gæring. Winklerberg Wanne lagres i nye egetræsfade med let toast.
Detailpris 950,-

2020 Alte Lay GG, Burggarten, Ahr
Alte Lay er nabo til Kräuterberg, anlagt på stejle terrasser i den rødbrune skifer ved Walporzheim. Markens hældning er 50% og orienteret mod syd-sydøst. Vinen er produceret på de tyske kloner Geisenheim 20-13 og Ritter. Druerne har gennemgået en 5 dages koldmacerering inden gæring, med 30% hele klaser i gæringskarret. Dernæst har vinen tilbragt 15 måneder i to barriques af fransk eg (ikke nye) og er tappet ufiltreret.
Detailpris 499,-, 94 point i Falstaff

Bernhard Huber
Bare rolig. Der kommer Bernhard Huber på programmet. Men pt er der altså ingen GG på lager og det vides endnu ikke hvad og hvor lidt (tør ikke skrive hvor meget) der kommer til Danmark. Men Huber skal vi også smage denne aften.

The post Vinsmagning: Spätburgunder Mesterskabet 2023 appeared first on Vin under lup.

“Lad nu være med at sige den har Bourgogne-karakter!”
Det har jeg taget mig selv i at udbryde, når folk begyndte at sammenligne tysk Pinot Noir med Bourgogne. Men hvor slem er sammenligningen i grunden? Den er vel kun slem hvis det enten ikke passer (og det kan være i både negativ og positiv retning), eller hvis den bliver brugt så tit, at der ikke længere er nogen grund til at bruge den.

For god ordens skyld, så skal det lige slås fast, at tysk Pinot Noir i dette blog-indlæg kaldes for tysk Pinot Noir og ikke Spätburgunder.

Men for at dvæle ved indledningen. Hvad menes der egentlig når nogen siger “Bourgogne-karakter”? Pinot-elskeren ved godt hvad der menes. Det er et referat til nogle af de store oplevelser man har haft med druen i Bourgogne. Det kan være en farlig betegnelse, for det er jo ikke al Bourgogne-vin der har Bourgogne-karakter. Men enig, når Bourgogne viser sig fra sin storsindede side, så smager Pinot Noir så englene synger.

Klimaforandringernes betydning for Pinot Noir

Problemet for Bourgogne er, at klimaforandringerne er ved at gøre en ende på “Bourgogne-karakteren”. Det er skræmmende tydeligt, at vinbønderne på “De gyldne skråninger” kæmper en kamp for at bevare fortidens storhed. Oftere og oftere dukker der Pinot Noir op med 14,5% alkohol. Noget som var ganske utænkeligt for 25 år siden. Det er de samme klimaforandringer der gør, at Daniel Twardowski kan modne Dijon-kloner ved Mosel. Det var heller ikke muligt for 25 år siden.

At modne Pinot Noir ved den 50. breddegrad kræver stadig en god beliggenhed, men man skal ikke længere forlade sig på lykke og fromme for at modne druerne. Omvendt, så er 47. breddegrad ved at være så varm, at vinbønderne er nødt til at tænke i nye dyrkningsmetoder for at bevare Pinot Noir´s lethed og syre.

Skrevet før smagningen

Det bliver mere og mere åbenlyst, at Pinot Noir fra Tyskland er mere end bare et billigere alternativ til Bourgogne. De unge tyske vinbønder er ved at skabe deres egen identitet med druen. Pinot Noir er nemlig meget andet end “Bourgogne-karakter”. En Pinot Noir produceret på 60 år gamle Freiburger kloner i Baden, eller Dijon-kloner fra Mosel´s skifer, byder ind med en unik karakter, som du ikke finder i Bourgogne, jamen, som du ikke finder noget andet sted i verden.

Det er faktisk præcis det jeg håber at få med fra smagningen i aften. Ingen skal nedgøres, ingen skal ophøjes over andre, – det hele skulle simpelthen bare gerne ende med forståelse. Forståelsen af, at tysk Pinot Noir har løftet sig ud af mørket og bliver mere og mere spændende at følge i de kommende årtier, i takt med, at de tyske vinbønder tilegner sig yderligere erfaringer med druen. Nogen vil sige – jamen, de har da erfaringer med druen, den har jo vokset i Tyskland i århundreder. Ja, men de har ikke erfaringer med at producere en tør, stringent Pinot Noir, der appellerer til det internationale marked.

Skrevet efter smagningen

Det gik faktisk som håbet. Det var mere end ualmindeligt svært for folk at finde rundt i hvad der var fra Bourgogne og hvad der var fra Tyskland. Få gange var folk ikke i tvivl. For eksempel da den rødfrugtede Rosenloch på Freiburger-klonen fra Mathis kom i glasset, men også Wöhrle´s reduktive 2017 med Frank 105-klonen som styrmand bar tydeligt Spätburgunder-præg. Til gengæld gjorde det åbenbart ikke noget at folk genkendte den tyske oprindelse, for begge vine endte helt i top i smagningen.

Det er ret tydeligt, at Bourgogne kæmper for at finde recepten på at tackle varme og tørke. Leroux, Marchand og Girardin arbejder tydeligvis meget med at få øget frugt og viskositet i vinene, hvor Comte Armand og Boillot arbejder mere traditionelt. Det virker stadig for Comte Armand, som vel leverede den mest “burgundiske” Bourgogne denne aften. Til gengæld kniber det lidt for Boillot, hvor alkoholen bliver meget dominerende til den lidt for spinkle krop.

Resultatet

Helt overordnet, så var det 11 fantastiske vine der blev serveret og pointgivningen lå meget tæt. Selv hvis vi måler landene op mod hinanden, så lå det tæt. Tyskland endte samlet på 93,8 point og Frankrig endte på 93,9. Aftenens højeste score blev givet til Sonnenberg KB fra Jülg (99 point), aftenens laveste blev givet til Boillot (87 point).

Der var vine der delte deltagerne i to lejre, som for eksempel Boillot, der scorede fra 87 til 98 point. Eller Huber, der adskilte sig markant fra alt andet denne aften på grund af sin alder. Huber scorede fra 90 til 97 point. Twardowski´s lette og luftige stil var det heller ikke alle der lod sig lokke af, vinen scorede fra 90 til 97. Vindervinen fra Wöhrle lå mere stabilt på mellem 93 og 98 point.

Nå, men hvor står tysk Pinot Noir så?

Som importør af alle de tyske vine i sættet, så kan jeg kun være tilfreds med ovenstående liste. Jeg havde selv set Huber som vinder, men den tog altså ikke kegler hos alle og måtte nøjes med en 5. plads. Alle var begejstrede for “Rosenloch” fra Mathis og den led i virkeligheden nok under at blive serveret som vin nummer et. Det er sjældent, at vin nummer et trækker topscorer. “Ranker” blev også rost. Den tog ikke de helt høje scorer, men lå ret stabilt hos folk. Man kan sådan set sige, at aftenens billigste vin på ingen måde faldt igennem. Tværtimod. Jeg holder stadig fast i, at vinen er “Årets Pinot køb 2023” – nu har den kun 9 måneder til at miste det prædikat.

The post Resultatet af smagningen: Hvor langt er tysk Pinot Noir? appeared first on Vin under lup.

I byen Merdingen, for foden af Tuniberg, bor familien Mathis. Egentlig var det et kalkbrud, der var familiens levebrød. Men brødrende Mathis, som blandt andet bestod af Severin´s bedstefar, hyggede sig med at lave vin når de kom hjem fra arbejde om aftenen. På et tidspunkt solgte brødrene deres virksomhed og vin kom til at fylde mere. Ingen i familien har været uddannede vinmagere, men de har besiddet jord og produceret vin. Ejendommen kaldte de Kalkbödele, efter den kalkholdige jord. Men i 2020 rykkede en ny generation ind. En vild en. Severin og Sabeth overtog den daglige drift fra Severin´s mor og det gjorde de med en optimisme og en tro på, at Tyskland bliver det nye mekka for Pinot Noir og Chardonnay. De er begge uddannede på Geisenheim, hvor de mødte hinanden og danner i dag par.

Inden de kom så langt som til at drive egen vingård var de ude i verden for at lære et par vinmager-tricks. Severin arbejdede for Bernhard Huber, Chateau Montus i Margaux og Hobo Vineyards i Californien. Sabeth var hos Ökonomierat Rebholz, Bernhard Huber og Joseph Phelps i Californien.

De kalder sig selv motiverede, kreative og nysgerrige men oven i den ungdommelige vildskab er de også strukturerede. Og det er præcis derfor de er så gode. Det er præcis derfor den unge generation i Tyskland er så dygtig. Den unge generation formår at have struktur i kaos, for Tyskland er kaos lige nu. Det er kaos på den gode måde. Nye druesorter finder vej, nyplantninger tager ikke længere udgangspunkt i historien, men i fremtiden. Alt peger fremad. Det gør vinene herfra også. Til ære for vingårdens historie, så har de omdøbt den til “Gebrüder Mathis”. Men når vi nu er ved historien: Spätburgunder har været dyrket i Baden i århundreder, og lokale kloner er opstået, eller planteforædlet på universitetet i Freiburg. Vinmarkerne på Tuniberg er et godt eksempel på, at tålmodighed lønner sig. Det vrimler med gamle stokke med Freiburger kloner, og gamle Freiburger kloner leverer altså virkelig stor vin, også vin som er helt oppe at ringe på den store Pinot Noir klokke.

Spätburgunder

Spätburgunder fylder meget hos Gebrüder Mathis. Markerne er primært beplantet med Freiburger kloner og en lille del Dijon kloner. Til husets basis-vin indgår dog flere tyske løs-klasede kloner. Det er helt åbenlyst for Severin og Sabeth, at kvaliteten skal komme fra de ældre parceller med Freiburger-kloner eller Dijon-kloner. Husets topmarker er Hohrain og Rosenloch, samt i fremtiden nyerhvervede Oberehalten.

På Hohrain er den kalkholdige undergrund dækket af et lag “Löss”, en sandet jordbundstype. Markens hældning er mod sydøst, men ligger så højt, at den nyder godt af sol det meste af dagen. Højden gør dog også, at vinden har frit spil og her er lidt køligere end på gårdens øvrige parceller. Vinen herfra har en smule mere mørk frugt og mere tannin, end husets øvrige vine, grundet de franske kloner.

Rosenloch består af af löss på undergrund af kalksten. Freiburger-klonen der vokser her blev plantet i 1980. Markens hældning er mod syd-vest, så den nyder godt af eftermiddags- og aftensol. Oberehalten ligger på kalksten med et meget tyndt lag Löss og ligger nærmest i en gryde med orientering mod sydvest. Det giver varme aftentimer og kølige formiddage. Klonmaterialet er 50+ år gamle Freiburger kloner. Første årgang af vinen bliver 2022 og frigives i 2024.

Markerne dyrkes økologisk, vinene spontangæres med en lille andel hele klaser (15%) og vinene lagres dernæst 18 måneder på træfade, hvoraf en lille andel er nye. Vinene tappes uden filtrering.

Chardonnay

For parret er der ingen tvivl om, at det næste store eventyr om tysk vin vil blive skrevet om Chardonnay-druen. De har netop anlagt 1,5 hektar – udelukkende med Chardonnay. Dels fordi den kalkholdige jordbund i området er særdeles velegnet til Chardonnay, dels fordi de synes de har noget at byde ind med på druen og sidst men ikke mindst, fordi de første årgange de har produceret er revet væk!

Topmarken er Saint Morand. Den kalkholdige jordbund er med til at give vinen en fantastisk nerve. Masser af syre, men også en helt særlig mineralitet – ordet man kun bruger hvis man ikke ved hvad man ellers skal skrive. Men man smager kalk, uden at det rigtig er kalk. Det er renhed, det er skrøbelighed, det er finesse. Føj alle disse karaktertræk til husets klassiske, let cremede stil, så har du en Chardonnay i verdensklasse.

Gebrüder Mathis er din chance for at møde et nyt tysk vinhus, der ikke bare er et nyt tysk vinhus. Severin og Sabeth er ambitiøse, målrettede og nytænkende. Mere end værdige repræsentanter for det begreb, der her i huset hedder “Den nye generation af tysk vin”.

The post Gebrüder Mathis appeared first on Vin under lup.