I dag hedder stedet Domaine Weinbach. Clos des Capucins – ejes i dag af familien Faller, der omdøbte stedet til “Weinbach”, som betyder “vin-bæk” og refererer til den bæk, der flyder gennem ejendommen på vej fra Vogeserne mod Rhinen. Brødrene Faller, Theodor og Jean-Baptiste, erhvervede ejendommen i 1898, efter at den var overgået fra national, til privat ejendom under den franske revolution. Brødrene gav gården videre til deres søn og nevø Théo. Théo blev en fremtrædende figur i Alsace. Han kæmpede blandt andet hårdt for at opnå AOC-status for Alsace-området, hvilket i øvrigt blev tildelt i 1962. Théo udvidede og forbedrede ejendommen.

Théo Faller døde i 1979 og overlod projektet i hænderne på sin kone Colette og hans døtre Catherine og Laurence, i 1998 begyndte de at anvende biodynamiske metoder og opnåede certificering i 2010. I 2014 dør Laurence meget uventet af hjertestop, i en alder af blot 47 år. Derfor overtog Catherine og hendes sønner Théo Leiber-Faller og Eddy Leiber-Faller ansvaret for Domainet. I dag er Catherine trådt lidt i baggrunden, så det er de to sønner der driver gården, de er i den grad en dynamisk duo, der som deres bedstefar, både formår at udvide og forbedre, samt lægge pres på de lokale myndigheder når de synes reglerne i Alsace er for gammeldags. For eksempel er brødrene meget optaget af at få indført “premier cru” i Alsace, samt muligheden for at blande druer, som helt sikkert vil blive et tema i fremtiden, grundet klimaforandringerne.

Markbesiddelser

Clos des Capucins er den muromkransede mark der omgiver gården. Marken er på fem hektar og er placeret med skråninger på begge sider, der giver beskyttelse mod vind og giver ​​et varmt mesoklima. Jordbunden består af sandet muldjord. Hvilket er én af tre jordbundstyper, som huset arbejder med. Den sandede jord i Clos´et giver lette og frugtrige vine.

Men Domaine Weinbach besidder efterhånden en del andre marker end klostrets oprindelige. De nyest tilkomne er parcellerne på Altenbourg, Furstentum GC, Marckrain GC og Mambourg GC, alle marker med kalkholdig ler. Den tunge jordbund giver vine med stor tyngde, men også med høj syre. Husets måske vigtigste mark er do, Schlossberg Grand Cru, en granitskråning der ligger umiddelbart over klostret. Fra sidstnævnte produceres noget af det bedste Riesling i Alsace, ja, måske i verden. Der er så lidt næring at finde på skråningen, at vinplanterne konsekvent yder et meget lille udbytte. Vinene der kommer ud af vækstbetingelserne er næsten germanske i stil, med lethed, mineralitet og fantastisk syre.

Druesorter

Tidligere dyrkede Weinbach stort set alle de klassiske Alsace-druer. Men fokus bliver mere og mere lagt på Riesling og Pinot Noir. Tiden er løbet lidt fra de aromatiske sorter som Gewürztraminer, Muscat og Pinot Gris. Forudsigelserne er også, at en druesort som Pinot Gris vil få det svært i Alsace i nær fremtid, grundet klimaforandringerne. Syren forsvinder simpelthen.

Klimaforandringerne driller også Riesling, men det er et problem som man kan overvinde ved at anvende andre dyrkningsmetoder. Riesling´s største problem er de lange tørkeperioder som Alsace oplever. Det er ikke fordi der kommer mindre vand, men det kommer bare koncentreret, over korte perioder. Derfor bliver alle nyplantninger med Riesling podet på rodmateriale, der bedre kan tackle tørken.

Pinot Noir får under Theo og Eddy langt større opmærksomhed end tidligere. Theo har arbejdet med Pinot Noir både i Bourgogne og Californien og de vil meget gerne skabe en tradition for stor Pinot fra Weinbach.

Vinifikation

Det der adskiller Domaine Weinbach fra rigtig meget andet i Alsace, det er lethed og elegance. Adspurgt om hvor elegancen kommer fra, svarer Eddy: “Vi høster tidligt, men ikke meget tidligt. Der er flere andre der er ude før os. Men klima og jordbund gør rigtig meget for os. Vi lader egentlig bare naturen gøre arbejdet færdigt, vinene spontangæres i store fudres, gærer helt ud og gennemgår malolaktisk gæring.”

Cuvée Théo-vinene, er opkaldt efter Théo Faller, og er Riesling- og Gewurztraminer-vine fremstillet udelukkende af Clos des Capucins-druer.

Vinmarken Schlossberg ligger majestætisk på bakkerne over vingården. Her handler det om Riesling. Schlossberg er sydvendt og var en af de første marker til at opnå Grand Cru status i Alsace. Jordbunden består af granit og sand, er veldrænet og vinplanterne øverst på marken i 400 meters højde skal virkelig kæmpe for næring. Husets topvin “Cuvée Catherine” er fra det mellemste stykke af marken. “Cuvée Colette” er fra stykket mellem Clos de Capucins og Schlossberg. Begge vine besidder stor intensitet og masser af syre. “Catherine” fordi den er høstet sent og fra gamle stokke (60-70 år), “Colette” fordi den ligger for foden af skråningen og henter noget mere næring. Riesling-vinen “Schlossberg” er nok den vin der bedst viser hvad en granitskråning gør ved Riesling. Vinen besidder en fantastisk elegance og en mineralitet og syre, der får mundvandet til at drive fra gummerne.

The post Domaine Weinbach appeared first on Vin under lup.

Hvor blev petroleum´en af?

En ting er slående når man smager denne perlerække af moderne tørre riesling´s. Der er nærmest ingen petroleum tilstede. Hvor blev den af? Riesling har jo altid været kendt for sin duft af diesel. Hvordan skal vi så genkende den når et af kendetegnende forsvinder?
Sagen er, at det bliver varmere i Europa. Man har ikke længere problemer med at modne riesling. Det havde man engang. En af måderne man “tvangsmodnede” druerne på, var ved at klippe blade væk fra planten så solen fik direkte adgang til at skinne på druerne. Direkte solskin på riesling-druer skaber aroma-stoffet TDN, der dufter af petroleum.

I dag lader man løvet danne skygge for riesling-druerne, fordi der er flere dage i nærheden af de faretruende 40 grader. Det er altså som sådan ikke bevidst, at petroleum forsvinder ud af din riesling, og så alligevel. Flere bønder vil nemlig gerne undgå aromaen, som de anser for at være en fejl!

De forskellige stilarter

Der var fra vinhandlerens side gjort flere forsøg på at inddele vinene i kategorier. I sidste ende gav en inddeling efter klima bedst mening. De småting der måtte være at hæfte sig ved i forhold til jordbundstyper ville ikke hjælpe deltagerne til at gætte noget som helst.

Helt overordnet set, så giver et køligt klima en mere lime/citrus-drevet riesling, hvor den bliver mere eksotisk når den får noget varme. I den ene ende af skalaen ligger Mosel/Rheingau, i den anden ligger Alsace/Pfalz. En lille sjov detalje – næsten alle vine denne aften var på 13% alkohol, undtagen den “kølige” Mosel-vin fra Franzen på 12%, samt de to “varme” Alsace-vine der lå på 13,5%.

Produktionsmetoder er naturligvis også ret væsentlige, da de nærmest kan udslette lokale særpræg. Tag nu von Winning, der lagrer sin riesling på en høj andel nye fade. Eller Kühling-Guillot, Kuhn og i lille grad Reverchon, der arbejder med skindkontakt. De vine er rigtig svære at placere geografisk.

Flere ting går dog igen på mange af vinene. Der søges et let, luftigt og mineralsk udtryk. Lige præcis det som riesling egner sig perfekt til. Vinene er spontangærede, dels på rustfrit stål, dels på brugte fade, og med 6-12 måneder på gæren efterfølgende.

Formatet

Smagningernes format er blevet tilpasset fra gang til gang. Det skal ikke være et demokratisk helvede at gå til smagninger hos Mr Ruby, men det må alligevel godt se ud som om vinhandleren lytter til sit publikum. Derfor var der denne gang indført en “kalibreringsrunde”. Her fandt Mr Ruby på udemokratisk vis en riesling i hver sin ende af ovennævnte skala. Den lette, citrusdrevede og kølige riesling kom fra Franzen, Mosel, og den intense og eksotiske kom fra von Winning. Efter kalibreringsrunden var det rent anarki, og vinene kom i fuldstændig tilfældig rækkefølge. Alt blev smagt blindt. Der var med andre ord ingen mulighed for at være forudindtaget og give topkarakter til en vin som man havde en forventning om ville være god.

Det leder til næste spørgsmål som skulle afklares: Kan man smage 100 point? Svaret må være, nej, det kan man ikke. Feltet var for tæt og for flot. Det leder så igen til et spørgsmål: Er James Suckling ramt af egne høje forventninger når han kører op for at besøge Robert Weil? I nogen grad måske. Men Monte Vacano endte alligevel med at overbevise. En anden 100 points vin Heiligenstein fra Bründlmayer var knap så overbevisende i dag.

Resulatet af EM i tør Riesling 2022

De unge og vrisne riesling´s

Der er vine der egner sig bedre til denne type smagninger end andre. I realiteten, så var hverken Zind-Humbrecht´s Brand 2019 eller Robert Weil´s Monte Vacano 2019 på nogen måde klar til at blive målt og vejet op mod 9 andre vine, som kælede og charmerede. Brand var komplet lukket i. Den gav intet fra sig. Den er simpelthen for ung. Monte Vacano lider af samme problem, men vinen har så mange lag, er så fin og raffineret, at man her godt kan se hvad det kan blive til. Duften er himmelsk, smagen er lime-grøn og vrissen, – men renheden overbeviste alligevel folket om, at den skulle have en høj karakter.

Samlet set, så lå panelets karakterergivning mellem 90 og 98 point. Monte Vacano (1) fik 98 point 3 gange, Pettenthal fra Küling Guillot (4) fik 98 to gange, Kellerberg (2) og Ockfener Bockstein (3) fik 98 point en gang hver. Det eneste man kan lede ud af dette er, at Kühling-Guillot´s stil har skilt vandene. Ligesom den plejer.

Husets egne riesling´s

Som repræsentant for Reverchon, så er det endnu engang glædeligt, at huset ender helt i top. Det vildeste er næsten, at de 11 gram restsukker der er i 2019 årgangen overhovedet ikke fornemmes. Der er masser af syre og citrus-bid i den vin. Og til spørgsmålet om hvorfor en vin med 11 gram restsukker må kalde sig GG? Det må den, fordi den holder 9 gram syre. Den er med på yderste mandat, 8,5 gram syre, så havde den været uden for kategorien GG. Det sjove er, at der var andre vine i smagningen der virkede som om de havde mere sødme end denne. Ralph Herke´s gæring med en lille del hele klaser driller også folket. Vinen får et urtet præg som får mange til at sende den mod varmere himmelstrøg, – denne vin som er produceret i et af de måske køligste riesling-områder i Europa, – hvor høsten ofte foregår helte inde i oktober.

En anden sjov lille betragtning. Markerne Pechstein og Kirchenstück er næsten naboer ved byen Forst i Pfalz. Her hvor den sorte basalt titter frem og gør området til et af de varmeste for riesling i hele Tyskland. Men Margarethenhof og von Winning har så sandelig forskellig opfattelse af hvordan riesling skal produceres. Margarethenhof gærer og lagrer en del af vinen på stål og en lille del på brugte fade. Von Winning gærer og lagrer alt på fad, heraf er en del nye. De to vine kom sjovt nok lige efter hinanden i smagningen, så det var tydeligt at opleve forskellen. Margarethenhof´s renhed, fersken, blomst og lime, imod von Winning´s fernis, ananas og røg. Vilde kontraster.

Franzen lider måske lidt under at være udvalgt som kalibreringsvin. For mig stod den som en af de flotteste vine på dagen. Sikke en lethed, nærmest svævende, med lag på lag af fersken, bivoks, citrus og lime. Det giver så god mening, at de vine står på hylderne hos Mr Ruby

The post EM i tør Riesling 2022 – resultatet appeared first on Vin under lup.

Med forårets komme er det også tid til at få smagt på noget riesling. Og det sker, selvom temperaturerne sidst i maj ikke smager meget af forår i dette herrens år 2021. Endnu engang blev deltagerne godt underholdt. Måske ikke af værten, men så i hvert tilfælde af de vine de smagte. 12 vidt forskellige fortolkninger af riesling blev serveret. Flight 3 – med vin nummer 7, 8 og 9 var lige ved at blæse taget af Langdalsvej 75.

Hvordan er de 12 riesling vine valgt?

Et meget relevant spørgsmål. For der vil altid være noget nogen synes mangler i denne slags smagninger. Kriterierne er, at vinen skal være på riesling, den skal være tør, den skal have top-anmeldelser. Prisen er sådan set underordnet, men sjovt nok, så ender top riesling altid med at koste mellem 350 og 700 kroner, nogle endda mere. Cirka halvdelen af producenterne har fået genvalg på grund af tidligere præstationer ved samme begivenhed. Nye er valgt til, for at udvide horisonten. Husets egne, altså Mr Ruby´s, to GG producenter Franzen og Reverchon er selvskrevne. Det er ligesom dem der skal battles imod. Hvor gode er de egentlig. Mr Ruby siger de er gode, men har han ret?
I øvrigt vil Jülg være selvskrevet næste år, grundet hans VDP optagelse.

7 tyskere, 3 franskmænd og 2 østrigere var valgt. Hvorfor nu denne skævvridning? Det er bestemt ikke skævt. Der findes 24000 hektar med riesling i Tyskland, 4000 i Frankrig og 2000 i Østrig. Hvis man måler på denne måde, så har Frankrig faktisk kun krav på at have to vine med og Østrig en enkelt.

Aftenens forløb

Vinene blev smagt semi-blindt. Det vil sige, at deltagerne vidste hvilke vine de skulle smage, de vidste bare ikke hvornår de kom. Der blev smagt i 4 sæt med 3 vine i hver. Efter smagningen blev der afgivet point og vinene afsløret. Der kunne naturligvis gættes på hvad man troede der gemte sig bag de indpakkede flasker, men det var ikke hoved formålet. Det handlede udelukkende om at vurdere 12 top riesling vine mod hinanden.

De nye deltagere i år, i forhold til sidste år, var Philip Kuhn, Schätzel, Peter Jakob-Kühn, Bründlmayer og Pichler-Krutzler. Da Hugel deltog med senest frigivne Grossi Laüe fra 2013, så tillod jeg mig at smide en 2013 Calidus Mons fra Franzen ind i smagningen.

Mr Ruby havde som sædvanligt forsøgt at hjælpe/forvirre aftenens deltagere, ved at mærke alle vine med jordbundstype. Det burde røbe lidt om vinenes stil. Desværre må det nok erkendes, at flere producenter “over-producerer”. Der går for meget teknik i produktet og det efterlader for lidt “mineralitet”. Så hjælpen hjalp ikke så meget. Personligt synes jeg det er dejligt at se, at det er vinene med det mest autentiske riesling udtryk der ligger i toppen af feltet.

Resultatet af EM i riesling 2021

Enormt tilfredsstillende, at tre vine, som er udvalgt til at stå på hylderne hos Mr Ruby ender på pladserne 1, 2 og 3. Det er næsten ikke til at få armene ned over. På lande fordelte scorerne sig som følger

Noter og meninger

Nedenstående beskrivelser er naturligvis værtens noter og ikke et udtryk for den generelle holdning til vinene:

Første sæt – vi skulle lige i gang

1 Den parfumerede duft røbede vinens oprindelse. Jeg ved simpelthen ikke hvorfor riesling fra Østrig ofte dufter af sæbe – om det er en bestemt klon de bruger, om gærkulturerne er anderledes sammensat eller om det virkelig er den “fuldstændig kalkfri” jordbund, som de praler med, der gør det. Det er besynderligt. Vinen er rank, ren og stringent, men parfumen forvirrer mig. At vinen henter 100 point i Falstaff er næsten endnu mere forvirrende. Der var jeg ikke, og det var der ingen andre i lokalet der var. Jeg kunne knibe mig op på 93 point til Heiligenstein fra Bründlmayer. Samlet ender vinen med en score på 92,3.

2 Var heller ikke svær at spotte. Det meget tydelige alderspræg med nedfaldsæbler og petroleum i både duft og smag. En lidt for dominerende sødme i smagen, som blev mere og mere udtalt jo varmere vinen blev i glasset. Dette var uden den mindste tvivl Grossi Laüe fra Hugel. Jeg havde forventet noget andet. Det er jo klassisk Alsace det her, også lidt for klassisk. Det var aftenens klart sødeste og tungeste vin. Jeg gav vinen 90 point – samlet opnåede den 92,2.

3 En vin som var noget sværere at spotte. Den har en raffineret lethed over sig, måske specielt fordi den kommer lige efter tyngden fra Hugel. Jeg fandt letheden helt Mosel-agtig. Men en lille note af fad og en salt mineralitet sendte mig mere mod Rheinhessen og Pfalz. Vinen viste sig at være Im Grossen Garten fra Philip Kuhn. Ganske flot vin som jeg gav 94 point og som samlet fik 93,2 point.

Andet sæt – kvaliteten stiger

4 Markant bitterhed i smagen røber, at vi har fat i en af de producenter der arbejder med skindkontakt. Vinen virker også til at have en smule nyt fad, hvilket jeg ikke ved om Peter Jakob-Kühn bruger, men det var hans navn jeg endte med at skrive på blokken – og det viste sig at være korrekt. Vinen dufter meget reduktiv. Der er noget indelukket, eller som en deltager sagde “klaustrofobisk” over den. Den åbnede flot op efterhånden som den fik luft. Et spændene og anderledes glas riesling. 94 point fra Mr Ruby og samlet 93,9 – så stor enighed her.

5 Svulstig og powerfuld. Grape, ristet smør, nødder og lys rosin i næsen. Nogen bitterhed i smagen og en vild syre. En vin med et kæmpe udviklingspotentiale. Vinen viste sig at være Pettenthal fra Kühling-Guillot. Jeg er nødt til at notere, at huset skal have en chance mere ved EM 2022 – og da gerne med en vin der har lidt mere alder. Det kunne være rigtig interessant at se hvordan en udviklet udgave ville klare sig. Jeg endte på 95 point, men ikke alle var lige begejstrede, så den samlede score endte på beskedne 91,9.

6 Her blev jeg snydt så det drev. Hvilket vist skete for de fleste i lokalet. Den lethed. Den renhed. Den feminine struktur. Den fine raffinerede grønne, næsten umodne frugt. Den sprællevende syre. Det opfører sig som en tysker fra skifer! Men det er Østrigsk fra Gnejs. Pichler-Krutzler begejstrer. Jeg er kæmpe fan. Jeg gav vinen 96 point, samlet opnåede den 94,5.

Tredje sæt – taget letter

7 Det vildeste heat blev startet op af en sart fin sag med lidt nedfaldsæble, lidt røg, lidt popcorn. Saftig kompakt cremet smag. Så afgjort en af de mere komplekse vine i aftenens felt, men med en fantastisk syre, der spræller og frisker som en vesterhavsbrise. Vinen var Clos Häuserer fra Zind-Humbrecht, der ligesom sidste år kom i mit personlige topfelt. Jeg gav vinen 97 point – samlet endte vinen på 93,8.

8 Engleskum. Så sart, så fint, så velkonstrueret. Sikke en renhed, sikke en friskhed. Man kunne drikke litervis af dette hvis leveren og hjernen tillod det. Skal indrømme at jeg skrev Franzen, indtil jeg fik Franzen. Dette var nemlig Bockstein fra Reverchon. Enestående på alle måder. Moselsk på alle måder. 98 point herfra – og 95 point samlet.

9 Genkendt på sin duft af roser. Jeg elsker det her. Cremet, fyldigt, og med en lille brændende fornemmelse i eftersmagen fra den lidt for høje alkohol i 2018 årgangen. Det er eneste anke. Derfor ender vinen på 96 point fra undertegnede og 96 point samlet.

Fjerde sæt – aftenens vinder fundet

10 Grønne jordbær, hyben og gul stenfrugt i næsen. Stor kompleksitet, noget bitterhed, et strejf af noget surt. Som i eddike-surt. Tænker det er en af farerne ved at anvende skindkontakt. Det kan gå hen og sætte gang i nogle mælke- og eddike-syrebakterier. Naturvinsfreaks vil nok elske det, jeg er ikke så begejstret. Der er spændende ting i vinen, den udvikler sig i glasset, men det sure element forsvinder ikke. Ölberg fra Schätzel blev ikke favoritvin denne aften. 92 point herfra og 92 samlet.

11 Alt for nem at gætte. Den burgundiske note fornægter sig ikke. Von Winning er i glasset. Duft af kvæde, gul vingummi, røg og kokos. Det nye fad træder tydeligt frem. Cremet, eksotisk smag hvor syren giver fint modspil. Flot vin. Smager sindssygt godt. Men om riesling drukner i fremstillingsprocessen skal jeg undlade at forholde mig til i aften, blot konstatere, at den skiller sig markant ud fra resten af feltet. 94 point herfra – 93,6 samlet.

12 Så kom den. Franzen. Den som jeg allerede havde fået…
Men her er der bare ingen tvivl. Calidus Mons 13 er muligvis noget af det flotteste Franzen nogensinde har produceret. Vinen adskiller sig overhovedet ikke i farve og duft i forhold til de yngre vine i aftenens felt. Vinen er så frisk og elegant, at man tænker: bliver den nogensinde ældre? Syren er så smuk og pirrende som var vinen tappet i går. Fantastisk struktur, med lethed og elegance. Lidt cremet hvid fersken og sarte blomster i duft og smag. 97 point fra Mr Ruby og 95,4 i alt.

The post EM i tør Riesling hos Mr Ruby 2021 appeared first on Vin under lup.

Vi smager 12 top Riesling vine fra Europa. Alene den overskrift bør få mundvandet til at drive. Skynd dig at meld dig til, ingen er nogensinde gået skuffede fra denne smagning

Smagningen foregår 27. maj 2021 fra 18-22 hos Mr Ruby. Pris 699,- pr. deltager.

Tyskland fylder en del i denne smagning. Må Tyskland det? Ja, det må Tyskland godt! Tyskland er langt største leverandør af Riesling til denne verden. Med sine 23.600 hektar Riesling overgår Tyskland langt Frankrigs 4000 ha og Østrigs 2000. Det skulle faktisk omregnet give mig lov til at smide 9 tyskere ind i smagningen. I får kun 7, så ingen drama omkring det, tak

Vinene smages blindt og vi afgiver slutteligt karakterer og kårer aftenens bedste vin. Som noget nyt, så smager vi nu i fire heat af tre og der smages af “Riesling” Riedel-glas.

Skynd dig at købe billet, – der bliver rift om dem. Du kan læse Houlbergs referat af seneste Riesling EM her.

Det skal vi smage:

2018 Im grossen Garten GG, Philip Kuhn, Pfalz

Philip Kuhn er en vildbasse. Der er masser af tørstof i hans vine, hvid som rød. Han anvender skindkontakt på sine hvidvine, og det smages. Jeg svinger mellem gevaldigt begejstret og ligegyldighed – grænsene til uforstående – over hans vine. De er opulente og anmasende, men når syren er til stede, så gør det ikke spor. Jeg har tidligere drukket en flaske Riesling fra ham, som forsvandt meget hurtigt, så da Falstaff skrev, at Kuhn havde begået noget af det flotteste Riesling i Tyskland i årgang 2018, da lod jeg mig overbevise om, at han skulle med til Riesling EM. “Im Grossen Garten” produceres fra en parcel med over 35 år gamle stokke, som vokser i en jordbund bestående af Löss over kalksten. Vinen spontangæres på brugte fade og lagrer på gæren indtil kort tid før aftapning.
95 point på Falstaff.at

2018 Ölberg GG, Schätzel, Rheinhessen

Så er der rød skifer på programmet. Schätzel er beliggende i Nierstein, eller med andre ord, den del af Rhinen, som også kaldes “Roter hang”.
Huset er blevet rost til skyerne i de senere år, så de skal naturligvis have chancen. Schätzel tilhører den nye bølge, der stræber efter lav alkohol. Druerne høstes af flere omgange, for kun at få de druer med i gæringsklarret som har den rette modenhed og syre. Mosten gennemgår en 24 timers macerering sammen med skallerne inden gæringen, der sarter spontant. Dernæst lang hvile på gærresterne. 2018 var en udfordring for de fleste tyske Riesling-producenter, men udfordringen bestod mest i at bevare syre. Det må man sige er lykkedes for Schätzel. 9,5 gr/ltr – og 6 gram restsukker til at tæmme syren lidt. Ölberg 2018 holder blot 11,5% alkohol, men besidder enorm kompleksitet. Et spændende nyt bekendtskab ved EM.
Pris 29,- EUR
94 point i Falstaff

2018 Kirchenstück GG, von Winning, Pfalz

Vinkælderen hos Von Winning ligner en kælder i Bourgogne. Det er da også Bourgogne der langt hen ad vejen er forbilledet, men blot omskrevet så det passer til Riesling. I marken arbejdes helt uden kemi, og det samme i kælderen. Moste spontangæres uden temperaturkontrol i træfade af forskellig størrelse. Træfadene stammer ofte fra top-bødkere i Bourgogne og andelen af nyt træ er høj. Oftest tappes vinene direkte fra fadet uden filtrering. Man forsøger med andre ord at gengive naturens arbejde på reneste og mindst manipulerende vis.

Markernes beplantningstæthed har man øget til 9500 stokke/hektar, og samtidig reduceret udbyttet pr plante. Dette er sket for at øge kompleksiteten i høstudbyttet. Besiddelserne er nogle af de bedste i Pfalz: Kirchenstück, Pechstein, Jesuitengarten, Langenmorgen, Ungeheuer, Kieselberg og Kalkofen klinger sødt i enhver Pfalz entusiasts ører.
Detailpris 599,-
98 point på Falstaff.at

2018 Ockfener Bockstein GG, Reverchon

Jancis Robinson beskriver vinene fra Weingut Reverchon som “Under-the-radar Saar estate restored to its former glory”. De bliver ikke ved med at kunne flyve under radaren hos Reverchon. Det er simpelthen et brag af et riesling sortiment de udbyder.

I 2013 blev Ralph Herke ansat på stedet, han er tidligere kældermester på prestigiøse Schloss Vollrads i Rheingau. Lige siden har disse Saar-vine fremstået uendeligt smukke. Ockfener Bockstein er en af topmarkerne ved Saar. Marken ligger over byen Ockfen og har en sydvestlig soleksponering og jordbunden består af grå skifer.

Vinen spontangæres i store træfade og ligger på gærresterne i 8 måneder før den omstikkes til ståltank og tappes året efter høst. Vinen besidder alle Saar´s kvaliteter. Lethed, stålsat syre, grøn, solbærblads-agtig aroma.
Pris 399,-

2013 Calidus Mons, Franzen, Mosel

Angelina og Kilian Franzen tager hvert eneste år et skridt mod toppen af Mosel´s stjernehimmel. De er ikke længere bare opkomlinge, de er ganske enkelt blandt de bedste producenter i regionen. Et hus du kan regne med hvert eneste år, på trods af klimatiske udfordringer. Det unge par kravler rundt på stejle Bremmer Calmont, – Europa´s stejleste vinmark, for at sikre sig druer, som kan noget helt særligt. Det er et beundringsværdigt stykke arbejde der ligger bag hver flaske. Calmont hælder visse steder helt op til 65 grader, så man skal have Spiderman-lignende teknik for at komme rundt deroppe. Skråningen består af grå-brun skifer. Marken blev anlagt af Kilians far, Ulrich Franzen, og det er hans vision, der driver det unge par, til at gøre druerne herfra til en af tysklands bedste riesling-vine.

Calidus Mons er en parcel på Bremmer Calmont som ligger helt ned til floden, med en hældning direkte mod syd og stillestående vind. Her er kvælende varmt. Læg dertil vinstokke med en alder på 80 år. Udbyttet har varieret meget herfra i de senere år og parcellen er blevet blandet med andre vine, men i 2013 ramte Franzen den altså lige i r….!
Sikke en syre, sikke en feminin intensitet. Vinen er frisk og ungdommelig trods snart 8 år på bagen. Og når Hugel må have en 13´er med – så må Franzen også
Vinen er spontangæret har ligget ”sur-lie” i 18 måneder og har gennemgået malolaktisk gæring.
Pris 349,-

2018 Pettenthal, Kühling-Guillot, Rheinhessen

Man kommer ikke udenom Kühling-Gillot i et EM i tør riesling. Carolin Spanier-Gillot blev i 2015 kåret til årets Winzerin af magasinet Falstaff og det samme skete i 2018 i magasinet Vinum. Husets vine rangerer konsekvent højt i internationale smagninger. Husets vine skabes på skråningerne i det område der kaldes ”Roten Hang” i Rheinhessen. Undergrunden består her af rød skifer, deraf navnet.
Pettenthal er en parcel øverst på Roter Hang. Vinplanterne skal virkelig arbejde for at finde næring, og det begrænser naturligt udbyttet, og det lille udbytte opnår samtidig en enorm smagsintensitet.

Alt markarbejde foregår økologisk og i kælderen arbejdes efter ”Hands off” princippet. Gæring foregår spontant og vinen får lov at ligge på gærresterne i 18 måneder før de frigives til salg. Minimal manipulation med naturens eget arbejde skaber store vine.
Detailpris 399,-

2018 Lenchen GG, Peter Jakob-Kühn, Rheingau

Et af de første huse til at indføre biodynamisk drift i Rheingau. Peter Jakob-Kühn fremstår som lidt af en “first-mover” også selvom det var hans far der tog beslutningen. Sønneke har overtaget driften og leger med på trenden i Tyskland. Han er innovativ, og han er knalddygtig. Skindkontakten består her i et meget langsomt pres. Derved sikres rankhed og finesse, men også næring til natur-gæren, samt større og mere kompleks aroma. Spontangæring på store gamle træfade og dernæst hvile på gæren i 12 måneder.
Pris 44,- EUR
96 point i Mosel Fine Wines

2017 Clos Häuserer, Zind-Humbrecht

Denne vin er en klassiker og kandidat til betegnelsen mest intense og stringente Riesling fra Zind-Humbrecht, ja, måske mest stringente i hele Alsace.
Marken er kun 1,2 ha., østvendt i bunden af Grand Cru Hengst mellem Wintzenheim og Gueberschwihr, beskyttet mod vest- og nordenvinde. Humbrecht har haft marken i generationer, inden Zind-Humbrecht blev dannet i 1959. Marken blev genplantet først i 70’erne. Jorden er dyb mergel over limsten og har altid en markant syre som ung.
Vinen er spontangæret, og af samme grund varierer vinens stil fra år til år. Nogle år er den knastør, i andre har den nogen restsødme. Naturgær er svær at styre. Derfor har man hos Zind-Humbrecht indført et Indicie system. Fra årgang 2000 har alle vine i et af de nederste hjørner på etiketten et indice nummer fra 1 -5. Indice 1 er helt tør; 4 og 5 har meget følelig restsødme. I årgang 2018 blev vinen tør = Indicie 1.
Detailpris 475,-

2018 Schlossberg GC, Cuvée St Catherine, Domaine Weinbach, Alsace

Domaine Weinbach ledes i dag af Catherine Faller efter at moderen, Colette Faller, døde i februar 2015. Catherine´s søn Théo er vinmager. Domainet ligger i Kayserberg i hjertet af Alsace. Weinbach-vinenes stil står i stor kontrast til alle andre Alsace vine. Frem for at fokusere på power og frugtsødme, er domænets vine elegante, tørre og fremfor alt mineralske. Ejendommen kan dateres helt tilbage til før 800-tallet. Den ligger omgivet af en muromkranset vinmark, Clos des Capucins, som henter sit navn fra kapuciner- munkene, som besad ejendommen indtil den franske revolution.

Schlossberg Grand Cru ligger på en direkte sydvendt skråning. En af de første marker til at opnå Grand Cru status i Alsace. Jordbunden består af granit og sand, er vel drænet og vinplanterne øverst på marken i 400 meters højde skal virkelig kæmpe for næring. Druerne til Cuvée Catherine er fra den øverste og midterste del af marken. Al dyrkning er certificeret både økologisk og biodynamisk.
Detailpris 545,-
98 point af James Suckling

2013 Grossi Laüe, Hugel, Alsace

Fordi Houlberg er sådan en flink fyr, så har han fået lov at præge begivenhederne lidt i år. “Det smager alarmerende godt” skrev han om Grossi Laüe fra Hugel, da han sidste år afviklede Alsace-mesterskaber og gav den højeste rating af alle smagte vine med 6½ tommelfingre.
Huset Hugel er imod hele Grand Cru-systemet som de mener undergraver det vigtigste, at have fokus på kvalitet i kælderen. Derfor bruger Hugel ikke Grand Cru betegnelsen, men kalder istedet sine bedste tørre vine for Grossi Laüe.
Denne Riesling ved vi dog er produceret af udvalgte druer fra grand cru Schoenenbourg. Jordbunden er typisk Vogeser-agtig, og består af et sandt virvar af jordbundstyper inden for ganske få hektar. Her primært kiselholdigt grus, sandsten og Muschelkalk. Druerne er presset skånsomt, gæret og dernæst omstukket en enkelt gang, hvorefter den har fået lov at ligge vinteren over på tank. Tappet foråret efter og dernæst lagret i husets kælder i 5 år inden frigivelse til salg.
Pris 599,-
96 point i Wine Enthusiast

2019 Ried Heiligenstein, Weingut Bründlmayer, Kamptal

Fra vinstokke med en gennemsnitsalder omkring 50 år – en del endda endnu ældre. De gamle stokke giver færre og mindre druer, der til gengæld leverer en aroma, koncentration og balance, som er helt unik.

Al høst og foregår manuelt og druerne sorteres kritisk inden gæring. Spontangæring på stål og dernæst overføre vinen til 2500 liters træfade.
Pris 559,-
100 point Falstaff

2017 Riesling Ried Kellerberg Wachau Pichler-Krutzler

Vi har været i området omkring Loibenberg hver gang Østrig har været repræsenteret ved dette mesterskab. Det er vi også denne gang. Kellerberg er nabomark og til Loibenberg og nyder godt af det specielle klima der er ved netop denne sløjfe af Donau. Marken er naturligvis direkte sydvent og beståe af granit, gnejs og kvarts.
Druerne spontangæres inden vinen lagres 8 måneder på bærmen for yderligere kompleksitet.
Pris 450,-
96 point i Wine Enthusiast

The post Smagning: EM i tør Riesling 2021 appeared first on Vin under lup.

Forventningerne

Jeg havde på forhånd lagt mig i selen for at finde noget Alsace, der ikke ville falde igennem som ved samme smagning for et år siden. Projektet må siges at være lykkedes. Alle tre Alsace-vine endte i top 5. Personligt havde jeg store forventninger til Robert Weil. Vinmager Wilhelm Weil mener selv, at 2017 er den bedste vin fra Weil i 30 år, og med min begejstring for hans 16´er in mente, så kunne det her jo ikke gå galt, – men det gjorde det…
I store træk ligner min top 5 denne gang, en copy/paste af sidst. Desværre uden Robert Weil. Det irriterer mig, at Unendlich, en vin som repræsenterer alt det jeg ikke gider i min Riesling, – ekstraheret, faddrevet og med høj alkohol, sniger sig med i min top 6 og det irriterer mig endnu mere, at den ender som samlet nummer to i smagningen. Der er desværre ingen vej uden om, – den skal skaffes igen til EM i 2021. Hvad der var tredobbelt irriterende var, at den første flaske Unendlich jeg åbnede havde prop. Det må en vin til 1500,- kroner simpelthen ikke have!

Realiteterne – 1. sæt

Jeg minder lige om, at vinene blev smagt semiblindt. Vi vidste hvad vi fik, bare ikke hvornår. Det skulle borge for, at ingen dømte noget på forhånd. Så når jeg i de kommende afsnit nævner producenterne, så er de altså først blevet afsløret efter smagningen.
Aftenens første felt startede stille og roligt, med en Robert Weil Gräfenberg, der ikke bød på de helt store armbevægelser. En Franzen Fachkaul, der var sart og fin, som altid, men som i 2017 mangler lidt nerve. Den naturlige gæring sagde stop for tidligt, og vinen endte med en restsødme på 9,5 gram pr. liter. Det får desværre syren til at stå lidt svagt. Så kom der en besynderlig gang Kung-Fu is med søde bløde løg fra Schäfer-Fröhlich. Intet af dette fik mig helt op i det røde felt, men det gjorde til gengæld Zind-Humbrechts Clos Häuserer. Er du tosset det er godt. Sprød som sjældent set fra det franske Rhinland, med floral power, gul stenfrugt, grøn the og så lige spædet op med citrus, lime og et skvæt Alsacisk salt mineralitet. BANG!

2. sæt

4 helt utroligt forskellige vine kom i glasset. Lejrbål, papaja og petroleum fra Uhlener Laubach. Ærkeklassisk og flot Mosel. Pichlers Kellerberg var i min verden overparfumeret. Lidt som ham der har taget bad lige før dig nede i Fitness World. I vin nummer tre kom der lethed tilbage i glasset. Göttweig´s sarte fine Pfaffenberg forsvandt næsten efter parfumehelvedet fra Pichler, men med lidt tid i glasset voksede den, med renhed, lethed og fantastisk syre. Vin nummer fire var min yndlingsaveration Unendlich. Alt er overdrevet. Den er på en måde lækker og så alligevel grænsende til vulgær. Jeg er forvirret, og ender med at give den for mange point, – igen.

3. sæt

Aftenens vildeste sæt. Kreydenweis var let genkendelig på sit sur-søde udtryk med malt og bivoks i næsen, olieret fedme og alsacisk salt mineralitet. Flot og anderledes Riesling. Og så kom hun, hende pigen man bare har lyst til at kysse hele tiden. I dag hed hun Pechstein og kom fra von Winning. Hun duftede af roser, rødt æble og sarte fine noter af egetræ. Fantastisk balance, med sødme, pirrende krydret syre, samt lidt bitterhed. Overdrevent godt! Men også Kühling-Guillot gjorde det godt, bare knap så godt som von Winning. Her var igen roser, lidt dieselolie, flot fylde med stramt vedholdende citrusbid. Og minsandten om ikke også Weinbach´s Cuvee St Catherine igen var med i mit topfelt. Mere afdæmpet end de tre øvrige vine i dette felt, men med luft åbnede den op og der kom hybenroser, kvæde og stikkelsbær op af glasset. Feminin lethed og fantastisk syre.

Konklusion

Et sindssygt felt. Der var ingen af disse Riesling vine jeg ville være flov over at servere for middagsgæster. Der var bare nogle, der var lidt bedre end de andre. Der var overraskende bred enighed i panelet. 6 deltagere havde von Winning som vinder og 4 havde Zind-Humbrecht, men ellers var der meget lidt at diskutere denne aften. Måske var det gensyns glæden. Glæden over at være blandt andre mennesker, der gjorde, at alle opførte sig så pænt. Der er samlet indtryk og idéer til næste runde, som vil foregå i 2021, – og som forhåbentlig bliver med mere end 10 deltagere.

EM i Riesling vol. 2

Da der var venteliste til første aften, så blev succesen gentaget 4 uger senere. Der var et par udskiftninger, idet Unendlich er umulig at opdrive. På opfordringer fra kunder gik Ockfener Bockstein fra Reverchon ind i feltet. En opgave jeg var meget spændt på om den kunne løfte.

Rækkefølgen vinene bliver serveret i er tilfældig hver gang. Det går mere og mere op for mig, at rækkefølgen har en enorm betydning for hvordan vinene klarer sig. Rent personligt, så skuffede Von Winning denne aften. Den virkede tung og kluntet ovenpå Clos Häuserer. Lidt vildt, når man tænker på, at den fejede al modstand af bordet sidst.

Resultat aften 2 og samlet

Resultatet for aften 2 var dog ikke voldsomt forskelligt fra aften 1. Clos Häuserer fra Zind-Humbrecht imponerer igen. Von Winning bliver nummer to og Weinbach tager en tredieplads. Den glædelige overraskelse for importøren af Weingut Reverchon (Mr Ruby) er, at vinen tager en 4. plads. Jeg må sige, at den gør det fantastisk i et felt af absolutte topvine. Renhed, balance og finesse som få. Skulle jeg sammenligne den med en anden vin i feltet, så må det være Weinbach. Reverchon er bare lidt billigere.

Folk var lidt mere fedtede med topscorerne på aften 2. Snittet lå på 92,8 på første aften og 92,5 på aften 2. Det ses også ret tydeligt på top 5 resultaterne fra de to aftener.

Top 5 aften 1:
1. 2017 Pechstein GG, Von Winning, Pfalz 96,4
2. 2017 Unendlich, FX Pichler, Wachau 94,6
3. 2016 Clos Häuserer, Zind-Humbrecht, Alsace 94,5
4. 2016 Schlossberg, Cuvée St Catherine, Domaine Weinbach, Alsace 93,8
5. 2017 Uhlener Laubach GG, Heymann-Löwenstein, Mosel 92,4

Top 5 aften 2:
1. 2016 Clos Häuserer, Zind-Humbrecht, Alsace 93,8
2. 2017 Pechstein GG, Von Winning, Pfalz 93,4
3. 2016 Schlossberg GC, Cuvée St Catherine, Domaine Weinbach, Alsace 92,9
4. 2018 Ockfener Bockstein GG, Weingut Reverchon, Saar 92,8
5. 2015 Kastelberg GC, Kreydenweiss, Alsace 92,7

Top 3 samlet:
1. 2017 Pechstein GG, Von Winning, Pfalz 94,9
2. 2016 Clos Häuserer, Zind-Humbrecht, Alsace 94,1
3. 2016 Schlossberg GC, Cuvée St Catherine, Domaine Weinbach, Alsace 93,3

The post EM i tør Riesling 2020 – afgørelsen appeared first on Vin under lup.

Alle vine smages blindt og vi afgiver hver især point efter 100-points skalaen. Slutteligt regnes det hele sammen, vinene afsløres og vi kårer en vinder. Det bliver med garanti en hyggelig, munter og diskussions-lysten aften

Vi smager torsdag den 30. april kl. 18.00 på Langdalsvej 75. Der vil være lidt brød og ost til at slutte af på. Pris pr. snude 699,-.

De 12 vine vi skal smage

2017 Uhlener Laubach GG, Heymann-Löwestein, Mosel

Intet Europamesterskab i riesling uden Mosel. Der er mange vanvittigt dygtige producenter at vælge imellem fra Mosels snoede løb, men nogle få er rigtig svære at komme uden om. Heymann-Löwenstein er en af dem. Huset ligger i Winningen i den nordligste ende af Mosel, helt op mod Koblenz.
Hos Heymann-Löwenstein høstes sent og vinene gæres spontant med de mange vilde gærstammer, der findes i vinmarken. Denne proces kan vare i op til 1½ år, og giver vinene enorm fylde og kompleksitet. Winninger Uhlen marken er samlet på 17,4 hektar og opdelt i 3 zoner, Rotlay, Laubach og Blaufüsser Lay. ”Laubach” er nok den mest ekstroverte af de tre. Her er koraller, fossiler og kalk i skiferlaget.
97 points James Suckling, 95 points RobertParker
Detailpris 399,-

2018 Halenberg GG, Schäfer-Frölich, Nahe

Under 2000 flasker findes der af Riesling GG ”Halenberg” fra Fröhlich-familiens lille parcel med blå skifer i byen Monzingen’s mest berømte mark. Kvaliteten hos Schäfer-Fröhlich starter i vinmarkerne, hvor Tim Fröhlich er stærkt begunstiget af næsten udelukkende at besidde parceller i Grand Cru-marker: Felsenberg og Kupfergrube i Schlossböckelheim, Frühlingsplätzchen og Halenberg i Monzingen samt signatur-markerne Stromberg og især Felseneck i Bockenau. I alle markerne ligger Schäfer-Fröhlich’s parceller i den stejleste del, hvor jordbunden er mest ufragtbar og stokkene vokser direkte på den stenede undergrund, og det smager man, det er mineralske, kompromisløse essenser der skabes her.
I det kølige Nahe modner druerne altid meget sent, og Tim Fröhlich må som regel vente til meget sent med at høste, og ganske ofte er han den sidste af de helt store mestre til at plukke sine druer helt henne midt i november. Den usædvanlig lange modningsperiode, som druerne gennemgår, giver vine med et uhørt mineralsk drive og forrygende kompleksitet, og de viser det mest stringente og skarptskårne udtryk som stor tør Riesling kan besidde!
96+ Wine Advocate, 96 John Gilman
Detailpris 449,-

2016 Clos Häuserer, Zind-Humbrecht, Alsace

Denne vin er en klassiker og kandidat til betegnelsen mest intense og stringente Riesling fra Zind-Humbrecht, ja, måske mest stringente i hele Alsace.
Marken er kun 1,2 ha., østvendt i bunden af Grand Cru Hengst mellem Wintzenheim og Gueberschwihr, beskyttet mod vest- og nordenvinde. Humbrecht har haft marken i generationer, inden Zind-Humbrecht blev dannet i 1959. Marken blev genplantet først i 70’erne. Jorden er dyb mergel over limsten og har altid en markant syre som ung.
Vinen er spontangæret, og af samme grund varierer vinens stil fra år til år. Nogle år er den knastør, i andre har den nogen restsødme. Naturgær er svær at styre. Derfor har man hos Zind-Humbrecht indført et Indicie system. Fra årgang 2000 har alle vine i et af de nederste hjørner på etiketten et indice nummer fra 1 -5. Indice 1 er helt tør; 4 og 5 har meget følelig restsødme. I årgang 2016 blev vinen knastør = Indicie 1.
95 WineEnthusiast
Detailpris 475,-

2017 Fachkaul, Weingut Franzen, Mosel

Fachkaul parcellen på Calmont danner et amfiteater-lignende scenarie. Herfra producerer Angelina og Kilian Franzen en helt enestående vin. Det unge par kravler rundt på stejle Bremmer Calmont, europa´s stejleste vinmark, for at sikre sig druer, som kan noget helt særligt. Det er et beundringsværdigt stykke arbejde der ligger bag hver flaske. Calmont hælder visse steder helt op til 65 grader, så man skal have Spiderman-lignende teknik for at komme rundt deroppe. Skråningen består af grå-brun skifer. Marken blev anlagt af Kilians far, Ulrich Franzen, og det er hans vision, der driver det unge par, til at gøre druerne herfra til en af tysklands bedste riesling-vine.
Fachkaul er gæret på natur-gær og har ligget ”sur-lie” i 18 måneder og har gennemgået malolaktisk gæring. 2017 var en usædvanlig årgang. Den megen regn krævede et vanvittigt sorteringsarbejde, men råmaterialet var fint, god syre, fine aromaer. Det største problem for Kilian var, at spontangæringen stoppede da vinen nåede 11,5% alkohol, og ikke engang en let opvarmning af lokalet kunne lokke den i gang igen. Derfor er vinens restsukker på 9,8 gram. Ikke noget der generer rent sensorisk, da syren er på plads, men nok til at vinen hopper ud af GG regi. Irriterende for Kilian, men når man har baseret sit kælderarbejde på naturens luner, så sker den slags. Spændende at se, om det bemærkes af et blindsmagningspanel…
95 Mosel Fine Wines, 95 Wine Advocate
Detailpris 549,-

2015 Kastelberg, Kreydenweiss, Alsace

Jo, der findes skifer i Alsace og Kreydenweiss anses for at være en af topproducenterne i området. Le Classement Revue du Vin har bl.a. skrevet om Kreydenweiss: ” Zind Humbrecht er nok kongen, men Kreydenweiss er en seriøs rival med mineralsk Alsace i særklasse.”
Derfor skal Kreydenweiss med i duellen om europa´s bedste tørre Riesling!

Marc Kreydenweiss var pioner for biodynamisk drift i Alsace og er stadig et forbillede for mange biodynamikere i dag. Sønnen Antoine overtog ledelsen af domainet i Alsace i 1999, hvor Marc flyttede til Rhone for at lave vin der. Metoderne er strengt biodynamiske med et minimum af, eller slet ingen svovl. Udbyttet fra vinstokkene er under det halve af gennemsnittet i Alsace. Antoine leverer vine med længde og dybde samt en markant aroma og elegance. Kastelberg består af skifer med en syd-østlig sol-orientering.
96/98 point I Wine Advocate
Detailpris 550,-

2017 Pechstein GG, Von Winning, Pfalz

Vinkælderen hos Von Winning ligner en kælder i Bourgogne. Det er da også Bourgogne der langt hen ad vejen er forbilledet, men blot omskrevet så det passer til Riesling. I marken arbejdes helt uden kemi, og det samme i kælderen. Moste spontangæres uden temperaturkontrol i træfade af forskellig størrelse. Træfadene stammer ofte fra top-bødkere i Bourgogne og andelen af nyt træ er høj. Oftest tappes vinene direkte fra fadet uden filtrering. Man forsøger med andre ord at gengive naturens arbejde på reneste og mindst manipulerende vis.

Markernes beplantningstæthed har man øget til 9500 stokke/hektar, og samtidig reduceret udbyttet pr plante. Dette er sket for at øge kompleksiteten i høstudbyttet. Besiddelserne er nogle af de bedste i Pfalz: Kirchenstück, Pechstein, Jesuitengarten, Langenmorgen, Ungeheuer, Kieselberg og Kalkofen klinger sødt i enhver Pfalz entusiasts ører. Pechstein leverer en af de mest markante Riesling-vine fra Pfalz. Undergrunden af kalksten, basalt og sandsten giver en fyrig mineralitet, som gør den værdig til et europamesterskab i tør Riesling.
93-94 af David Schildknecht
Detailpris 499,-

2017 Unendlich, Smaragd, Wachau

Loibner Berg ved Wachau er et magisk hjørne ved Donau floden hvor riesling performer helt enestående. Undergrunden er domineret af granit, der har det med at gøre riesling afgrundsdyb. Det ligger også i navnet på denne vin, at den ikke holder sig tilbage, smagen er “Unendlich”. Druerne høstes sent og der vil ofte være en lille andel botrytis i dem. Alkoholprocenten vil være høj, men på magisk vis beholder vinen sin lethed og finesse. I 2017 nåede alkoholen op på svimlende 14,5% alkohol. Vinen er spontangæret og lagret dels på ståltank, dels på store gamle træfade.
FX Pichler har i denne vin forsøgt at skabe maksimalt terroir, kompleksitet og alligevel finesse. ”Vores passion er at fremstille en vin, der er en oplevelse for sanserne, et samlet kunstværk.” Etiketten er udsmykket med scenedesignet af Karl Friedrich Schinkel fra Mozart-operaen “Tryllefløjten”. En stjernehimmel på en blå baggrund – et symbol på kosmisk uendelighed, til en vin med en “uendelig” finish.”
Vinen regnes af mange for at være østrigs bedste riesling.
100 point James Suckling, 97 Falstaff
Deatilpris 1500-1600 kroner

2017 Pettenthal GG, Kühling-Gillot, Rheinhessen

Man kommer ikke udenom Kühling-Gillot i et EM i tør riesling. Carolin Spanier-Gillot blev i 2015 kåret til årets Winzerin af magasinet Falstaff og det samme skete i 2018 i magasinet Vinum. Husets vine rangerer konsekvent højt i internationale smagninger. Husets vine skabes på skråningerne i det område der kaldes ”Roten Hang” i Rheinhessen. Undergrunden består her af rød skifer, deraf navnet.
Pettenthal er en parcel øverst på Roten Hang. Vinplanterne skal virkelig arbejde for at finde næring, og det begrænser naturligt udbyttet, og det lille udbytte opnår samtidig en enorm smagsintensitet.

Alt markarbejde foregår økologisk og i kælderen arbejdes efter ”Hands off” princippet. Gæring foregår spontant og vinene får lov at ligge på gærresterne i 24-36 måneder før de frigives til salg. Minimal manipulation med naturens eget arbejde skaber store vine.
97 Points af James Suckling, 95 Point på Falstaff.at
Detailpris 399,-

2016 Riesling Schlossberg, St Catherine, Domaine Weinbach, Alsace

Domaine Weinbach ledes i dag af Catherine Faller efter at moderen, Colette Faller, døde i februar 2015. Catherine´s søn Théo er vinmager. Domainet ligger i Kayserberg i hjertet af Alsace. Weinbach-vinenes stil står i stor kontrast til alle andre Alsace vine. Frem for at fokusere på power og frugtsødme, er domænets vine elegante, tørre og fremfor alt mineralske. Ejendommen kan dateres helt tilbage til før 800-tallet. Den ligger omgivet af en muromkranset vinmark, Clos des Capucins, som henter sit navn fra kapuciner- munkene, som besad ejendommen indtil den franske revolution.

Schlossberg Grand Cru ligger på en direkte sydvendt skråning. En af de første marker til at opnå Grand Cru status i Alsace. Jordbunden består af granit og sand, er vel drænet og vinplanterne øverst på marken i 400 meters højde skal virkelig kæmpe for næring. Druerne til Cuvée Catherine er fra den øverste og midterste del af marken. Al dyrkning er certificeret  økologisk og certificeret biodynamiske.
97 Point af James Suckling, 94 Point på Vinous.com
Detailpris 545,-

2017 Gräfenberg, Robert Weil, Rheingau

Marken er sydvestvendt med en stigning på op mod 60%, med en undergrund af skifer og grus der gør den særdeles veldrænende.

Wilhelm Weil, der i dag producerer vinene på familiens gård er næsten altid tilfreds med hans produkt, men i 2017 er han mere end tilfreds. Han mener ikke, at han har produceret en bedre vin i 30 år! Vinen besidder fokuseret syre og udtalt mineralitet. Al høst og selektering sker selvfølgelig ved håndkraft, hvorefter gæringen starter spontant og vinificeres i store egetræsfade.
95 point i Wine Advocate, 95 point af James Suckling
Detailpris 465,-

2016 Kellerberg Smaragd, FX Pichler, Wachau, Østrig

Kellerberg marken ligger i samme “Donau-sving” som Loibenberg, blot lidt længere mod vest og med en mere sydøst-vendt eksponering, målt op mod Loibenberg der er direkte sydvendt. Kellerberg er ultra-stejl, anlagt på terrasser og jordbunden består primært af gnejs.

Dette var FX Pichler´s topvin indtil de fandt på fænomenet Unendlich. Men har de netop med Unendlich mistet det autentiske ved Riesling og er istedet forfaldet til tyngde og koncentration? Det er et af de svar vi får den 30. april.
99 point af Falstaff.at, 100 point – James Suckling
Detailpris 799,-

2017 Pfaffenberg, Kremstal, Stift Göttweig, Østrig

Indrømmet. Dette er vinhandlerens helt eget valg. Her er ikke kigget på hitlister eller præstationer rundt omkring i verden, her er simpelthen bare en Riesling, som væltede mig omkuld da jeg smagte den første gang.

Marken Pfaffenberg ligger på nordsiden af Donau i modsætning til Kloster Göttweig´s øvrige marker, der alle ligger på sydsiden. Pfaffenberg ligger dermed nærmest i forlængelse af blandt andet Loibenberg, som vel ret beset er det bedste sted at have sine Riesling-stokke stående i hele Østrig.

Det er Riesling med tyngde der skabes her. Marken er anlagt på terrasser over Donau bestående af gnejs og skifer. Vinen er naturligvis spontangæret og har ligget på store gamle træfade.
95 point af Falstaff.at
Detailpris 439,-

The post EM i tør riesling 2020 appeared first on Vin under lup.