Der skal en gentagelse til for at beskrive året, men gentagelser bruger selv Hendes Majestæt Dronningen, så jeg håber på tilgivelse når jeg siger: “Tysk vin når nye højder hvert eneste år – og 2022 har været vildere end nogensinde.”
Der kommer nærmest uafbrudt nye unge superproducenter. Tyskland ER det mest spændende vinland i Europa netop nu! Det er helt udenfor kategorien “Emne for diskussion”.

Herunder vil jeg opremse nogle af højdepunkterne fra min lille sorte notesbog i det forgangne år.

Årets bedste Pinot Noir

Pinot Noir, som vi jo også kender som Spätburgunder, er blevet det helt store tema i Tyskland. Druen er nu den næstmest plantede på de tyske marker, kun overgået af Riesling, og lur mig om ikke arealet med Pinot vil stige betragteligt i de kommende år, imens arealet med Riesling nok vil være konstant. Det hele naturligvis hjulpet på vej af klimaforandringer, men så sandelig også en stigende efterspørgsel, som hjælpes godt på vej af stigende priser i Bourgogne.

Midt i at kunne nyde de mange flotte tyske Pinot´s, så skal man ikke glemme alvoren i dette. Der kommer flere og flere Pinot Noir vine fra Bourgogne med 14,5% alkohol! Det er en katastrofe! Pinot Noir skal og må ikke holde så høje procenter. Finessen forsvinder, alkoholbiddet brænder. Det er en tragisk og historisk udvikling. Selv en sælger af “miraklet i Tyskland” har det svært med at se fordums storhed forfalde, – for det er ved at ske, og det sker for øjnene af os.

Året har budt på mange fremragende tyske Pinot´s, men også bekræftet, at Daniel Twardowski og Julian Huber tilhører den absolutte elite. Twardowski´s årgang 2019 er muligvis det bedste han endnu har lavet. Han er ikke billig, men han er hver en krone værd. Han er faktisk i færd med at skabe en helt ny type Pinot, en Mosel Pinot, der tager udtrykkende “lethed og elegance” til helt nye højder.

Mr Ruby skrev: “18 var god, men det her er bedre! Twardowski vil ikke stå tilbage for resten af de tyske Pinot-specialister, – de bliver bare dygtigere og dygtigere ud i fortolkningen af denne drue. Næsen bringer mindelser om stor Côte de Nuits. Det er let, det er svævende, og så alligevel med en lidt mørk undertone. Det dufter af lyse modne kirsebær, brombær, chokolade og sød lakrids. Viskositeten er fantastisk. Mundfyldende og delikat, men bygget på et skelet med den vildeste, mest insisterende og mundvandsdrivende syre. Det er præcision på aller-øverste hylde.”
Der står 96 point i egen notesbog.

Årets bedste køb i Pinot Noir

Vom Löss fra Schloss Schönberg i Hessische Bergstrasse er produceret på Pinot klonen Auer 2107. Fremavlet af Martin Auer, – godkendt i 1964 som egen klon. Særligt favorabel i køligt og fugtigt klima, da den har løse klaser og høj resistens mod botrytis. Klonen giver en lys, rødfrugtet Pinot. Men samtidig med, at den er lys, så er den saftig og vild. Vinen dufter af hindbær, rabarber, orangeskal, vilde urter og hvid peber. Smagen besidder lys frugt, pirrende krydderi og en frisk prikkende syre. Det er Pinot på højt niveau.
92 point i Mr Ruby´s lille sorte.

Årets bedste køb i Bourgogne

Vinen fremstår lidt uklar i glasset, den både ser ud og opfører sig ufiltreret. Der er nemlig bevaret masser af farve og smag i denne vin. Storladen juicy næse med kærnemælk, jordbær og brombær som dominerende aromaer, men med en dybde og spicyness der giver en lyst til at lede og lede. Under frugten ligger myriader af lækkerier. Du kan finde karamel, nellike, sød finsk lakrids og viol, bare for at nævne noget. Smagen besidder lækker “ufiltreret” viskositet. Den føles nærmest cremet på tungen, men samtidig med en let struktur. Frugten er saftig og betagende. Besidder stor renhed, behageligt tanninbid og en alkoholprocent på blot 13% som mange andre i Bourgogne kunne lære noget af. Kapow! En af året 2022´s bedste oplevelser fra Bourgogne. 95 point.

Andre store Pinot Noir-vine smagt i 2022 har været 2019 Binenberg GG fra Bernhard Huber (96), 2014 Schlossberg GG fra Bernhard Huber (96), 2018 Höllenberg GG fra Fürst (95) og 2019 Sonnenberg KT fra Jülg (96).

Årets bedste Chardonnay

Der begynder at ske ting og sager med Chardonnay i Tyskland. Druen som var forbudt på de tyske marker helt frem til 1991. Flere og flere tager den til sig og behersker den bedre og bedre. En af de måske bedste producenter på Chardonnay er Weingut Wöhrle fra Baden. Markus Wöhrle er altså bare et mulehår bedre end mange af de bedste. Nu sætter han lige en fed streg under det postulat

Lige om lidt kommer hans nye top Chardonnay “Teufelslochgasse“ hjem. Det er en vin som har fået VDP til at spærre øjnene op, og de sidder i øjeblikket og tygger på, om parcellen på Lahrer Kronenbühl med den særlige jordbund, skal ophøjes til GG. Det er ret vildt. Markus hentede i 2015 Chardonnay-stiklinge i Bourgogne og nyplantede parcellen, fordi han opdagede, at jordbunden var anderledes her. Her var et højt indhold af kalksten. Vinen er fuldstændig vild. Den dufter af citrus, urter, røg og hvid peber. Den er en sensorisk eksplosion i munden, med lidt melon og abrikos, som suppleres af masser af syre, sten og røg. Spændstig, mineralsk, vanvittigt flot! Der står 98 point i den lille sorte bog. Årets højeste score.

Årets bedste Bourgogne Chardonnay

Nu er den vildeste tyske Chardonnay nævnt, så kan der også lige blive plads til årets bedste Bourgogne Chardonnay. 2019 Saint Aubin 1er cru Les Murgers des Dents de Chien fra Francois Carillon. Vinen er en kæmpe oplevelse, til en meget fair pris. Den er stadig ung og besidder masser af syre. En dekantering kan anbefales. Så åbenbarer den hvad hvid Bourgogne kan og hvorfor det er så efterspurgt. Vinen dufter af brunet smør, valnødder, ristet brød, kærnemælk og lidt overmoden papaja/fersken. Cremet mundfylde, med pirrende syrligt bid med røg, sten, lækker mineralitet og fadkrydderier. Topharmonisk. 95 Smæklækre point i Mr Ruby´s lille sorte notesbog.

Årets bedste køb i Chardonnay

Årets bedste køb i C hardonnay går også til Bourgogne. Benjamin Leroux´ Saint Romain Sous les Chateau årgang 2020 viste, at der stadig er håb om, at Bourgogne også i fremtiden kan levere sprød Chardonnay med blot 12,5 % alkohol. Saint-Romain ligger i en dal der skærer ind i Côte d´Or lige ved Auxey-Duresses. Dalen ligger højere og er lidt køligere end Côte d´Or og var det ikke for de virkelig veleksponerede skråninger i dalen (mod syd- og sydvest, så ville området her have hørt under Hautes Côtes de Beaune. Vinen fremstår så krystalklar, så ren, så let og fin, at man drages af den. Sart duft af fersken, citrus og lidt urter. Let cremet mundfylde, der hurtigt bliver spaltet af frisk, levende syre, røg, sten og citrus. 92 uimodståelige point i notesbogen.

Årets bedste Riesling

Først på året modtog jeg prøver fra Margarethenhof, en lille vingård ved Forst i Pfalz. Markerne omkring Forst er på en eller anden måde centrum for riesling-kvalitet i Pfalz. Den særlige jordbund, med vulkansk islæt i form af sorte basalt-sten, gør noget helt særligt for druen. Det er en helt anden type Riesling end den man finder blot 150 kilometer mod vest, på den modsatte side af Hundsrück-højderyggen, ved Mosel. En Riesling fra Forst er kompleks og dyb, hvor Mosel er let og elegant.

Men tilbage til Margarethenhof-prøverne. Bror Martin og søster Yvonne har overtaget forældrenes vingård og løftet denne vingård helt op i eliten i Tyskland med et trylleslag! Forældrenes vine blev produceret med restsødme, nu er de knastørre, mineralske og internationale. Hele sortimentet er på vanvids højt niveau. Men 2020 Pechstein slår alligevel dem alle. Vinen forener kompleksitet med elegance. Den er svævende floral, samtidig med, at den har dybde og intensitet. Enorm intensitet i munden, hvor det pirrer og sitrer med krydrede mineralske noter. En af årets største overraskelser og samtidig bedste Riesling. Mr Ruby er på 96 point.

Skal vi ud af andegården, så var det faktisk Dr Loosen der trak den højeste score i notesbogen i 2022. 2012 Ürziger Würzgarten Alte Reben Reserve var så ung og viril, at man var nødt til at tjekke årgangen på etiketten en ekstra gang (96). Stor fylde og intensitet, med Mosel´sk lethed og elegance på samme tid, – og så dette særlige mineralske Loosen-krydderi, som formentlig kommer fra de upodede stokke. Robert Weil´s nye supervin 2019 Monte Vacano (95 point – Rheingau) stikker ud, men også Van Volxem´s Gottesfuss GG 2019 (96 point – Saar) og Fritz Haag´s Juffer Sonnenuhr GG 2018 (96 point – Mosel) står som markante oplevelser i 2022.

Årets bedste køb i Riesling

Vi bliver hos Margarethenhof. For som nævnt, så er alle husets vine på vanvittigt højt niveau. Det er deres “entry level” Riesling også. Det vigtigste for en vin i denne kategori er, at man forbløffes når man smager den, og at man kan blive ved med at drikke den. At det ikke bare var en umiddelbar charme der lokkede.

Vinen besidder en enorm dybde og kompleksitet for en vin i denne prisklasse! Duft med blomst, grape, grønt æble og lidt appelsinskal. Cremet mundfylde, med brillant frisk syre, stor frugtig kompleksitet og mint-agtig coolness. Salt, sitrende eftersmag.
90 point i notesbogen.

Årets bedste Grauburgunder

Der plejer ikke at være en Grauburgunder-kategori, men når der er behov for det, så må den naturligvis med. Igen er det Markus Wöhrle der har lavet små mirakler i kælderen. Hans 2021 Lahrer Kronenbühl Grauburgunder 1G smager så englene synger. Vinen dufter af honningmelon og et lidt urtet, fennikel-agtigt præg. Cremet mundfylde, med en slående renhed, gul frugt, vild intensitet, krydret mineralitet og frisk syre. Noget af det smukkeste Pinot Gris jeg nogensinde har smagt. Den kombinerer på en måde intensiteten fra Alsace-udgaverne, med det rene og stringente fra de tyske udgaver. 95 point.

The post De bedste vine 2022 appeared first on Vin under lup.

Hvor blev petroleum´en af?

En ting er slående når man smager denne perlerække af moderne tørre riesling´s. Der er nærmest ingen petroleum tilstede. Hvor blev den af? Riesling har jo altid været kendt for sin duft af diesel. Hvordan skal vi så genkende den når et af kendetegnende forsvinder?
Sagen er, at det bliver varmere i Europa. Man har ikke længere problemer med at modne riesling. Det havde man engang. En af måderne man “tvangsmodnede” druerne på, var ved at klippe blade væk fra planten så solen fik direkte adgang til at skinne på druerne. Direkte solskin på riesling-druer skaber aroma-stoffet TDN, der dufter af petroleum.

I dag lader man løvet danne skygge for riesling-druerne, fordi der er flere dage i nærheden af de faretruende 40 grader. Det er altså som sådan ikke bevidst, at petroleum forsvinder ud af din riesling, og så alligevel. Flere bønder vil nemlig gerne undgå aromaen, som de anser for at være en fejl!

De forskellige stilarter

Der var fra vinhandlerens side gjort flere forsøg på at inddele vinene i kategorier. I sidste ende gav en inddeling efter klima bedst mening. De småting der måtte være at hæfte sig ved i forhold til jordbundstyper ville ikke hjælpe deltagerne til at gætte noget som helst.

Helt overordnet set, så giver et køligt klima en mere lime/citrus-drevet riesling, hvor den bliver mere eksotisk når den får noget varme. I den ene ende af skalaen ligger Mosel/Rheingau, i den anden ligger Alsace/Pfalz. En lille sjov detalje – næsten alle vine denne aften var på 13% alkohol, undtagen den “kølige” Mosel-vin fra Franzen på 12%, samt de to “varme” Alsace-vine der lå på 13,5%.

Produktionsmetoder er naturligvis også ret væsentlige, da de nærmest kan udslette lokale særpræg. Tag nu von Winning, der lagrer sin riesling på en høj andel nye fade. Eller Kühling-Guillot, Kuhn og i lille grad Reverchon, der arbejder med skindkontakt. De vine er rigtig svære at placere geografisk.

Flere ting går dog igen på mange af vinene. Der søges et let, luftigt og mineralsk udtryk. Lige præcis det som riesling egner sig perfekt til. Vinene er spontangærede, dels på rustfrit stål, dels på brugte fade, og med 6-12 måneder på gæren efterfølgende.

Formatet

Smagningernes format er blevet tilpasset fra gang til gang. Det skal ikke være et demokratisk helvede at gå til smagninger hos Mr Ruby, men det må alligevel godt se ud som om vinhandleren lytter til sit publikum. Derfor var der denne gang indført en “kalibreringsrunde”. Her fandt Mr Ruby på udemokratisk vis en riesling i hver sin ende af ovennævnte skala. Den lette, citrusdrevede og kølige riesling kom fra Franzen, Mosel, og den intense og eksotiske kom fra von Winning. Efter kalibreringsrunden var det rent anarki, og vinene kom i fuldstændig tilfældig rækkefølge. Alt blev smagt blindt. Der var med andre ord ingen mulighed for at være forudindtaget og give topkarakter til en vin som man havde en forventning om ville være god.

Det leder til næste spørgsmål som skulle afklares: Kan man smage 100 point? Svaret må være, nej, det kan man ikke. Feltet var for tæt og for flot. Det leder så igen til et spørgsmål: Er James Suckling ramt af egne høje forventninger når han kører op for at besøge Robert Weil? I nogen grad måske. Men Monte Vacano endte alligevel med at overbevise. En anden 100 points vin Heiligenstein fra Bründlmayer var knap så overbevisende i dag.

Resulatet af EM i tør Riesling 2022

De unge og vrisne riesling´s

Der er vine der egner sig bedre til denne type smagninger end andre. I realiteten, så var hverken Zind-Humbrecht´s Brand 2019 eller Robert Weil´s Monte Vacano 2019 på nogen måde klar til at blive målt og vejet op mod 9 andre vine, som kælede og charmerede. Brand var komplet lukket i. Den gav intet fra sig. Den er simpelthen for ung. Monte Vacano lider af samme problem, men vinen har så mange lag, er så fin og raffineret, at man her godt kan se hvad det kan blive til. Duften er himmelsk, smagen er lime-grøn og vrissen, – men renheden overbeviste alligevel folket om, at den skulle have en høj karakter.

Samlet set, så lå panelets karakterergivning mellem 90 og 98 point. Monte Vacano (1) fik 98 point 3 gange, Pettenthal fra Küling Guillot (4) fik 98 to gange, Kellerberg (2) og Ockfener Bockstein (3) fik 98 point en gang hver. Det eneste man kan lede ud af dette er, at Kühling-Guillot´s stil har skilt vandene. Ligesom den plejer.

Husets egne riesling´s

Som repræsentant for Reverchon, så er det endnu engang glædeligt, at huset ender helt i top. Det vildeste er næsten, at de 11 gram restsukker der er i 2019 årgangen overhovedet ikke fornemmes. Der er masser af syre og citrus-bid i den vin. Og til spørgsmålet om hvorfor en vin med 11 gram restsukker må kalde sig GG? Det må den, fordi den holder 9 gram syre. Den er med på yderste mandat, 8,5 gram syre, så havde den været uden for kategorien GG. Det sjove er, at der var andre vine i smagningen der virkede som om de havde mere sødme end denne. Ralph Herke´s gæring med en lille del hele klaser driller også folket. Vinen får et urtet præg som får mange til at sende den mod varmere himmelstrøg, – denne vin som er produceret i et af de måske køligste riesling-områder i Europa, – hvor høsten ofte foregår helte inde i oktober.

En anden sjov lille betragtning. Markerne Pechstein og Kirchenstück er næsten naboer ved byen Forst i Pfalz. Her hvor den sorte basalt titter frem og gør området til et af de varmeste for riesling i hele Tyskland. Men Margarethenhof og von Winning har så sandelig forskellig opfattelse af hvordan riesling skal produceres. Margarethenhof gærer og lagrer en del af vinen på stål og en lille del på brugte fade. Von Winning gærer og lagrer alt på fad, heraf er en del nye. De to vine kom sjovt nok lige efter hinanden i smagningen, så det var tydeligt at opleve forskellen. Margarethenhof´s renhed, fersken, blomst og lime, imod von Winning´s fernis, ananas og røg. Vilde kontraster.

Franzen lider måske lidt under at være udvalgt som kalibreringsvin. For mig stod den som en af de flotteste vine på dagen. Sikke en lethed, nærmest svævende, med lag på lag af fersken, bivoks, citrus og lime. Det giver så god mening, at de vine står på hylderne hos Mr Ruby

The post EM i tør Riesling 2022 – resultatet appeared first on Vin under lup.

Tyskland er som forvandlet. Det er her man udlever sin drøm hvis man vil noget med vin. Der dukker hele tiden nye spændene producenter op. Tysk vin er hot. Så hot som sort basalt på en varm sommerdag på marken Pechstein ved byen Forst, i Pfalz, der hvor Weingut Margarethenhof ligger.

Living the Dream

Yvonne Libelli opdagede jeg, da jeg fik lov at købe 12 flasker “Living The Dream” af Johannes Jülg. En ret enestående Riesling, som han havde produceret i fællesskab med 5 andre vinbønder i Pfalz. Et fællesskab hvor man mødes, smager sine og andres vine, diskuterer, kommer med tips og tricks, hjælper hinanden til at blive bedre. Yvonne er en af deltagerne i fællesskabet. Hun bor i Forst, er gift med en italiener, Nicola Libelli, som er flyttet til Forst for at arbejde med Riesling! I dag er han kældermester hos Bürklin-Wolf. Gad vide om ikke Yvonne var flyttet til Italien, hvis de havde mødt hinanden for 25 år siden?
Denne lille historie, for at beskrive ånden og stemningen blandt de unge vinproducenter i Tyskland. De er i den grad i gang med at “udleve drømmen.”

Potentialet i Forst

Forst er en lille flække i det sydlige Pfalz, som er kendt af de fleste Riesling-kendere: Her ligger en lille samling marker, som leverer noget af den ypperste riesling i Tyskland. Markerne er koncentreret i et meget lille område. Markerne er primært ejet af store vingårde med international berømmelse, men der findes også enkelte mindre vingårde. En af disse er Margarethenhof. Huset ejer besiddelser på marker som Pechstein, Jesuitengarten, Freundstück og Ungeheuer. Navne som man normalt forbinder med store producenter som Von Winning, Von Buhl, Bassermann-Jordan og Bürklin Wolf.

Der skulle en ung generation til, et nyt ”mindset”, før gårdens besiddelser begyndte at vise deres fulde potentiale. Det er familien Lucas der ejer vingården, og da Lucas senior fyldte 61 sagde han til sine børn, at de var velkomne til at tage over. Børnene er Yvonne Libelli, og hendes bror Martin Lucas. De var begge i starten af 30´erne og havde allerede stor erfaring med vinproduktion.

Yvonne Libelli

Yvonne Libelli er vinmager på stedet. Hun har arbejdet for Stefanie Weegmüller (Pfalz), Philipp Wittmann (Rheinhessen), Manincor (Südtirol), Hartford Family Winery (Californien) og Mount Edward (New Zealand). Og hun har et Geisenheim-ønologidiplom i lommen. Hendes bror Martin Lucas er uddannet vinbrugs tekniker og har arbejdet for Bassermann-Jordan, Münzberg og Egon Schmitt (alle i Pfalz). Han står for arbejdet i marken.

De to søskende har ændret opfattelsen af, hvad en vin fra Margarethenhof skal kunne. Deres forældre og bedsteforældre producerede primært vine med restsødme, i dag er vine med sødme en meget lille del af sortimentet. I dag handler det om mineralitet. At få den særlige ”Forst” karakter frem i vinene. De store huse er ikke længere alene om at levere stor vin, – nu er et af de små begyndt at blande sig.

Hvorfor bliver Margarethenhof bedre og bedre?

“Der er mange grunde til, at vinene herfra er steget i kvalitet gennem de senere år. Mange af vores vinmarker er nyplantet omkring 2004/2005,” forklarer Yvonne. “Smagsintensiteten i druerne bliver højere med stokkenes alder, man mærker mere dybde i vinene fra år til år.”
En meget ydmyg forklaring. En anden forklaring er også, at de to søskende har en helt anden tilgang til vinproduktion. De høster med langt mindre udbytte og er meget mere kritiske i forhold til hvilke druer og hvilken vin de vil godkende. Ejendommen er under omlægning til økologisk vinbrug. Det er eneste rigtige vej at, siger Yvonne (og hun har ret). Druerne håndplukkes, gennemgår 4 timers macerering på skindet inden de presse og mosten går i gæringskarret. Alle topvine forsøges spontangæret, men det er sværere end mange vil indrømme, ofte må vinene hjælpes lidt på vej. Riesling gæres altid på rustfri ståltanke. Kompleksiteten opbygges gennem et halvt år på gærresterne.

“Hver årgang giver min bror og mig mere og mere selvtillid. Vi har fundet vores udtryk og bliver klogere og klogere på hvad vi skal gøre for at opnå det bedst mulige resultat.” tilføjer Yvonne.
Selvom området omkring Forst er relativt lille, så varierer jordbunden enormt fra parcel til parcel – og riesling opnår et forskelligartet udtryk på dem alle.

Markebesiddelserne

Markernes klassifikation i VDP regi er angivet i parantes. Blot for at vise, at det er toppen af poppen vi har med at gøre.

1. UNGEHEUR (GG)

Jordbunden består primært af kalksten og lidt basalt.
Vinene er delikat frugtagtige med fremragende mineralitet og enorm fylde. Placeringen midt på skrænten, beskytter mod vestenvind og fører til optimal druemodning hvert eneste år. Markens navn kan formentlig skyldes, at der i 1600-tallet var der en byfoged i Deidesheim ved navn Johann Adam Ungeheuer. Han døde i 1699, og der er stadig en grav med navnet Ungeheuer ved klosterkirken i Mußbach.

2 . PECHSTEIN (GG)

Jorden i består af basalt, blandet med rød sandsten og lidt ler.
Her vokser filigranvine, rige på finesse og langtidsholdbare. De fremherskende aromaer i duft og smag er citrusfrugter og flint, parret med en stærk mineralitet. Navnet på vingårdens placering er afledt af den høje andel af basalt. Længere oppe i skoven er der stadig et nedlagt basaltbrud, “Pechsteinkopf”, hvor der blev udvundet basalt indtil 1970’erne. Der lagres meget varme i jorden på grund af basaltindholdet. Der er et helt særligt mikroklima, som fører til meget karakteristiske og mineralske rieslingvine.

3. JESUITENGARTEN (GG)

Jordbunden består af sandet muldjord med sandstensbrokker, stedvis afbrudt af mergel. Tætte lag af ler og sand i jorden sikrer en optimal vandbalance og god mineraloptagelse. Riesling fra Jesuitengarten er særligt elegante, har en intens smag og er præget af frugt og mineralitet. Navnet ”jesuiterhave” kommer af, at vinmarken tidligere var ejet af jesuiterklosteret i Neustadt (siden 1764).

4. MUSENHANG (1G)

Jorden består af lerholdigt sand og kalksten.
Vine fra Musenhang er normalt besidder enorm mineralitet og er rige på ekstrakt. Marken ligger højt og køligt, og her blæser ofte en kølig brise. Druerne nyder godt af en lang modningsfase og rådner sjældent. Oprindeligt var området skovklædt, bjergsiden blev bortauktioneret, ryddet og beplantet med vinstokke af kommunen i 1821 for at tilbagebetale gæld.

5. STIFT (1G)

Jorden består af sandet muldjord. Navnet stammer fra St. Guido Stift i Speyer, som tidligere ejede en del jord i området. Vinene fra Forster Stift er elegante, med blomstret, let frugt og en afbalanceret, velintegreret syre.

6. DEIDESHEIMER HERRGOTTSACKER (1G)

Jorden består af lerholdigt sand og kalksten. En Riesling fra Deidesheimer Herrgottsacker er gulfrugtagtig, rund og afbalanceret og imponerer med sin fylde og smag. Det er netop dens lange, intense finish, der gør denne vin til noget helt særligt.

The post Weingut Margarethenhof – Pfalz appeared first on Vin under lup.