Denne aften søger vi svar. Der er udvalgt et kompetent felt fra Bourgogne, og så smager vi et mindst lige så kompetent felt fra Tyskland. Spätburgunder mod Pinot Noir. Der er to ting vi søger svar på. Spørgsmål et: Er der noget om snakken, når folk sammenligner med Bourgogne? Og spørgsmål to: Hvilken vin er bedst? Hvor ville det dog være vildt, hvis vinderen blev en tysk Pinot, på en tysk klon!

Vinene vil blive smagt semi-blindt. Det vil sige, at deltagerne ved, hvilke vine de skal smage, de ved bare ikke hvornår de kommer. Der bliver smagt i 4 heats med 2 vine i første heat og 3 vine i de tre sidste. I første heat kalibrerer vi. Her får i lov at smage en tysk og en Bourgogne. Det skulle gerne være en rettesnor til de øvrige vine. Efter smagningen bliver der afgivet point og vinene afsløret. Der kan naturligvis gættes på hvad man tror der gemmer sig bag de indpakkede flasker, men det er ikke hovedformålet. Det handler primært om at smage og vurdere 11 Pinot Noir vine, om at dufte og smage, og suge viden til sig.

Vinene der skal smages fra Bourgogne:

2019 Volnay 1er cru Les Fremiets, Henri Boillot

Siden 2012 har Henri´s søn Guillaume Boillot været ansvarlig for husets rødvine – og det har givet husets Pinot Noir et løft. Faderen er bedst kendt for sine hvidvine. Guillaume producerer blandt andet fra flere top 1. Cru marker i Volnay. Hans vine har en rig og overdådig, kødfuld, moden stil. Guillaume Boillot anvender kold macerering og gærer dels på fad, dels på stål og lagrer derefter vinen på op mod 50% nye egetræsfade. Fadene er tonneau´s og bevidst større end traditionelle 225 liters barriques. Jo større fad, des mindre påvirkning af den endelige vin.

Robert Parker 92+, Pris 895,-

2018 Savigny Les Beaune 1er cru Aux Clous, Pierre Girardin

Som søn af en af de største vinmagere i Bourgogne, skulle man mene, at det var helt naturligt, at Pierre førte far Vincent´s ejendom og evner videre. Det var bare ikke tilfældet. Vincent Girardin solgte nemlig sin ejendom. Det skulle være slut med vin, livet skulle lægges om, han ville lave noget andet og satsede på afgrøder og kvæg i stedet. Men midt i processen står Pierre og bliver pludselig grebet af tanken om at blive vinbonde – og gudskelov for det. Knægten er i starten af tyverne og har vist sig at være begunstiget med vinmager-evner, der er som sendt fra himlen! I dag har Pierre nybygget vineri i Meursault, ejer 4,5 hektar vinmarker og opkøber også druer fra andre vinbønder.
Druerne til “Aux Clous” er hentet fra en parcel med over 55 år gamle stokke. Vinen er spontangæret med 30% hele klaser og lagret 18 måneder på egetræsfade hvoraf 20% var nye. Tappet ufiltreret. Pierre arbejder med stor løvkrone på sine marker. Det sikrer ham både skygge på meget varme dage, men også mere fotosyntese og derfor en hurtigere modning. Derfor kan han høste tidligere end andre, men med stor modenhed og god syre. Det er forklaringen på hans knuselskeligt dejlige lavere alkoholprocenter.

Pris 549,-

2020 Volnay 1er cru Les Mitans, Benjamin Leroux

Benjamin Leroux fortjener enorm respekt. Hans vine holder et kontinuerligt højt niveau, til tider endda vanvittigt højt niveau. Alligevel kan hans priser stadig kaldes rimelige. Her får du meget for pengene sammenlignet med andre producenter i Bourgogne.
Volnay er en rødvinskommune, også selvom den grænser lige op til Meursault. Jordbunden i Volnay består af lerjord med højt kalkindhold og har ofte et rødligt skær. Druerne til denne vin kommer fra en parcel på 0,65 ha på premier cru marken Les Mitans. Her står Pinot Noir stokke med en gennemsnitsalder på 50 år. Druerne er 100% afstilkede og har macereret 15 dage i tank og dernæst lagret i 18 måneder på fad (20% ny). Vinen er tappet uden filtrering.

92 point på Vinous Pris 875,-

2017 Pommard 1er cru Clos des Epenaux, Comte Armand

Vinhuset kan føre sin historie helt tilbage til starten af 1800-tallet, hvor den muromkransede 5 hektar store vinmark Clos des Epenaux første gang kom i den navnkundige grev Armand og hans families besiddelse. Op gennem 1980’erne, var det canadieren Pascal Marchand der opbyggede domainet´s gode navn og rygte og dette blev kun yderligere forstærket af hans to talentfulde og roste efterfølgere, først Benjamin Leroux og nu Paul Zinetti. Selve Clos des Epenaux er lidt spøjst beliggende, da det både dækker over både en del af 1er cru Petits Epenot og 1er cru Grand Epenot. Men 1er cru Clos Epenaux figurerer altså under eget navn. Der har sågar været snak om, at dette Clos skulle ophøjes til Grand Cru. Indenfor murene vokser Pinot Noir med en alder på mellem 20 og 70 år. Her opnås en enorm intensitet. Druerne spontangæres med en lille del hele klaser (10%) og lagres efterfølgende på fade hvoraf en tredjedel er nye. Vinene fra de forskellige dele af marken holdes for sig i 18 måneder, indtil det endelige blend foretages.

Pris 1100,-

2020 Beaune 1er cru Clos du Roi, Domaine Marchand

Man kan på en måde sige, at ringen sluttes her. Altså ringen af nærmest familiære bånd mellem tre af de producenter vi skal smage denne aften. Pascal Marchand er tidligere chefvinmager på Comte Armand i Pommard og havde i sin tid der, blandt andet Benjamin Leroux som assistent. Manden har sit CV i orden. I 2006 fik han mulighed for at starte et negociant projekt, da den canadiske finansmand Moray Tawse kontaktede ham med en pose penge. Tingene har udviklet sig siden. Der er kommet flere og flere leverandører til, der er blevet opkøbt marker, og i dag er det en vild kollektion der udbydes fra hele Côte d´Or. Pascal arbejder biodynamisk, med lav svovling, og lader i det hele taget naturen gå sin gang i kælderen. Hans vine er ikke dyre, men lad dig ikke snyde af det, af og til, så rammer han Pinot Noir lige i r….. og så smager det så englene synger. Hans Clos du Roi fra årgang 2020 er en af de flotteste røde Bourgogne´r undertegnede har smagt i hele 2022. Glæd dig!

92-95 point af Jasper Morris. Pris 625,-

Vinene der skal smages fra Tyskland:

2014 Schlossberg GG, Bernhard Huber, Baden

Huber er førende på Pinot Noir-kvalitet i Tyskland. Det er de stadig, også selvom verden omkring dem har udviklet sig. Det var cistercienser munke, der tilbage i 1200-tallet opdagede, at jordbunden omkring byen Malterdingen mindede om den i Côte de Nuits. Pinot Noir er derfor ingen ny opfindelse i Baden, den har vokset her i århundreder. Jordbunden består af mergel med et højt indhold af kalksten. Det er syd- sydvestvendte skråninger bestående med Schwarzwald som baggrund, der præger billedet. 2014 var sidste årgang fra Bernhard Huber´s hånd. Siden har sønnen Julian Huber taget over. Denne vin er gæret med 60% hele klaser og er dernæst lagret 18 måneder i egetræsfade hvoraf 25% var nye. Aftapning er sket uden klaring og filtrering.

94 point på Gault & Millau, Pris 1.100,-

2017 Kirchgasse GG, Weingut Wöhrle, Baden

Wöhrle´s marker ligger ikke langt fra Huber´s. Den store forskel skal findes i jordbunden. Wöhrle´s marker er præget af Löss, der er en art finkornet sand, bundet sammen af fugt.
Marken “Kirchgasse” er beplantet med et udvalg af Dijon-kloner, samt den tyske klon “Frank 105”. Reinhard Frank drev planteskole i Baden og hans klon “105” er en af de mest udbredte Pinot kloner i Baden. Klonen udemærker sig ved at have meget løse klaser, hvilket gør, at selv i meget våde år opstår der ikke råd i klaserne. Markus Wöhrle er stor tilhænger af, at bevare den lethed og det krydrede udtryk som de tyske kloner bidrager med. Druerne har gennemgået en kold macerering inden spontangæringen er startet. I 2017 indgik cirka 30% hele klaser i gæringen. Vinen har lagret 12 måneder på barriques fra bødkeren “Taransaud”. Fadene er med medium toast, 30% var nye i årgang 2017. (skænkes fra magnumflaske)

Pris for Kirchgasse i alm flaske 499,-

2017 Spätburgunder KB, Weingut Jülg, Pfalz

Historien om Jülg er kompleks. Vingården er delt i en tysk og en fransk del. Det bemærkes ikke i hverdagen, men nå flaskerne skal have etiket på bliver det et bureaukratisk “helvede”.
Marken “Kammerberg” ligger med direkte sydlig orientering på den franske side af grænsen. Markbetegnelsen må dog ikke bruges, fordi Jülg bor i Tyskland. Derfor kalder han den KB. Jordbunden består af mergel og kalksten. Meget lig den i Bourgogne. Johannes producerer sine topvine på et udvalg af Dijon kloner. Druerne er komplet afstilket og har gennemgået 14 dages macerering inden den spontane gæring er startet, Vinen har lagret dels på 1. og 2. års barriques, dels på store gamle træfade og tappet ufiltreret. (skænkes fra magnumflaske)

Pris for KB i alm flaske 499,-

2018 Pinot Noix Hofberg Reserve, Daniel Twardowski, Mosel

Da Daniel Twardowski i sin tid plantede Dijon-kloner af Pinot Noir på skifer skråningen Dhroner Hofberg ved Mosel, var der et hjørne som voldte ham lidt problemer. Her stod 70 år gamle riesling stokke. Han kunne ikke rigtig nænne at trække de flotte kraftige stokke op af jorden og rådførte sig hos eksperter: “Kan man pode Pinot Noir på dem?”
En erfaren rotte i faget sagde til ham, at det kunne han godt, men han ville ikke ane hvad han fik ud af det. “Du ved jo ikke om det er en Fiat eller en Ferrari der gemmer sig under jorden.” – sagde han.
Nu siger Daniel storsmilende: “Det var en Ferrari!”
Daniel har hele tiden vinificeret denne parcel adskilt, men først i 2018 gav den en så markant bedre vin end resten af marken, at han simpelthen var nødt til at producere en “Hofberg Reserve”. Der er brugt 50% hele klaser under gæringen og vinen har lagret 18 måneder på et mix af brugte fade fra Armand Rousseau og Romanée Conti, samt 25% nye. (skænkes fra magnumflaske)

96 point af René Langdahl, Pris 1.195,-

2020 Spätburgunder Ranker, Schloss Schönberg, Hessische-Bergstrasse

Indrømmet, den er taget med for at tage “røven” på alle. For jeg synes denne vin rummer storhed, – slet og ret. Nu bliver den testet op mod de største.
“Ranker” er det tyske ord for Diorit, som er en magmatisk stenart. Altså en stenart dannet af vulkansk magma. Der findes masser af granit og diorit i Hessische-Bergstrasse, og Julien Meissner elsker det mineralske præg, som de vulkanske sten bringer hans vine. Rankev er produceret på en Dijon-klon hentet i Chambertin. Den yder et ekstremt lille udbytte i de klimatiske og geologiske omgivelser i Hessische-Bergstrasse og opnår derfor en fantastisk koncentration. Druerne er afstilket og Julien anvender dernæst sit trick med at tørre stilkene og tippe en lille del i gæringskarret, for at tilføre krydderi, men ikke grøn tannin. Efter gæring har vinen hvilet 18 måneder på 2-4 år gamle egetræsfade, altså ingen ny eg her.

95 point på Houlbergs Vinblog, Pris 349,-

2020 Spätburgunder Rosenloch, Gebrüder Mathis, Baden

Druerne til denne vin kommer fra marken Rosenloch. Marken hviler på et lag af kalk, imens overfladejorden primært betsår af Löss. Freiburger-klonen der vokser her er over 60 år gammel. Marken har en svag hældning mod syd-vest, så den nyder godt af eftermiddags- og aftensol. Druerne er gæret med 15% hele klaser, spontangæret og har tilbragt 18 måneder i barriques. Vinen er tappet uden filtrering.

Nærmest forfinet duft med jordbærkompot, viol og orangeskal. Utroligt dragende duft. Rank og præcis i munden. Igen lidt jordbær, lyst og let, men med en insisterende syre, og lidt lakrids i eftersmagen, der giver vinen noget tyngde. Ret ungdommelig og lidt lukket i sit udtryk, og så alligevel næsten umulig at holde sig fra fordi den simpelthen bare smager fremragende.

95 point på Houlbergs Vinblog, Pris 599,-

The post Smagning: Hvor langt er tysk Pinot Noir? appeared first on Vin under lup.

Vinhuset “Schloss Schönberg” ligger i byen Bensheim i Hessiche-Bergstrasse lige syd for Frankfurt am Main. Der er ikke meget slot over produktionslokalerne, som ligger i et industrikvarter, men historikken er på plads: På og omkring Schloss Schönberg har man dyrket og produceret vin i århundreder.

Barren hæves i Hessische-Bergstrasse

Hessische-Bergstrasse, hvad er det? Ud over et navn man helst skal forsøge at udtale inden man har fået for mange genstande.
Hessische-Bergstrasse er et af de mindste vinområder i Tyskland og er endnu en af fadæserne fra den famøse vinlov som tyskerne indførte i 1971. Loven skulle forenkle, men gjorde i stedet tysk vin fuldstændig uigennemskuelig. Hessische-Bergstrasse var faktisk en del af Baden indtil 1971. Hele højre bred af Rhinen, fra grænsen til Schweiz og op til Frankfurt am Main udgjorde vinområdet Baden. Det betød til gengæld, at området løb gennem både delstaten Baden-Württemberg og delstaten Hessen, – og det dur jo ikke når man prøver at forenkle…
Derfor blev de sidste 60 kilometer, syd for Frankfurt, nu til Hessische-Bergstrasse.

Hessische Bergstrasse er et af de arealmæssigt mindste og måske også mindst prominente vinområder i Tyskland. Men det ulmer alligevel. Det er blandt andet her man finder en af Tyskland´s bedste sekt-huse Griesel & Companie og så er Schloss Schönberg altså ved at løfte barren for, hvad man kan forvente sig af en bordvin fra området.

Julien Meissner blev ansat som leder i 2018. Julien har tidligere været vinmager på J. Neus i Ingelheim og er en mester i Pinot Noir. Han passer godt ind her. Der skal noget bulder til for at råbe omgivelserne op. Det er Julien mand for. Tag for eksempel hans Silvaner der har gennemgået en flor-gæring. Det er nærmest uhørt legesygt. Især i et land der for få år siden var kendt for “ordnung muss sein”. Eksperimentet er vellykket. Vinen smager tosse-godt!

Jagten på det klare signal

Julien har været lidt af en tornado at få ind af døren. Han er ikke bange for at stræbe efter tinderne. Han har ændret etiketterne, så de er blevet mere moderne og klare i deres udtryk. Han bruger enormt meget tid på at fremhæve den helt unikke jordbund i området, – den som skal være med til at bringe Hessische Bergstrasse på det internationele vinkort. For der er store mængder granit i undergrunden her – og det øver kæmpe indflydelse på vinenes stil.
Og så slutter han i øvrigt af med at sige, at det er helt bevidst, at han ikke har noget print på kapslerne, for der skal være plads til et VDP logo! En drøm som han nok ikke får opfyldt de første par år. Hvis VDP skal ringe, så skal man have produceret på højt niveau i en årrække.
Det skal dog tilføjes, at de vine der kommer fra ham i årgang 2020 og 2021 alle er på VDP-niveau. Det er vanvittig kvalitet!

Hos Schönberg dyrkes efter økologiske principper og certificeringsprocessen er igang. Druerne gærer på naturgær, og lagres på egetræsfad, så fadet underbygger og ikke dominerer. Julien arbejder med lav svovling på alle vine og uden filtrering på de røde. For Julien er renhed ikke et must. Han kan godt lide et lidt reduktivt twist i hans vine, – ellers havde han jo heller ikke været vinmager på J. Neus. Men hans vine fra Schönberg fremstår dog langt renere. Han gærer ved relativt høj temperatur og lader især hvidvinene hvile længe på gæren.

Huset ejer 6,5 hektar vinmarker, som primært ligger på skråninger med stort indhold af granit, samt Löss, der er en en meget fin sand-art, som i fragmentstørrelse ligger mellem sand og ler. Löss findes primært på de lavt liggende marker, imens de højst beliggende skråninger, som for eksempel Fürstenlager, er domineret af rød granit. Huset dyrker primært Spätburgunder, hvoraf en stor del er den lokale “Auer”-klon, imens huset på alle nyplantninger sætter Dijon-kloner.

De tre hoveddruer

Det sjove ved Hessische-Bergstrasse er, at den rigtige skråning kan levere top pinot noir, den forkerte kan slet ikke. Området er relativt køligt. Af samme grund, så stortrives silvaner her. Naboområdet Franken er ved at blive for varm til druen, men her, i kølige Bergstrasse, bevarer den sin sprødhed og en behagelig lav alkohol.

Julien vil gerne arbejde hen mod et mere tydeligt udtryk, og det må gerne ske med druerne Weissburgunder, Riesling og Spätburgunder. Weissburguinder, fordi den gør det fantastisk lige præcis her. Pinot Blanc smager mere af Chardonnay end Chardonnay når den vokser i granit!”.

Riesling vil han gerne dyrke, fordi han kan se hvad andre områder med granit i undergrunden frembringer på druen. Han indrømmer dog, at det er en udfordring han har taget op, og at han ikke bare kan gå over og spørge naboen hvordan han laver sin Riesling, – for han laver helt sikkert en halvsød, kvabset tilbageskuende vin ud af sine druer. Han vil gerne bevare områdets lidt kølige grønne frugt, så det arbejder han hen imod. “Gul frugt hører til i Rheinhessen og Pfalz, ikke i Hessische Bergstrasse!” siger han.

“Pinot Noir kender jeg, – når jeg smager den i marken ved jeg hvad jeg skal gøre med den i produktionslokalet.” – og det må man i den grad give manden ret i. Alle hans spätburgunder-vine er storartede, men ikke på nogen måde ens. Den lokale klon Auer spiller en stor betydning i vinen “Vom Löss”. Den har en meget lys frugt, med masser af rabarber og jordbær. De to andre varianter “Vom Granit” og “Vom Ranker” er begge produceret på Dijon-kloner og fremstår mørke og med dyb cassis i smagen. Begge typer har sin berettigelse. Begge typer smager fantastisk.

I vinen på “Auer”-klonen bruger Julien en lidt speciel teknik. Han afstilker ved druernes ankomst til produktionslokalerne, soltørrer dernæst en andel stilke og tilfører dem til gæringen. Det gøres for at tilføre der urtede og krydrede fra stilkene, men ikke syre og bitterhed. Denne teknik egner sig godt til “Auer”, men han bruger ikke hele klaser/stilke til vinene produceret på druer fra Dijon-kloner. Der er så meget kvalitet i stiklinge fra Chambolle-Musigny og Vosne-Romanée, at de skal have lov at fremstå umanipulerede.

The post Schloss Schönberg i Hessische Bergstrasse appeared first on Vin under lup.