Tag-arkiv: Riesling

Bagt torsk med urte-crust

Rasmus_Bundgaard_NielsenRasmus Bundgaard Nielsen har før, med succes, taget sig af en opskrift til en af vores vine. Derfor bad vi ham gentage bedriften. Han er til daglig assisterende køkkenchef på Michelin-stjerne-restauranten Gastromé i Aarhus. Restaurant Gastromé er stedet hvor afslappet stemning og høj gastronomi går hånd i hånd. Her forsøger man at skabe “landkøkken”-stemning, selvom retterne der serveres er på et højt avanceret niveau.

Rasmus fik en 2016 Kalkmergel Riesling fra Johannes Jülg i Pfalz at lege med. Han endte ud med nedenstående opskrift på bagt torsk som det perfekte match. Og lad mi slå fast inden du går igang, – du kommer ikke til at fortryde. Retten er ualmindeligt velsmagende. Et par tips: Spar ikke på jordskokkerne, hverken de syltede eller de stegte, de bringer noget syre til retten. Lav evt. urte-crusten lidt tyndere, mest af æstetiske grunde, for urterne bringer også god smag.

Kalkmergel_JülgIndkøbsliste til 4 personer:

4 torskefileter a 80-100 gram
1/2 potte hakket persille
1/2 potte hakket dild
1/2 potte hakket purløg
250 g smør
1 tsk. Dijon sennep
50 g revet parmesan
5 skiver hvidt toastbrød
200 g jordskokker
1 dl æbleedike
1dl. Sukker
Lidt rapsolie
2 stk porre
1 stk bagekartoffel
1 fed hvidløg
1 stængel timian
1 bouillonterning høns
¼ l piskefløde

Laves dagen før:

Urte-crust til torsken

1/2 potte hakket persille
1/2 potte hakket dild
1/2 potte hakket purløg
100 g blødt smør
1 tsk. Dijon sennep
50 g revet parmesan
5 skiver hvidt toastbrød
Salt og peber

  • Rist brødet let på en brødrister så det tørre ud uden at blive helt sprødt og tage farve
  • Når brødet er koldt kommes det i en foodprocessor og blendes med de hakkede urter
  • Tilsæt det bløde smør, sennep og parmesan og blend til en ensartet grøn masse
  • Smag den grønne masse til med salt og peber
  • Rul massen ud mellem 2 stykker bagepapir i ca 8 mm tykkelse og kom det i fryseren
  • Skær den frosne masse ud i stykker på samme størrelse som din torsk så den dækker toppen
  • Opbevar på frost indtil tilberedning

Jordskokker x 2

200 g jordskokker
1 dl æbleedike
1dl. Sukker
1 dl vand
1 klat smør
Lidt rapsolie
salt

  • Skræl jordskokkerne og fordel dem i 2 bunker de store til stegning og de små til syltning
  • Skær de store jordskokker i skiver af ca. 2 cm 3-4 stk. per. Person og lig dem i kold vand. (skal først bruges lige inden servering)
  • De små jordskokker skæres i tern af på en halv centimeter
  • Kog vand, eddike og sukker op og hæld det over jordskokkerne og lad det køle af i kæleskabet.
  • Lige inden servering opvarmes en pande og jordskokkeskiverne steges i en blanding af smør og olie indtil gyldne og møre. Smag til med salt

Laves på dagen:

Bagt torsk

  • Skær skindet af torsken og skær fisken i stykker af ca 80-100 g. så du får et pænt stykke filet du skal bruge 1 stk. per. person.
    (få evt. din fiskehandler til at gøre det for dig)
  • Inden servering drysses torsken let med salt og ligges i et ildfast fad
  • Lige urte-crusten ovenpå fisken og bag den i oven ved 160 grader i ca. 10 min alt efter tykkelse
  • Pas på den ikke får for meget da den trækker færdig i det varme fad.

Kartoffel/porre sauce

2 stk porre
1 stk bagekartoffel
100 g smør
1 fed hvidløg
1 stængler timian
1 bouillonterning høns
3 dl vand
¼ l piskefløde
Evt. 1-2 dl sødmælk
Salt /peber

  • Snit porerne i tynde ringe og skræl bagekartoflerne og skær dem i små tern
  • Smelt smørret i en gryde og damp porre og kartofler i det brusende smør det må ikke tage farve.
  • Tilsæt det knuste hvidløg, timian, vand og bouillonterningen
  • Lad det hele simre indtil kartoflerne er møre og tilsæt derefter piskefløden
  • Kog det hele igennem i ca 10 minutter og blend det derefter i en blender til saucen et helt glat
  • Sig saucen igennem en fin sigte og smag til med salt og peber
  • Lige inden servering justeres saucen evt. med en smule mælk så det får en lind og cremet konsistens.

Anretning

  • Placer de stegte jordskokkeskiver i bunden af tallerkenen sammen med de små syltede tern af jordskokke som er dryppet af for væske.
  • Læg den bagte torsk ovenpå jordskokkerne og riv trøflen hen over fisken
  • Server den varme sauce ved bordet i en kande og hæld generøst med sauce på retten da det binder det hele sammen
  • Hvis man ikke ønsker frisk trøffel, kan retten pyntes af med lidt friske urter

Bedste europæiske tørre Riesling

Skrevet før smagningen

Hvem laver den bedste riesling i europa? Det har jeg længe haft en mening om, men på det seneste  er min overbevisning blevet udfordret et par gange. Derfor blev der skrabet lidt bevismateriale sammen, som skulle danne grundlag for min og de øvrige paneldeltageres fremtidige holdning.

Inden alt er åbnet vil jeg gerne lufte mine fordomme: Alsace er faldet af på den! Pfalz er for komplekst! Rheingau er hvinende surt! Østrig har aldrig rigtig lært det! Mosel er sart, delikat, frejdigt, lystigt, smilende, luftigt, fyrsteligt, elegant.

I en smagning som nedenfor omtalte, vil der altid være ting som mangler. Grænsen skulle trækkes et sted og den blev trukket ved 20 vine. Der mangler ting fra Markus Molitor, Bürklin-Wolf, Keller, Kesseler og sikkert en pæn håndfuld mere. Det der mangler var primært vanskeligt at få fat i, derfor kom det ikke med. Men feltet er hvad jeg vil kalde præsentabelt. En sand perle-række af tør riesling. Vinene er udvalgt efter omtale i diverse medier, anbefalinger fra fagfolk og egne erfaringer. En enkelt (Erdener Treppchen fra Schmitges) kvalificerede sig via et indledende heat, hvor diverse vine blev smagt op mod hinanden. Alt i nedenstående smagning er smagt blindt, i vilkårlig rækkefølge. Med andre ord. Panelet vidste nogenlunde hvad der ramte dem, bare ikke hvornår.

Skrevet efter smagningen

Man får sig nogle overraskelser når man smager blindt på denne måde. Alle fordomme er jo pillet væk. Du er tvunget til at forholde dig til det du har i glasset, og intet andet. Ingen historie, intet navn, ingen etiket, ingen pris – kun duft og smag. Forventningerne var store. De blev indfriet. Nogle fordomme blev kulseglet, andre får lov at leve videre.

Smageprogrammet kan altid diskuteres. Det blev flygtigt nævnt, at tysk vin var overrepræsenteret. Efter smagningen er jeg til dels enig, men det var kun fordi de to østrigere der deltog, de gjorde det fantastisk. Så til næste EM vil der være flere østrigere. Alsace var bestemt ikke underrepræsenteret. 4 skud i bøssen, fra absolutte tophuse, og de imponerede ikke. “Alsace er gået i stå” – fik med andre ord ny næring. Alle, på nær Domaine Weinbach, virkede tunge og alkoholrige, let til kraftigt oxyderede.

Her skal jeg nok lige indskyde, at alle vine havde absolut topklasse, det er mere et spørgsmål om hvilken stil man er til. Personligt elsker jeg den feminine riesling, den lette, blomstrede, mineralske, afbalancerede vin. Den må gerne have cremet “mouthfeel”, men så skal syren sætte ind og rydde op. Af samme grund kan jeg finde meget vin efter mit hjerte i Mosel. Jeg har det sværere i Alsace.

Min egen riesling europamester

Min top fem blev ikke domineret af Mosel, som jeg ellers havde ventet. Til min egen store overraskelse kom flotteste vin i feltet fra Rheingau. 2016 Gräfenberg GG fra Robert Weil er så sart og fin som en Mosel. Fersken og blomster i næsen, cremet smag og perfekt syre, samt let abrikos-bitterhed i eftersmagen. Den pjattede og fjantede dansende hen over min tunge. Uimodståeligt. Den tog fusen på mig. Jeg måtte finde 95 point frem og havde svært ved at slippe den umiddelbare forelskelse jeg blev ramt af da jeg smagte den. Der var ingen på siden af, og slet ingen over. Et brag af en vin.

En anden vin der drillede mig var 2016 Unendlich fra FX Pichler i Wachau i Østrig. Sart, fin, raffineret. Smukt cremet og afbalanceret. Her er masser af fersken og honningnoter fra botrytis i næsen. Vinen er delikat og sødmefuld, rank og ren. Syre der frisker som en kølig brise på en varm sommerdag og fejer de sødmefulde indtryk væk. Let tørret abrikos i eftersmagen. Fuldendt balance. Alpelandet er i sandhed ved at vågne op til dåd. Jeg hostede op med 94 point.

2016 Prälat GG fra Dr. Loosen blev eneste Mosel-vin i min top 5. Her var jeg ikke et sekund i tvivl om den geografiske oprindelse. Den smukke blomstrede duft, den sarte, fine fersken-sødme, det citrus-drevne bid, den pirrende mineralitet. Smukt. 94 point.

2014 Pechstein GG fra von Buhl er et bevis på, at Pfalz kan være besnærende på sin helt egen anmassende facon. Allerede i duften er man klar over, at her har vi fat i Alsace eller noget lige nord derfor. Det er urtet, grønt, dufter af havsalt, fennikel og let petroleum. Smagen er rank, mineralsk, salt. Den sidder i gummerne med sit saltede, urtede udtryk længe efter den er sunket. Bider og pirrer med citrus. En helt anden type riesling end de tre ovenfor, nærmest maskulin, men ikke mindre fabelagtigt. 94 point.

2016 Schlossberg Cuvee Ste Catherine fra Domaine Weinbach var for mig undtagelsen fra Alsace. Her har vi en fransk riesling der er feminin og frisk i sit udtryk. Jeg har før i min karriere været tosse-glad for dette hus, og det er da en fornøjelse, at få vinen serveret blindt, og så finde ud af, at det var der nok en grund til. Fersken og let mint-agtig karakter. Overvejede et øjeblik at skrive Fachkaul fra Franzen ud for den, men gik fra det igen. Eminent balance, elegant. Der er noget køligt, let og rent over den, som ingen af de andre Alsace-vine i aften kunne prale af. Faller gør det stadig godt. 94 point.

Disse point tager naturligvis ikke højde for pris. Det skal her nævnes, at Unendlich er “unglaublich” dyr. Cirka 1500,- kroner for en tør riesling er en høj pris, også selvom det er en lille produktion.

Demokratiets riesling europamester

Men i demokratiets ånd, så var vi flere om at bestemme i dag. Så den samlede top  kom til at se lidt anderledes ud. Den var faktisk præget mere af Mosel end min egen var. Den samlede top ti så ud som følger:

1 2016 Rotlay GG, Heymann-Löwenstein, Mosel 94
2 2016 Unendlich, Smaragd, FX Pichler, Wachau 93,78
3 2016 Pechstein GG, von Winning, Pfalz 93,2
4 2016 Morstein GG, Wittmann, Rheinhessen 93
4 2017 Treppchen GG, Schmitges, Mosel 93
5 2016 Gräfenberg, Robert Weil, Rheingau 92,9
6 2016 Rüdesheimer Berg GG, Georg Breuer, Rheingau 92,78
7 2016 Riesling Smaragd, Emmerich Knoll, Wachau 92,67
7 2016 Schlossberg, Cuvee Ste Catherine, Domaine Weinbach, Alsace 92,67
8 2016 Fachkaul, Franzen, Mosel 92,22
8 2014 Pechstein GG, von Buhl, Pfalz 92,22
9 2016 Rothenberg GG, Kühling-Gillot, Rheinhessen 92,11
10 2016 Niederhausen GG, Dönnhoff, Nahe 91,67

Et af formålene med dagens smagning var også, at vurdere områderne op imod hinanden. Hvordan klarer de sig. Hvem laver den bedste riesling? Således klarede områderne sig:

1 Østrig 93,22
2 Rheingau 92,83
3 Mosel 92,72
4 Pfalz 92,72
5 Rheinhessen 92,04
6 Nahe 91,3
7 Alsace 91,25

Nedenfor kan du se den samlede liste over hvilke vine der deltog:

Tyskland:
2016 Rüdesheimer Berg GG, Georg Breuer, Rheingau
2016 Kiedrich Gräfenberg GG, Robert Weil, Rheingau
2016 Fachkaul, Bremmer Calmont GG, Franzen, Mosel
2016 Erdener Prälat GG, Dr. Loosen, Mosel
2017 Erdener Treppchen GG, Weingut Schmitges, Mosel
2016 Uhlen Rotlay GG, Heymann-Löwenstein, Mosel
2016 Halenberg GG, Emrich-Schönleber, Nahe
2014 Felseneck GG, Schäfer-Fröhlich, Nahe
2016 Niederhausen Hermannshölle GG, Dönnhoff, Nahe
2016 Rothenberg GG Wurzelecht, Kühling-Gillot, Rheinhessen
2016 Morstein GG, Wittmann, Rheinhessen
2016 La Borne, Morstein GG, Wittmann, Rheinhessen
2014 Forst Pechstein GG, Von Buhl, Pfalz
2016 von Winning, Riesling GG Pechstein, Pfalz
Frankrig:
2009 Clos St. Hune, Trimbach
2015 Rangen Clos St. Urban, Zind-Humbrecht
2009 Schoelhammer, Hugel
2016 Schlossberg Ste Catherine, Domaine Weinbach
Østrig:
2016 Unendlich Smaragd, FX Pichler
2016 Riesling Smaragd Emmerich Knoll

Weingut Jülg – “Watch and learn Alsace!”

Et liv på grænsen

juelg_barriqes
Johannes Jülg i kælderen under den tysk/franske grænse

“Sonnenberg” er et ret udbredt marknavn i den tysktalende del af verden, så skulle man besidde en parcel på en Sonnenberg-vinmark, så er man som sådan ikke unik. Men en af de marker, der bærer navnet, er alligevel ganske unik. Den strækker sig nemlig fra byen Schweigen-Rechtenbach i det allersydligste Pfalz og et par kilometer ind over den tysk/franske grænse til Wissembourg i Alsace. Da grænserne skulle trækkes efter 2. verdenskrig var der således vinbønder i dette område, som fik delt deres markbesiddelser i to, en fransk del og en tysk del. Ikke problemfrit hvis man tænker vinlovgivning, og bestemt heller ikke problemfrit for de vinbønder der skulle have pas med for at komme til sine vinmarker på den anden side af grænsen. Mange familier i Schweigen-Rechtenbach har i flere generationer dyrket vin i denne “grænsezone”. Weingut Jülg er en af dem.

juelg_sonnenberg
En lidt anerledes Sonnenberg vinmark

Hvad vinlovgivning angår, så har de tyske vinbønder med besiddelser i Frankrig lov til at markedsføre deres vine, der er fremstillet af deres “franske” druer under den tyske appellation Sonnenberg. Denne praksis ikke er i overensstemmelse med EU-reglerne om oprindelsen af ​​kvalitetsvin produceret i en bestemt region. Det er en undtagelse, som kun findes i den tyske vinlov, den er ikke indskrevet i den franske, så en fransk vinbonde med besiddelser i tyskland kan kun kategorisere sin vin som EU vin, også selvom den er fra en topmark.

Vingården Jülg

Som Johannes Jülg siger: “Det er lige meget om vinstokke vokser i Frankrig eller i Tyskland, vin har ingen grænser. Vi er 50% franske, 50% tyske, men 100% Jülg”. Johannes bedstefar Oskar Jülg overtog vingården i Scweigen-Rectenbach i 1961. Det var hans klare vision, at producere en vin, der havde områdets karakter, men som endnu ikke fandtes. Han ville af med sødmen fra Alsace-vinene, som andre i familien producerer, og ville istedet producere sine vine knastørre, noget som også adskilte ham fra de traditionelle tyske vine. Han havde et godt øje til Bourgogne og hentede blandt andet chardonnay kloner fra Bourgogne og plantede dem i Pfalz, selvom de på daværende tidspunkt ikke måttes dyrkes i Tyskland. Han indførte også ny eg, som af mange blev set på som en stor fejl. Oskar Jülg var visionær på mange måder. I dag lyder hans projekt ikke vanvittigt, det gjorde det helt sikkert i 1961.

Oskar_Chardonnay_JülgOskars barnebarn Johannes har i den grad taget tråden fra bedstefar op. Han producerer sprøde, tørre vine på Riesling, Grauburgunder (Pinot Gris), Weissburgunder (Pinot Blanc) og Spätburgunder (Pinot Noir) – og så naturligvis en kult-Chardonnay, som i dag bliver flået ned af hylderne i vinoteket på vingården. Johannes har har arbejdet for Jean Stodden i Ahr og Keller i Rheinhessen, begge huse som er regnes blandt de 10-20 bedste Spätburgunder-producenter i Tyskland. Han har i øvrigt også arbejdet for Clemens Busch ved Mosel og Domaine des Lambrays i Bourgogne. Han har med andre ord lært sit håndværk gode steder og det er på ingen måde tilfældigt, at Weingut Jülg er på vej mod toppen. I en artikel fra Decanter i 2017 kategoriserer Anne Krebiehl (Master of Wine) Johannes Jülg som en af de 20 bedste producenter af spätburgunder i Tyskland.

Listen and learn Alsacians!

juelg_harvestDer er flere rystende oplevelser ved at besøge Jülg. Ikke fordi grænsen i dag syner af at være en grænse, men man kan levende forestille sig hvordan det må være, at skulle passere en grænsevagt, for at komme ind på sin egen ejendom. Det næste der ryster en det er, at Johannes Jülg, helt heroppe i det upåagtede nordlige Alsace/Pfalz er igang med at vise hele den franske side hvordan de burde producere deres vin. Det er ikke en tilsnigelse at påstå, at Alsace er i krise i disse år. Det er de, fordi de er enormt konservative  i deres tilgang til at udvikle på egne produkter, – der sker så at sige intet. De producerer deres vine, som de har gjort i århundreder. Det kan have sin charme, men når det går ud over salget af ens produkt, så er det dumt ikke at gøre noget ved det. Helt sikkert, Alsace kan godt gå og vente på, at strømmen vender og folk begynder at drikke tunge, kompleks, let sødlige rieslings igen, det er bare svært at spå om hvor længe de skal vente. Når man smager de tørre elegante riesling-vine Johannes producerer, så smager man hvad Alsace kunne være. Alsace har som område i den grad en berettigelse. Det er en helt anden type riesling end den ranke og mineralske stil man møder ved f. eks. Mosel, – og det er lige netop det der gør, at Alsace på relativt kort tid kunne blive hot igen. Alsace riesling besidder en dybde og en kompleksitet, og en nærmest salt karakter, som ikke er nem at finde ude i den store verden.

Men han kan andet end lave riesling så englene synger. Han har gået i en god spätburgunder/pinot noir-skole, og den limsten/kalkmergel han dyrker druerne i, giver en vild intensitet, en intensitet som Johannes forstår at forene med elegance. Rødvinene på spätburgunder kaldes både spätburgunder og pinot noir. De fleste af hans vine er produceret af druer fra begge sider af grænsen, men pinot noir Reserve er fra marken Kammerberg på den franske side af grænsen. Marken er beplantet med franske kloner af druen, vinen er produceret som en Bourgogne, og har har lagret på franske egetræsfade. Alt er gjort med fransk fortegn og derfor kalder Johannes vinen for Pinot Noir Reserve.

Bemærkelsesværdige vine

2017 Grauburgunder
Grauburgunder_JulgGrauburgunder/Pinot Gris er en drue, som kan levere på højt niveau, hvis man behandler den ordentligt. Jeg undskylder lige, at jeg igen er nødt til at fremhæve de alt for tunge og alkoholrige udgaver fra Alsace. I samme ombæring vil jeg godt tilføje, at Grauburgunder i Tyskland ofte bliver misfortolket. Den bliver produceret knastør, og så bliver den bitter og utilnærmelig. Johannes´  udgave er spot on. Vinen dufter af hvide blomster og gul engelsk vingummi. Den er rank, frisk og ren. De 12,5% alkohol fornemmer man nærmest ikke, for de er pakket ind i en delikat og cremet uimodståelig frugt. Lækkert mineralsk bid i enden og pirrende tørret gul frugt.  (90)

2016 Riesling Kalkmergel
Kalkmergel_JülgDe mange forskellige jordbundstyper i og omkring Vogeserne giver vidt forskellige vine. Denne vin er skabt af Riesling-druer der har vokset i en undergrund af Kalkmergel – det vi andre kalder limsten. Druerne til vinen blev høstet med Auslese-kvalitet, gæringen startede spontant og vinen har dernæste lagret 1/3 på træfade 2/3 på ståltank.
Det er godt skåret Riesling vi har fat i. Vinen er gæret på naturgær og har ikke gennemgået malolaktisk gæring. Den er slank og spændstig som en tysker og så med kompleksitet og salt mineralitet som en franskmand. Den minder ikke om hverken Rhinen eller Mosel. Den minder om en knastør, sprød moderne Alsace-vin.
Fersken, tørret abrikos og let urtet karakter i næsen. Spændstig og mundvandsdrivende smag med et citrus og pirrende krydderier fra fad. Lang dvælende nærmest salt mineralitet i eftersmagen. (91)

2016 Riesling Springberg
Springberg_JülgVinen er produceret af Riesling fra de ældste stokke på marken Springberg der er vingårdens nordligste besiddelse. Marken er kølig, sydøstvendt og med ekstremt højt kalkindhold i undergrunden. Det høje kalkindhold sikrer et naturligt lavt udbytte, høj syre og en helt vidunderlig mineralitet i druerne. Mosten er spontangæret og har gæret og lagret på ståltank. Den har ikke gennemgået malolaktisk gæring. Intensiteten og den specielle karakter i druerne fra Springberg behøver ikke hjælp fra et egetræsfad for at smage godt. Dette er Riesling i absolut top-klasse. Druer af Auslese kvalitet. Gæringen stoppede i 2016 lidt før alt sukkeret var omsat til alkohol, – det er en af de ting der er svære at styre når man spontangærer. Men restsødmen (7 gram) er nærmest ikke mærkbar, den indgår som en helhed i en riesling med stor balance. Vinen dufter af kølig fersken, citrus, hvide blomster og lidt kærnemælk. I munden er vinen et studie i balance. Stor dybde og kompleksitet, med let-krydret eftersmag og stringent vedholdende syre. (93)

2016 Oskar Chardonnay
Vinen er gæret og lagret på nye 500 liters franske Tonneau egetræsfade. Efter endt gæring har vinen lagret på fadet sammen med gærresterne i 6 månederne. Vinen har ikke gennemgået malolaktisk gæring. Fadet influerer naturligvis på vinens aroma, der tydeligt stræber mod at dufte som top Bourgogne. Vinen dufter af anis, vanille, røg, banan og fersken. Smagen har god fedme, delikat frugt, og så Johannes Jülg´s helt særlige kendetegn, den salte, mineralske og mundvandsdrivende eftersmag. Han har helt klart forsøgt at tilføre vinen friskhed og en rank struktur ved at undgå den malolaktiske gæring. Lige nu trækker tingene lidt i hver sin retning, – det friske og det komplekse. Det smager godt, men mangler tid til at forenes. Det er en Chardonnay i sin ungdoms vår, den vil uden tvivl kunne ligge både 5 og 10 år, og opnå større harmoni (91)

 

Wagram og Weinviertel – Löss er løsningen

Selvtilliden vokser i central-europa

af Sofie Thomasen og Jacob Ruby

Med skiferien for øje, venter snedækkede pister, solkyssede kinder kolde øl og lumumba forude. Men hvorfor egentlig ikke drikke Østrigs majestætiske hvidvin, grüner veltliner, når man holder pause fra sin slalom-susen ned af pisten? Især når vinene er så spændende, som de er blevet inden for de seneste år. Jo, vi ved godt, at Østrig har været hot før. Men så blev der lidt stille. Og så kom de stormende igen, – og det med en selvbevidsthed og selvtillid som aldrig før. Som en storslalom-løber uden angst på vej mod ny verdensrekord.

Grüner velt-hvafor en?

Grüner veltliner er Østrigs dronning og vigtigste druesort. Den grønne drue byder på alt fra syrerige, ranke og friske vine til komplekse, spicy og full bodied udgaver, og egner sig i høj grad til mad. Ud over at være den vigtigste drue, er det også Østrigs mest plantede, med hele 31 % af vinmarkarealet. En ny generation af vinmagere er ved at løfte den østrigske dronning ud af sin dvale og løfte hende op til at skabe sande mesterværker.

… Ind med kærligheden

Zuschmann_Schofmann
Else Zuschmann og Peter Schöf,mann

De unge producenter har øje på kvaliteten og kærligheden til deres vine. Glimrende eksempler på den nye generation af vinmagere, der forstår at iscenesætte grüner veltliner, er parret Zuschmann & Schöfmann, hvis kærlighed til hinanden og vinen skinner igennem i alle deres produkter, som viser koncentration og typicitet. Et andet par, som også lader deres kærlighed til vinen og regionen skinne igennem, er Ehmoser, som producerer strålende grüner veltliner og riesling præget af rank syre og flot spice.

Martina og Josef Ehmoser

Der har været en tendens til, at Østrigsk vin skulle komme fra de stejle skråninger i Wachau eller Kremstal. Men den ny generation af vinmagere er fuldstændig ligeglade med hvad tendenserne siger. De ved nemlig, at de kan producere stor vin, og det kan de især i de bløde bakker i upåagtede områder som Wagram og Weinviertel. Direkte adspurgt om hvad Wagram har at byde på, som Wachau og Kremstal ikke har, svarer Josef Ehmoser uden tøven: “Löss”.

De klassiske områder Wachau og Kremstal bliver udfordret af Wagram og Weinviertel.

Löss er løsningen

For både Ehmoser og Zuschmann & Schöfmann er jordbundstypen löss løsningen på vinligningen. Med löss som dominerende jordbund, trives grüner veltliner særdeles godt under de varme somre, fordi denne jordbundstype er god til at holde på det nedbør, som er faldet i løbet af foråret. Lerarten löss er en kombination af kvarts-sand og kalkholdigt ler, med en andel af kalk på helt op til 30%. Jordbunden indeholder masser af mineraler, som vinplanterne konstant kan nære sig af. Holder man udbyttet lavt, så er det små vidundere der kan skabes.

Pannoniske basin
Cirka sådan så Europa ud for 2 millioner år siden. Det pannoniske basin var fyldt med vand, og dermed bestod befolkningen i Ungarn stort set kun af fisk!!!

Weinviertel er scenen for Zuschmann & Schöfmann’s mesterværker. Området er præget af lavland og bløde bakker og er en del af det pannoniske basin, som er et kæmpe område i centraleuropa, der for to millioner år siden var dækket af vand. Den gamle havbund sørger blandt andet for store forekomster af kalk i jordbunden. I visse områder er forekomsten af muslingeskaller så stor, at du kan stå og pille dem op af jorden. Jordtypen kaldes Muschelkalk, og den giver stor grüner veltliner, men kan så sandelig også tilføre pinot noir en dybde som er overvældende. I bakkerne er det löss der dominerer.  Weinviertel er lig med varme somre og kolde vintre. Parret har siden 2015 været økologisk certificerede. Imellem rækkerne i vinmarken vokser en speciel symfoni af urter, græs og blomster, som nærer vinplanterne med mineraler og ”lokker” nyttige insekter til, f.eks. sommerfugle. I enkelte marker er der sat får ud for at holde græsset nede, og sørge for naturlig gødning.

löss_wagram
Her kan det dybe lag af Löss i Wagram iagtages på nærmeste hold.

Ehmosers hjemmebane er Wargram. Wagram består af bølgende bakker og langt hovedparten af markerne har en undergrund med Löss. Wagram ligger højere end Weinviertel, derfor er nætterne her kolde. Temperaturforskellen mellem nat og dag giver en utrolig sprødhed i Ehmoser´s vine. Her fokuseres der også på at lade naturen stå for størstedelen af arbejdet, med så lidt indblanding som muligt. Ehmoser lader terroir tale sit tydelige sprog, og fremviser rene, ranke og elegante vine af både grüner veltliner og riesling.

Alt i alt må det konstateres at Østrigsk vin er kommet stærkt tilbage, og at du i stedet for øl og glühwein på din skiferie, skal nyde et glas majestætiske grüner veltliner, på en frostklar solskinsdag i de østrigske alper.

Bemærkelsesværdige nyheder fra Østrig:

2016 Grüner Veltliner, Von den Terrassen, Josef Ehmoser
Klassisk østrigsk Grüner Veltliner. Druerne er hentet primært fra marker med en undergrund af Löss. Gæret og lagret på ståltank. Det er friskhed, renhed og frugt der er drivkraften i denne vin. Vinen dufter af passionsfrugt, fersken og har en let urtet ”dild-karakter”. Saftig og fyldig i munden, men saftigheden får hele vejen modspil af frisk syre og citrus-bid, som gør vinen til intet mindre end et scoop til prisen. Fantastisk balance. Grønt lidt urtet bid i eftersmagen, som vil gøre vinen til en fortræffelig ledsager til lette retter med fisk. (90)

2016 Grüner Veltliner Löss, Zuschmann & Schöfmann, Weinviertel
Gæringen er startet spontant. Efter endt gæring har vinen fået lov at hvile på gæren og der er foretaget regelmæssig battonage. Duft af ananas, røg, urter og vanille. Fantastisk fedme og struktur i munden. Det er Grüner Veltliner med gaspedalen i bund. Fedme som en Chardonnay, syre som en Riesling og så alligevel helt sin egen, med spicy mineralitet og røg i eftersmagen. Det er intet mindre end fænomenalt. Klarer nemt kraftigere fiskeretter og asiatisk inspirerede retter. (93)

2016 Riesling Vom gelben Löss, Josef Ehmoser
Riesling som det smager når det kommer fra marker med en undergrund af Löss. Vinen er gæret på ståltank og har fået lov at hvile på gærresterne efter endt gæring. Vinen dufter af ananas, fennikel og akacie-blomst. Cremet struktur, med sødme, men også pirrende syre, hvor akacie-krydderi driller tungen kærligt. Super saftig og fyldig vin. En fantastisk riesling, der byder ind med helt sit eget smagsbillede. Dette er ikke Mosel, det er ikke Alsace. Det er Wagram riesling dyrket på en jordbund af Löss. Prøv det! (91)

2015 Grüner Veltliner Georgenberg, Josef Ehmoser
Enkeltmarksvin fra en af Josef Ehmoser´s bedste parceller. Jordbunden består 100% af Löss. Vinen er gæret kortvarigt med skallerne og har sluttet gæringen på store gamle træfade, og dernæst fået lov til at hvile på gærresterne. Der er foretaget regelmæssig battonage. Vinen opfører sig som en top-Bourgogne i glasset. Diskret duft med lidt eksotisk frugt, vanille og pirrende urtet krydderi. Delikat mundfylde, der får elegant modspil af stringent syre, kompleks og raffineret i munden afsluttende med en eftersmag med lang vedholdende let-krydret mineralitet. Smukt. (93)

2015 Pinot Noir Muschelkalk Selektion, Zuschmann & Schöfmann 
Specielt udvalgte Pinot Noir druer fra en mark med en høj andel muslingekalk. Gæringen er startet spontant og har varet 3 uger i 600 liters åbne kar. Under gæringen er vinen omstukket for at få druekernerne ud af processen og derved undgå for meget harsk tannin. Dybrød farve, men alligevel transparent. Duft af kirsebær, tør grøn vegetation, mokka, marcipan og lidt mørk chokolade. Vild intensitet i munden. Det er delikat og saftig Pinot Noir, med mange lag, kirsebær, kølig blåbær, frisk syre. Flot ekstraheret, for hverken farve eller tannin tager overhånd. Netop den relativt lyse farve gør, at det er meget overraskende at få den i munden. Kompleks som en top Bourgogne. Meget ung, men dyrisk velsmagende. (93)

 

Tre i én fra Schmitges

Steel/Stone/Wood eksperimentet

SchmitgesSteelStoneWoodHer får du chancen for at få et indblik i vinbondens hverdag og de mange valg han skal træffe for at nå frem til bedst mulige kvalitet. Andreas Schmitges har i dette eksperiment taget den bedst mulige råvare og udsat den for tre forskellige lagringsmetoder, og det skal han dæleme have ros for. Det er ikke bare interessant, – det er rigtig interessant, at se hvor forskelligt, samme vin falder ud, hvis producenten vælger at gå en bestemt vej. Man kan sagtens sidde og finde sig en favorit af de tre, men for mig er det slet ikke det projektet handler om. Det handler om at få øje på de åbenlyse forskelle, der er på de tre vine, – egentlig bare på grund af det medie mosten har gæret og lagret i.

Råvaren: Riesling af top kvalitet

mosel_riesling_schmitgesUdgangspunktet er det samme for alle tre vine. Riesling druer høstet fra en af firmaets bedste parceller på Erdener Treppchen. Druerne kommer fra 25 år gamle ikke-podede stokke, altså stokke på egne rødder.

Druerne blev høstet 29. Oktober 2016 med et sukkerindhold på 93 Oechsle, svarende til Auslese kvalitet. Efter en kort macerering mellem most og skind er mosten blevet presset ved 0,4 bar – hvilket er meget skånsomt. Skånsomt for at undgå for mange bitterstoffer i den endelige vin. Gæringen er startet spontant, altså på naturgær, og herefter er mosten fordelt på de tre forskellige medier for at gære færdig. En trediedel blev overført til en 1000 liters rustfri ståltank, en trediedel til et 1000 liters granit-fad og den sidste trediedel til et 1000 liters træfad. Gæringstemperaturen lå mellem 15 og 20 grader under hele processen, med den laveste gæringstemperatur i granit-fadet. Den 15. april 2017 var gæringen færdig i alle fade og vinene blev tappet den 21. maj.

De tre miljøer

steel_stone_wood_SchmitgesStåltanken er efterhånden mest udbredte medie at producere vin i. Ståltanken er nem at rengøre, kan udstyres med temperaturkontrol, og det er muligt at gære og lagre i et miljø, hvor man som vinbonde fuldstændig kan styre processen. Stål afgiver ingen smag, og oxidation kan hindres fuldstændig. Denne vin vil altid kunne give den mest rene gengivelse af druemosten.

Granit-fadet er det nye sort. Det vinder mere og mere udbredelse. Det er der en specifik grund til, – det skaber simpelthen fantastisk vin!
Granit-fadet er besværligt at producere, men det har så mange positive egenskaber, at det er besværet værd. Den varme der dannes under gæringen optages af granitten, og det sikrer sjovt nok den laveste gæringstemperatur af de tre metoder. Granit er nemt at rengøre, da ikke engang vinsten binder sig til granittens overflade. Der vil forekomme lidt oxidation af vinen undervejs, men et der har størst effekt på vinens aroma er helt klart den lave gæringstemperatur.

Træfadet må ses som det mest klassiske medie at producere vin på ved Mosel. Du skal med andre ord forvente den mest traditionelle Mosel vin her. Dette træfad har været benyttet en enkelt gang i årgang 2015, så vi taler altså ikke om et nyt fad som afgiver en del aroma, men heller ikke om et gammelt fad som næsten kun påvirker vinen med oxidation. Træfadet er det medie hvor vinen påvirkes mest, både ved kontakt med ilt, men også ved kontakt med egetræet, som fremkalder en del kemiske processer i den gærende most.

Smagenotater:

Steel (+)
Meget ung. Ekstremt ren og stringent. Det er helt sikkert en vin der vil kunne udvikle sig på flaske i både 10 og 15 år. Den er tydeligvis fri for oxidativ påvirkning. Duft af gule frugter, fersken og gule æbler, samt lidt mynte. Vinen er meget rank og citrusdrevet i munden. Ekstremt frisk og syrlig i eftersmagen. Den kræver tid, eller at blive serveret til en ret med masser af citrus involveret.
Vinen indeholder 6,6 gram restsukker, 7,4 gram syre og 12,5% alkohol.

Stone (++)
Skøn floral næse. En kølig gæring skulle fremelske det florale, og det passer i den grad her. Det dufter af hvide blomster, akacie og citronskal. Fantastisk balance i munden, og sjovt nok en helt vild mineralitet – næsten som at slikke på granit!!!
Syren pirrer, prikker og sitrer, så mundvandet driver. Citrusdrevet eftersmag. Knivskarp frisk knuselskeligt dejlig Riesling. Vinen er endt med at indeholde 6,7 gram restsukker, 7,2 gram syre og 12,5% alkohol, altså meget lig tallene fra ståltank, men med en helt anden smagsprofil.

Wood (++)
Akacie, men også tydeligt oxidative og mere modne dufte som banan, ananas og fersken i næsen. Vinen er cremet og fyldig i munden, med pirrende sprød syre og lækkert krydret eftersmag. Den har en lille note af fad. Den mest klassiske Mosel vin af de tre. Det er den vin der har været mest påvirket af ilt og af afgivelse af aroma og kemiske reaktioner med det medie den har været gæret og lagret på. To gæringer vil aldrig udvikle sig ens, om det så var to gæringer af samme most på to ståltanke. Alligevel er det værd at hæfte sig ved, at kemien stikker lidt ud her. Vinen er endt med at holde 8,4 gram restsukker, altså mere end de to øvrige, og samtidig holder den 7,4 gram syre, altså det højeste tal af de tre. Alkohol igen 12,5%.

Bogen Vin Under Lup

Ovennævnte eksperiment leder helt naturligt til en henvisning til en bog jeg forfattede i 2011. Bogen tager lige nøjagtig fat i de små ting, som kan være med til at ændre en vins udtryk. En vinbonde skal træffe mange valg, både i marken og i kælderen. Det hele påvirker det endelige resultat. I Schmitges eksperimentet er valgene i marken ens for de tre vine, men kælderarbejdet er forskelligt.

Vinene sælges sætvis i 2 x 3 flasker, men vi har sat en smagekasse sammen som indeholder 1 x 3 flasker samt bogen Vin Under Lup.

Køb 2 x 3 flasker Steel/Stone/Wood fra Schmitges

Køb bogen Vin Under Lup og 1 x 3 flasker Steel/Stone/Wood

Erdener Prälat og Karl Erbes

Karl Erbes´ historie

Historien om familie-domænet Karl Erbes er uundgåeligt også historien om vinmarken Erdener Prälat. Prälat er uden sammenligning den mark der har størst betydning for hele området omkring Erden og Ürzig, og samtidig en af de mest eftertragtede marker ved Mosel. Karl Erbes har produceret vin fra denne mark i det meste af hans voksenliv. Først for andre, og fra 2012 i eget navn. Man kan på en måde sige, at Karl Erbes er vendt hjem. Tilbage til den mark, som gør, at der er stor respekt omkring hans navn.

praelat_history
Erdener Prälat – klemt inde mellem klippe og flod.

Karl Erbes produktionslokaler ligger i Ürzig for foden af Würzgarten. Huset blev grundlagt af Karl Erbes i 1967. Han var på daværende tidspunkt vinmager for hele 7 forskellige vingårde ved Mosel. Man kan på en måde sige, at han var en af denne verdens første “Flying winemakers” – han fløj bare ikke så langt, faktisk kørte han mest på scooter. Han producerede blandt andet vin for flere medlemmer af familien Berres, som har været en af de ledende familier i vinavl omkring Ürzig i århundreder. Familien er stadig involveret i vinproduktion i området, men de bedste besiddelser på Prälat er ikke længere i familiens eje. Karl Erbes var også kældermester på Mönchhof, der stadig er et af de anerkendte navne i Ürzig og som stadig producerer vin fra Prälat. Alle disse producenter var VDP medlemmer, så det var folk med et væsentligt krav til kvalitet. Karl fik dog lyst til at producere vine under eget navn og få en mindre stressende hverdag, hvor de mange kunder ikke skulle slås om hans opmærksomhed.

erdener_praelat
Prälat set fra Erden.

Karl besad ikke selv jord, men hans gode kontakter gjorde, at han ret hurtigt fik fat i små parceller på Ürziger Würzgarten, hvor han især havde fokus på parcellen “Kranklay”, som i hans øjne skaber vine på niveau med de bedste ved Mosel.

Historien om Erdener Prälat

erbes_praelat
Kirken havde meget magt før i tiden, derfor blev Berres marken opkaldt efter en højtstående gejstlig Prælat, – afbilledet på etiketten – henrykt over vinen fra Prälat.

Marken Prälat har ikke altid set ud som den gør i dag. Faktisk har Prälat ikke eksisteret ret længe. Før i tiden var Prälat en del af Erdener Treppchen, men en stor samlet parcel, ejet af familien Berres. Parcellen gik under navnet “in Onnerts”. Det var først i slutningen af det 19. århundrede, at navnet Prälat dukkede op. Familien Berres mente de producerede en helt særlig Riesling fra deres parcel, og de tog patent på navnet Prälat og på en helt særlig etiket, som de anvendte til deres Erdener Treppchen vin. På etiketten stod dengang også “Erdener Treppchen” da den jo skulle overholde lovgivningen. Etiketten anvendes den dag i dag af enkelte producenter på Prälat, blandt andet Karl Erbes.

Det gik med Prälat parcellen som det er gået med masser af andre markbesiddelser ved Mosel. Syv arvinger skal overtage 0,4 hektar, og de vælger nærmest alle, at gå egne veje. Med tiden er de små andele af Prälat blevet solgt fra, således at det i dag er svært at finde Berres navnet på personer bag produktion af vine fra marken. Eneste Berres der har besiddelser på Prälat er Helga Berres som har giftet sig ind i firmaet Peter Nicolay i Bernkastel-Kues. Her står Peter Nicolay på etiketten.

I 1971 blev en ny omdiskuteret vinlov indført i Tyskland. Den skulle gøre det lettere for forbrugeren at gennemskue virvaret af marknavne. Der er delte meninger om hvor meget godt der kom ud af den lov. Erdener Prälat blev efter en del tovtrækkeri nu formelt godkendt som selvstændig mark, men blev udvidet til en 1,5 hektar stor mark, til glæde for de producenter der nu pludselig kunne producere Erdener Prälat, som efterhånden var blevet et stærkt brand. Parcellen Kranklay blev lagt ind under Würzgarten, til stor irritation for dem der producerede og stadig producerer vine af top-kvalitet fra Kranklay. De vine skulle nu pludselig sammenlignes med vine fra den sydvest- og vestvendte del af Würzgarten, men har i grunden rent geologisk mere til fælles med Prälat og Goldwingert. Goldwingert, der ligger klemt inde mellem Prälat og Kranklay fik efter en retssag med Weingut Nicolai lov til at forblive under eget navn. Kvalitetsmæssigt er Kranklay og Goldwingert ellers på samme niveau.

praelat_map
Kort over markerne omkring klippemassivet.

Enestående geologi og mikroklima

Men familien Berres havde jo ret. De besad faktisk en parcel som var unik. Erdener Prälat er i dag en stor del af vinmarkerne der ligger under klippen som rager op mellem Würzgarten og Erdener Treppchen og som samtidig markerer grænsen for to geologisk meget forskellige områder. På Würzgarten er det rød sandsten der dominerer, og på Erdener Treppchen er det blå-grå skifer.

wuerzgarten_praelat
Blik mod klippetoppen, som signalerer overgangen mellem blå-grå skifer på Treppchen (længst væk) og rød sandsten på Würzgarten (nærmest).

Prälat er sammensat af en bund af blå-grå skifer, toppet med et lag skifer med et højt indhold af jernoxid, som får den til at fremstå rødlig. Jordbunden er enormt stenet og vand afledes meget hurtigt. Marken er direkte sydvendt, med sol fra morgen til aften, på nær når de sene aftenstråler går ned bag Würzgarten. Klippen opvarmes af solen og afgiver denne varme til vinstokkene. Dette er en af de varmeste vinmarker ved hele Mosel, altid tidligere knopbrydning end andre, altid tidligere modning end andre. Prälat ligger samtidig så langt nede mod floden, at her er høj fugtighedsprocent, især i den obligatoriske “efterårs-Mosel-morgentåge”, hvilket er med til at fremprovokere Botrytis, som tilføjer en ekstra dimension til vinene. Vinstokkene på Prälat er mellem 60 og 100 år, hvilket betyder lavere udbytte og højere kvalitet.

praelat_auslese_2013Vinen fra Prälat har et enormt potentiale. Den er oppulent, aromatisk og enormt kompleks. Vinen har en sær evne til at virke cremet og delikat som ung, for så at udvikle sig til at blive mere stringent og kompleks med alderen. Derfor har selv eksperter svært ved at vurdere de enkelte årganges potentiale når de smager dem umiddelbart efter frigivelse. Det er først efter 5-8 år de rigtig viser hvad de kan. En vin fra Prälat kan nemt klare 30-40 år i kælderen.

12 producenter har i dag besiddelser på Prälat. De tre største besiddere er Dr. Loosen 0,5 hektar, Mönchhof 0,25 hektar og Schmitges 0,25 hektar. De sidste 0,5 hektar er fordelt mellem 9 producenter, så det er ikke mange stokke der er til hver. Karl Erbes ejer under 0,1 hektar af den oprindelige Berres vinmark grænsende op til Erdener Treppchen.

Firmaet Karl Erbes i dag

erbes_karl_stefan
To generationer Erbes. Stefan og farmand Karl.

I dag består firmaet Karl Erbes af 7 hektar vinmarker og Karl´s søn Stefan har overtaget driften af vingården. Produktionen koncentrerer sig om Würzgarten, med små besiddelser på Kranklay (0,3 ha) og Prälat (0,1 ha) som toppen af kransekagen. Tilgangen til Mosel-vin er klassisk. Det er sødme/syrebalancen der er vigtig. Dillen med at producere tørre vine har aldrig rigtig vundet indpas her. Der produceres Trocken udgaver af enkelte vine, men det er ikke her efterspørgslen ligger for firmaet, der har en stor eksport til det asiatiske marked. De klassiske tyske vines sødme står godt til det asiatiske køkken.

For familien Erbes har parcellen Kranklay et potentiale der er næsten lige så stort som Prälat. Og når man ser på luftfoto af de to marker, så giver det da også god mening, at de skulle kunne levere på nogenlunde samme niveau. Vinene fra Kranklay har en syre og en power der er helt enestående. Der er ikke noget at sige til,  at Karl Erbes rystede på hovedet, da det i 1971 blev vedtaget, at Kranklay skulle ligges ind under Ürziger Würzgarten. For ham var det en degradering. Derfor var det glædeligt, da vinloven i 2014 blev ændret, og enkelte top-parceller fik lov at anvende “Gewann”-navne, eller “Lieu dit” som de kalder det i Frankrig. Vinene fra Kranklay må nu kaldes “Ürziger in der Kranklei”.

Vine der skal fremhæves:

2013 Erdener Prälat Auslese
Dufter som mormors æblekage, lynghonning, fersken, rosenbusk og let abrikos krydderi. Stor delikat mundfyldende sødme, der balsamerer og forfører. Det hele afbalanceres i et fint bid med citrus og kanel. Den har masser af sødme, men det hele er så let, friskt og raffineret, at man bare bliver glad i låget af at drikke den. Når det er sagt, så er dette en Auslese med et helt vanvittigt potentiale. Den bør gemmes 5-10 år.  (++)

kranklei_spaetlese_20162016 Ürziger in der Kranklei Spätlese
Det er så raffineret, så knuselskeligt dejligt blomstret og forfinet krydret, at man svæver højt over Mosel når man drikker det. De 91 gram sukker holdes i et fast greb af 9,1 gram syre. Det bliver aldrig for meget. Vinen dufter af banan, ananas og fersken. Stor mundfyldende sødme, der samtidig er let og frisk. Slutter i et bid med pære og flintet mineralitet. Smager guddommeligt nu, men uha det kan blive stort når det får yderligere 4-5 års lagring. (++)

2014 Ürziger in der Kranklei Auslese
Fuldstændig fantastisk glas Mosel Riesling. Årgang 2014 er i dette tilfælde hysterisk mange gange bedre end sit omdømme. De 106 gram restsukker holdes i et jerngreb af 9,6 gram syre. Det er præcision på allerhøjeste niveau dette her. Vinen dufter af fersken, marcipan, et bed med regnvåde margueritter, let tørret abrikos og revet appelsinskal. Vinen er delikat og cremet på tungen – og ja, man fornemmer sødme, men slet ikke på dessertvins-niveau. Prøv istedet med et chili-marineret andebryst. Man skulle tro vinen var skabt i Stefan Erbes hemmelige underjordiske laboratorium, men den er skabt i hans kælder af druer der nærmest er overjordiske. (+++)

eiswein_karl_erbes2016 Ürziger Würzgarten Eiswein
Høstet i minus 8 grader om morgenen den 5. december 2016. Det er naturligvis sødt og intenst, og faktisk med meget lidt botrytis-krydderi. Vinen dufter af røde modne æbler, pæresaft, lidt fersken og liflig blomst. Det lyder som en fantasi, men der er faktisk en friskhed over vinen som en frostklar december-morgen. Delikat og cremet sødme, der får fantastisk modspil af syre og let citrus. Den kan drikkes med stor fornøjelse nu, men det er en vin man bør give tid. Læg den i reolen og glem den i 5-10 år, først da vil den rigtig folde sig ud. (++)

 

 

Franzen ved Bremmer Calmont

Erfaren Riesling fra ung hånd

Falstaff Newcomer des Jahres 2018
Kåring til årets newcomer i Falstaff 2018

Der er utroligt mange dygtige unge vinmagere i Tyskland. Derfor kræver det noget ekstraordinært at blive kåret til årets newcomer i magasinet Falstaff. Men det blev Angelina og Kilian i februar 2018. En velfortjent hyldest til deres dedikerede arbejde med at genrejse en vinmark (Bremmer Calmont), som var ved at forsvinde helt fra verdens vinkort.

kilian_und_angelina
Kilian og Angelina Franzen

Det unge par kravler rundt på stejle Bremmer Calmont ved Mosel og skaber nogle helt særlige vine. Calmont hælder visse steder helt op til 65 grader, så man skal have Spiderman-lignende teknik for at komme rundt deroppe. Måske grundet de vanvittige arbejdsvilkår, og fordi Mosel-vin generelt har været under pres op gennem 80´erne og 90´erne, så blev flere og flere parceller på Calmont braklagt. For 100 år siden var 24 hektar beplantet på Calmont, op gennem 80´erne var blot 4 hektar beplantet, i dag er 12 hektar opdyrket. De dårlige tider har hjulpet vinhuset Franzen til at købe forholdsvis billig jord, på en skråning, som har et helt vildt potentiale. Calmont hævdes at være den mest stejle vinmark i Europa og med eksponering mod syd, så den nærmest suger solen til sig. Her kan høstes druer af Auslese kvalitet hvert eneste år.

bremmer_calmont
Bremmer Calmont hælder enkelte steder op til 65 grader.

Calmont har været glemt, men Calmont vil meget snart slå sit navn fast med syvtommer-søm. Det vil Kilian og Angelina være med til at sørge for. Det var Kilians far Ulrich, der opkøbte de braklagte parceller på Calmont. Det blev til i alt 5 hektar og dermed grundlagde han husets hjælp til genrejsningen af et glemt hjørne af Mosel. Desværre omkom Ulrich Franzen efter en fatal ulykke i vinmarken. Hans kone Iris overtog driften, godt hjulpet af sønnen Kilian, der var i gang med ønologi-studiet på Geisenheim. På Geisenheim mødte han Angelina, som han senere blev gift med og de to har i dag overtaget vingården. De producerer vine, der smager som havde de boret saft ud af klippen. Der er en kølig lethed og et mineralsk krydderi over samtlige husets vine, som er svær at finde andre steder ved Mosel.

At druekvaliteten rækker til Auslese er en ting. Noget andet er, at Franzen slet ikke bruger Prädikat titler som denne på deres vine. De producerer nemlig kun tørre vine. Alle vine gæres på natur-gær og lagres minimum et halvt år på fad før de tappes, og de gennemgår malolaktisk gæring. Det er vine, som udvikler sig helt enormt i glasset. De kan være lidt lukkede lige når de åbnes, men efter en dekantering, eller efter en dag eller to åben, så breder blomster, fersken og eucalyptus sig ud lokalet. Det er seriøse vine med syre og tørstof nok til mange år i kælderen, – men det bliver et problem at gemme dem, for de smager fantastisk allerede efter få år på flaske.

En vinmager der skal høste på Calmont´s skråninger skal være atletisk og frygtløs. Som Kilian Franzen siger “Calmont kræver al ens energi, man mærker den i hver eneste muskel når man kommer hjem om aftenen. Men det er hele indsatsen værd.”

neefer_frauenberg
Neefer Fraunberg i tåge, med Calmont “muren” i baggrunden.

Franzen ejer en parcel på Calmont med over 100 år gamle vinstokke. Herfra produceres hvert eneste år druer med enorm koncentration og højt sukker-indhold. Vinen herfra sælges under navnet Calidus Mons, som var romernes navn for Calmont. Calidus Mons kan sjældent kaldes knastør. Oftest holder den over 9 gram restsukker, – men lige nøjagtig nok til at bevare sin fine lethed og mineralitet, og så alligevel pakke syren smukt ind i blød velour.

Ud over besiddelserne på Calmont, så ejer huset næsten 2 hektar på  Neefer Frauenberg, som Kilian siger har lige så stort potentiale som Calmont. Frauenberg er knap så stejl og slet ikke lige så høj som Calmont, men sol-eksponeringen er næsten den samme. Hvor Calmont er mineralitet og krydderi, så er vinen fra Frauenberg mere eksotiske i deres karakter.

Smagenotater fra besøg 9. september 2017 hos Franzen:

2014 Chardonnay Sekt (++)
Toplækker, meget champagne agtig sekt med 18 måneders flaskelagring. Let fersken, citrus og rugbrød i næsen. Modne frugter, let urtet smag med svagt sødmefuld karakter. Flot rinsende eftersmag.

2014 Neefer Frauenberg Spätburgunder (++)
Vild. En vin som Kilian egentlig havde opgivet at få noget godt ud af. Lod heldigvis fadene stå, og smagte og duftede til dem en gang imellem. Efter 30 måneder var den der! Sødlige røde bær. Orangeskal, chokolade. Pirrende krydret sag. Spätburgunder druerne blev tidligere købt fra parcellen på Neefer Frauenberg, men Kilian og Angelina købte den sidste år, så Spätburgunder bliver en del af programmet fremover.

2015 Calidis Mons (++)
Lettere karakter end 13 og 14. Stadig med tørret frugt, abrikos og citrus men især i munden – meget lettere og mere elegant. Personligt synes jeg det klæder den. Pirrende, sitrende, køligt, let krydret. Helt enormt stor Riesling. Kilian kunne i øvrigt berette, at 2016 var en bedre årgang for ham end 2015, der ellers er blevet udråbt som bedste Mosel-årgang i årtier. På Bremmer Calmont var 2015 også fantastisk – 2016 var bare lige den smule bedre. Der er gode ting i vente…

 

Restaurant Schanz, Piesport

Gourmet ved Mosel

restaurant_schanz
Restaurant Schanz byder sig til med moderne omgivelser

Det vælter ikke med top-restauranter ved Mosel. Man kan få ærlig og jordnær bonde-mad mange steder, men fine måltider, som det har taget dage at tilrettelægge og opbygge vælter det ikke med. Pludselig er der dukket en gourmet mulighed op i Piesport. Stedet er ejet af Weinhaus Schanz. Det er modigt og al ære værd, at huset, midt i udbuddet af bras-kartofler og schnitzeler, er sprunget ud i et projekt med Michelin-stjerner for øje. Men det har hele tiden været visionen, og i dag kan de bryste sig af den første, – målet er endnu en. Når man har én og gerne vil have to, så har man naturligvis som kunde voldsomt store forventninger. Mine forventninger blev i nogen grad indfriet. Lækre moderne omgivelser, fantastisk service-mindet personale og retterne var flotte og velsmagende, med pynt og filigran så man af til troede der var brugt lup og pinset for at få tingene bygget op. Men, men, men. Der er plads til forbedringer hvis stjernen skal beholdes og da især hvis nummer to skal opnås.

Kokken gjorde det godt

restaurant_schanz
Æg bagt med hummerskum og trøfler. Helt ufatteligt velsmagende.

Madmæssigt var oplevelsen helt sikkert på højt niveau. Efter tre startere blandt andet indeholdene et utroligt lækkert “trøffel-æg”, gik den seks retters menu sin gang, efterfulgt af kaffe og hjemmelavede chokolader. Godt 4 timer tog seancen. På menu´en stod følgende retter:

  • Varianter af gåselever med kirsebær, banan og ristede nødder
  • Pocheret laks med koriander, kandiseret papaya og ristede ris
  • Fricassé af grillet hummer og svinekød á la Copacabana
  • Pighvar med kaviar fra æg og brøndkarse infusion
  • Onglet af kalv med bras kartoffel-mousseline
  • Melange af skovbær med havre parfait og stikkelsbær is

Eneste anke i forhold til retterne må være, at hummerskummet til aperitiffen “trøffelægget” og til hummeren i den 6 retters menu smagte og lignede samme oprindelse. “Ægge-kaviaren til pighvar´en og de små youghurt-æg til desserten lignede også hinanden. Ejer og chefkok Thomas Schanz, kunne forklare os, at tingene ikke var ens, men de lignede hinanden. Vigtigst af alt var dog, at vi blev i tvivl. Og i tvivl må man vel egentlig helst ikke blive.

Sommelieren skal på arbejde

restaurant_schanz
Pighvar med kaviar fra æg og brøndkarse infusion

Vinmæssigt er der virkelig plads til forbedring for stedets sommelier. Han ramte rigtigt 2 ud af 6 gange. 2004 Wehlener Sonnenuhr Auslese fra Joh. Jos. Prüm var uimodståelig til gåseleveren. Ikke så sød, at den slog næste ret ihjel og med tilpas syre til at lette leveren. Næste gang vi var i himlen var da 2011 Josephshöfer Kabinett Halbtrocken fra Kesselstatt blev serveret til Pighvar´en i den sur-søde sauce med brøndkarse. Ret og vin spillede sammen så det summede i tæerne. To vine var helt skæve. Husets egen Goldtröpfchen Kabinett Halbtrocken var en moselvin fra et andet århundrede. Flad, sød, med doven frugt. Jeg kan godt se et kæmpe problem i, at man som ejer gerne vil servere sin egen vin, – især når vinen ikke har Michelin-niveau. Til desserten blev serveret en Spätlese som slet ikke var sød nok til frugt og is. Det endte i et surt bid og en grimasse der ku’ passe hver gang man tog en slurk.

restaurant_schanz
Pocheret laks med koriander, kandiseret papaya og ristede ris

En Chardonnay fra Baden til pocheret kulmule var ok, men ingen stor vin. Det samme kan siges om Rioja´en til kødet. Det skal også tilføjes, at Rioja´en virkede direkte malplaceret i selskab med al den tyske vin. Få hundrede meter fra restauranten producerer Hain en fortræffelig Pinot Noir som havde passet glimrende til retten og som frem for alt ville give mange gæster en overraskelse. Igen kunne Thomas Schanz berette, at det spanske islæt var taget ind, fordi mange kunder efterspørger andet end tysk vin til retterne. Her ville jeg nok vælge at sætte kunderne på plads og servere lokal og frem for alt bedre vin.

Vi var hverken sure eller bitre da vi forlod stedet, men kunne godt få øje på småting der ville have fuldendt oplevelsen. Thomas Schanz har lovet, at næste gang vi kommer, sidder oplevelsen lige i skabet.

Læs mere om hvad du skal opleve ved Mosel

Link til Restaurant Schanz

Sommerbesøg hos Karl Erbes

Intet er så skidt, at det ikke er godt for Erbes

urzig
Byen Ürzig omgivet af Würzgarten og Kranklei –  den nye “Gewann”. Læs her hvad det er.

Stefan Erbes er et utroligt behageligt og positivt menneske. Nu har jeg hørt klagesang over årgang 2014 næsten over alt hvor jeg har været. Men Stefan jamrer ikke. – ”Ja, vi fik et mindre udbytte end ønsket og vi måtte arbejde mere med det udbytte vi fik end vi kunne tænke os, men resultatet er blevet meget tilfredsstillende. Jeg bliver mere og mere glad hver gang jeg smager en flaske fra 2014. Vi opnåede et gennemsnitligt ekstrakt-indhold i druerne på 35 gram pr. liter imod de normale 25. Det har virkelig tilføjet noget kompleksitet, og syren er helt fantastisk.”
Jeg må give ham ret, selvom mange af vinene fra årgangen nærmest lige er hældt på flaske og lidt svære at bedømme. To vine tog mig med storm.

En af de spændende nyheder fra 2014 årgangen er den ”nye” (nye i citationstegn fordi det på en måde er noget gammelt der er genoplivet) mulighed for at anvende et såkaldt ”Gewann” navn på etiketten. Da man i 1971 forsøgte at simplificere tysk vinlovgivning og gøre det nemmere for forbrugeren at forstå tysk vin, blev en del marker lagt sammen. Hos familien Erbes var man ikke tilhænger af dette, fordi marken ”Kranklay” blev lagt ind under ”Ürziger Würzgarten”. Det var i deres verden lidt som at degradere en Grand Cru-mark til Premier Cru eller værre. Dette skete flere steder i Tyskland. Efter mange års tovtrækkeri er det nu lykkedes, at få enkelte af disse parceller ind i den særlige ”Gewann” kategori – eller ”Lieu-dit” som man kalder det i Frankrig. Vinen herfra må bære parcellens navn, eller den kan stadig gå under ”Lage” navnet, i dette tilfælde Ürziger Würzgarten.

Urziger_in_der_Kranklei
Würzgarten set fra luften, med parcellen Kranklei, som af Karl Erbes (og andre) betragtes som noget helt specielt

Helt efter Stefan og Karl Erbes hoved kom det dog ikke til at gå. De havde helst set, at de kunne kalde deres vin ”Kranklay” som før 1971, men i stedet må de nu kalde vinen ”Ürziger in der Kranklei”. Af særlige vine fra smagningen med Stefan Erbes skal fremhæves følgende:

2014 Ürziger Würzgarten Spätlese Trocken **
Voldsomt rart glas Riesling, der glimrer ved sit åbenlyse potentiale. Viol, friskrevet citronskal, ingefær, let tørret abrikos og fersken i næsen. En fantastisk intensitet i smagen, som slet ikke er klar endnu, men som lover noget helt enestående på sigt. Om 3-4 år rammer jeg nok top-scoren. Det sitrer og pirrer på tungen. Glæder mig til den får alder.

2014 Ürziger in der Kranklei Auslese ***
Uha-da-da-da-da. Restsukker 106 gram pr. liter, 9,6 gr syre.
Rock n Roll Riesling. Fersken, marcipan, et bed med regnvåde margueritter, let tørret abrikos og reven appelsinskal i næsen. Delikat cremet på tungen – og ja, man fornemmer bestemt sødme, men vigtigst af alt, en helt uhyrligt præcis sødme/syre balance. Man skulle tro den var skabt i Stefan Erbes’ hemmelige underjordiske laboratorium, men den er skabt i hans kælder af druer der nærmest er overjordiske. Vanvittigt!!!

2008 Ürziger Würzgarten Spätlese **
“Der tankes diesel på stander 2” – her er han altså bare knivskarp Erbes. Spätlese med restsødme og alder findes ikke meget flottere noget sted i verden. Petroleum, fersken, tørret græs, hvid peber og revet citronskal. Flot cremet sødme i munden, hvor indtrykkene fra duften fortsætter. Det hele er vævet sammen i en stor symfoni af velduft og velsmag. Et fremragende glas, som vel egentlig gør sig bedst til meditation.

Læs mere om Karl Erbes her

Se Propperiet´s udvalg fra Karl Erbes her 

Mosel årgange 2012-2015

Ærlig Mosel Riesling uden hokus pokus

Modne Riesling druer på en stejl Mosel skrænt
Modne Riesling druer på en stejl Mosel skrænt

Mosel er blevet besøgt flittigt igennem de senere år. Nu skyldes det ikke længere bare egen interesse, nu skyldes det faktisk, at en af vores største leverandører kommer herfra.

Én leverandør kan vi takke for, at Mosel i dag fylder så meget i vores kunders bevidsthed – og det er Schmitges. Det er reglen om at tilbyde kunderne det bedste produkt til den bedst mulige pris suppleret med en lækker indpakning, der har gjort tricket. Ingen hokus pokus – simpel logik.

Lækkert udstyr, lækker vin, lækker pris. Schmitges har regnet den ud
Lækkert udstyr, lækker vin, lækker pris. Schmitges har regnet den ud

Det værste ved at sælge vin (men jo også en del af charmen), er den usikkerhed der er omkring hver eneste årgang. Som forhandler spørger vi ofte: ”Bliver den bedre eller dårligere end sidste år?” Og ret væsentligt: ”Hvor stort bliver udbyttet?”
Sidste spørgsmål er måske en anelse dobbeltmoralsk, for vi vil jo gerne have gudedråber høstet med ekstremt lavt udbytte – men vi vil samtidig gerne holde prisen, og frem for alt vil vi gerne have nok vin til et helt års salg.

Besværet med en besværlig årgang

Morgendis over Mosel, set fra Erdener Treppchen
Morgendis over Mosel, set fra Erdener Treppchen

Ingen af vores spørgsmål kunne besvares positivt når vi spurgte til årgang 2013 hos Schmitges, og 2014 blev gudhjælpemig endnu en rædsel af en årgang. I 2013 regnede det hele sommeren ved Mosel, som det gjorde i Danmark. I 2014 var de både været udsat for frost under blomstringen, hagl under modningen og regn under høsten. Tre faktorer, som kan give enhver vinbonde mareridt. Problemet ved Mosel er ikke regnvejr i Juni/Juli, det er når regnen fortsætter i august/september at det får betydning for udbytte og kvalitet. I 2012 havde man også en regnvåd forsommer, men da modning og høst skulle foregå var det mere tørt og ikke mindst varmt, og så producerer man altså god vin ved Mosel. Skråningerne er så veldrænende, at meget vand ikke behøver være et problem. Men det er naturligvis et problem hvis druerne ikke får tilstrækkelig sol og varme til at modnes, og svampesygdomme sætter ind.

2013 var et mareridt for bønderne ved Mosel. Der var Botrytis-svamp i 20-30% af de druer der sad på vinplanterne. Der skulle sorteres helt vanvittigt for at få sunde druer. Specielt i tørre vine er den æblekage/kanel-agtige aroma fra Botrytis ikke behagelig. I de søde vine vil man gerne have Botrytis-druer med, da det kan bidrage med fint krydderi til sødmen. Den største mangelvare i 2013 var dog syre. Den vanlige sprøde og friske karakter er knap så sprød og frisk.

2014 fulgte op med 10-15% Botrytis inficerede druer ved høst-start. Men da regnen fortsatte, nærmest eksploderede Botrytis-niveauet. Der er hentet druer af fin kvalitet til Kabinett og Spätlese. Auslese har ekstremt høj Botrytis-andel, og det bliver nok svært at finde vin med højere kvalitets-betegnelse.

2015 endte fortjent nok som en ren gave til vinbønderne ved Mosel. En kølig forsommer forsinkede blomstringen, men gjorde samtidig, at den kom fri af frost. Sommeren blev lang, varm og tør. Faktisk så varm, at modningen blev forsinket, da Riesling-planterne lukkede ned i varmen og brugte energien på, at beskytte planternes blade med det sparsomme vand der var til rådighed. September og Oktober blev kølige men solrige, og modningen af druerne foregik under optimale betingelser, både i forhold til at øge sukker-indhold og bevare syre-indhold. En årgang der vil gå over i historien.

Smagning med Swen Klinger på von Othegraven
Swen Klinger gennemgår årgang 2011 og tager alle med storm med sin 2012 Altenberg Kabinett

Som Mosel-elsker og Riesling-entusiast står 2011 og 2012 stadig stærkt for mig. Vi har heldigvis gudedråber på lager fra de to årgange. Jeg vil gerne fremhæve Othegraven´s Altenberg Kabinett. Jeg glemmer aldrig da winemaker Swen Klinger smed den vin ind i en smagning af årgang 2011. Alle var på halen over den. Så ren, så umiddelbar, så helt utroligt velafbalanceret.

Vine der skal fremhæves

2012 Altenberg Kabinett, von Othegraven
Fuldstændig enestående glas Riesling! I denne vin mødes man af hvide blomster og hjemmelavet citronfromage. Smagen er delikat og sødmefuld, nærmest cremet, og med frisk prikkende syre som modspil. Herlig vin til et glas i godt selskab, eller evt. til fjerkræ “Asian style”. (++)

2011 Ürziger Würzgarten, Kabinett, Karl Erbes
Helt eminent Mosel-vin. Det gøres simpelthen ikke flottere til den pris. Eksotiske frugter suppleres med en fuldstændig perfekt integrereret petroleums-næse. Smagen balsamerer nærmest smagsløgende og pirrer med både sødme og syre. Langt dvælende bid, med lidt krydderi og bitterhed. En vin til fiskeretter, eller til Riesling-elskeren, der bare vil have lov at meditere i fred. (++)

2014 Ürzig in der Kranklei, Auslese, Karl Erbes
Fuldstændig fantastisk glas Mosel Riesling. Årgang 2014 er i dette tilfælde hysterisk mange gange bedre end sit omdømme. De 106 gram restsukker holder i et jerngreb af 9,6 gram syre. Det er præcision på allerhøjeste niveau dette her. Vinen dufter af fersken, marcipan, et bed med regnvåde margueritter, let tørret abrikos og revet appelsinskal. Vinen er delikat og cremet på tungen – og ja, man fornemmer sødme, men slet ikke på dessertvins-niveau. Prøv istedet med et chili-marineret andebryst. Man skulle tro vinen var skabt i Stefan Erbes hemmelige underjordiske laboratorium, men den er skabt i hans kælder af druer der nærmest er overjordiske. (++)

2012 Erdener Prälat, Grosses Gewächs, Schmitges
Man mødes af et orgie af indtryk i både duft og smag. I næsen findes hvide markblomster, fersken, lime og man fornemmer en anelse botrytis gennem duften af tørret abrikos. Smagen er delikat, vedholdende, elegant og stringent på samme tid, og eftersmagen slipper ikke sit tag i din tunge bare sådan lige. Druerne til vinen er høstet ved 100 grader oechsle og svarer dermed til Auslese, men gæret helt ud. Et fænomenalt glas vin! (++)