Kategoriarkiv: Tyskland

Spätburgunder – den røde Riesling

Mere bevægelse end udvikling?

juelg_barriqes
En ung tysker i sin kælder. Opvokset på en lande-grænse, men en lande-grænse han aldrig rigtig har set.

Det bliver en anelse dybt det her. Men jeg mener faktisk man skal søge dybt for at finde grunden til, at tysk pinot noir/spätburgunder er gået fra halvkedelig til verdensklasse på 15-20 år. Det der sker i vores naboland i disse år er bemærkelsesværdigt på så mange niveauer, at man kun kan henrykkes.  Man siger, at det er klimatisk bestemt og der er ingen tvivl om, at uden global opvarmning og muligheden for at dyrke franske kloner, så var udviklingen ikke mulig, – men for mig er det kun en lille del af forklaringen. Langt størstedelen skyldes faktorer som omstillingsparathed, vidensdeling, højt uddannelsesniveau og frem for alt et verdenssyn som det går mere og mere op for mig, at den unge generation besidder. Et verdenssyn som gør mig stolt på ungdommens vejne, og som modarbejder den egoistiske tendens, der ses hos visse statsledere i disse år.

Paul Schäfer fra Weingut Burggarten i Ahr (th). En af de unge tyskere, som er ved at føre tysk vin ind i en ny tidsalder.

For er det ikke sådan med os, der er ved at være den ældre generation, at vi ofte bekymrer os og skælder ud på ungdommen? Ligesom vi selv blev skældt ud. Den ældre generation beskylder den yngre for at være forkælede og ude af stand til at klare sig selv. Vores børn har helt sikkert haft en anden opvækst end vi har, – meget anderledes. Forudsætningerne har været helt forskellige.  Noget er af det bedre, noget er af det værre. Men én ting er fælles for nutidens unge: de accepterer ikke personlige begrænsninger og landegrænser spiller ingen rolle, de er verdens-borgere på et helt andet plan end vi andre nogensinde har været. Det er den generation, der er ved at tage over i Tyskland. De vokser ikke længere bare op i Tyskland, de vokser heller ikke op i et Tyskland der engang var delt af en mur, de vokser op i Verden, og Verden er et fælles projekt. Det lyder som noget Angela Merkel kunne have sagt, og jeg er heller ikke i tvivl om, at hun har været god for tysklands selvforståelse. Jeg tror i virkeligheden at en befolkning finder langt mere inspiration i et lands ledelse end vi selv går og tror.

Woehrle_weingut
Markus og Tanja Wöhrle omgivet af vin – i verdensklasse

Læg dertil, at ungdommen er uddannet på et helt andet niveau end vi andre nogensinde har været. Der bliver læst og lært i mange flere år end i tidligere generationer. I relation til tyskland og spätburgunder, så spiller det også en enorm rolle for udviklingen. Før i tiden gik viden i arv fra far til søn. Far lærte sønnike det han havde behov for, for at kunne drive gården videre. I dag er det sønnike der kommer hjem fra universitet, og ophold på vingårde rundt omkring i verden og fortæller far, at den måde han gør tingene på er forkert. Det er en ungdom, som er skarp på detaljen, er fuld af gåpåmod og som ikke ser bagud, den ser fremad. Derfor er det mirakel der er sket med spätburgunder ikke bare en udvikling, det er nærmest en folkelig bevægelse, et vidnesbyrd om, at fremtiden ikke er håbløs. Den unge generation kan og vil rette op hvor vi andre fejlede.

 Hvad var spätburgunder engang?

Gennem årene har mange røde druer været afprøvet i det vindyrknings-mæssigt kølige Tyskland. Det har været en kamp om at opnå mest mulig farve på kortest mulig vækstsæson. Dornfelder var for 10-15 år siden en af de mest plantede røde sorter i Tyskland, den opfyldte kriterierne. Masser af farve og sødmefuld frugt, til gengæld er den meget ensidig i sit udtryk og mangler syre for at blive interessant. Heldigvis har dornfelder tabt slaget til spätburgunder. Spätburgunder klæder det kølige klima og de mange jordbundstyper i Tyskland. Druesorten har det på en måde som Riesling, den er fantastisk til at gengive det miljø den vokser op i, – den bevarer sin spændstige og friske syre i det kølige klima, og gengiver unikke karakterer efter jordbunden: skifer tilfører for eksempel en nærmest røget mineralitet og löss tilfører blomster og spicyness, limsten tilfører tyngde og kompleksitet. Så det er helt naturligt, at de tyske vinbønder har taget druen til sig.

Udviklingen for spätburgunder er gået fra lyse halvsøde rødvine med lav alkohol, over mørke fadlagrede basser med højest mulig alkohol, til i dag at minde så meget om burgundisk pinot noir at de bør ryste i bukserne nede i det franske, og det hele er sket på så få år, at det er svært at fatte.  For 20 år siden var de fleste Ahr vine lyse, lette og halvsøde rødvine produceret på noget de kaldte Spätburgunder, som vist nok var Pinot Noir, men som overhovedet ikke smagte af Pinot Noir.

Hvor er spätburgunder i dag?

Spätburgunder er stadig på vej. Kvaliteterne er hos enkelte producenter enestående, men der er stadig en del, der ikke har set lyset. Et generationsskifte tager tid. Og det er som nævnt den yngre generation der søger “Bourgogne-vejen” i glasset.

Ikke nok med at opfattelsen af hvordan vinen skal produceres er forskellig, så er der et væld af jordbundstyper fordelt over de tyske vinområder, som skaber hver deres type vin. Derfor kan det være lidt af en jungle at finde en god spätburgunder, med mindre man kender, eller har fået anbefalet en producent. Via linket nederst i denne artikel finder du vine fra 3 forskellige unge producenter, der alle er med til at bringe spätburgunder på verdenskortet. De producerer til gengæld vin i 3 forskellige jordbundstyper og det giver 3 forskellige stilarter. Jordbundstyper inddeles efter størrelsen på partiklerne i jordbunden, – jo mindre partikler, des mindre dræning.

Ler
Ler er en jordbundstype bestående af meget små partikler, der nærmest klæber sammen når de bliver våde. En jordbund bestående af ler holder godt på vand og kan tilføre vinplanterne masser af næring. Hvis man holder sit udbytte lavt, vil man kunne opnå masser af intensitet i en vin fra denne type jordbund. Jülg producerer spätburgunder fra “kalkmergel”, som går under denne kategori. På engelsk kaldes jordtypen “Limestone”. Jülg´s vine er mørke, komplekse, dybe og besidder alle en let “lakridset” bitterhed. Det er de mest intense Spätburgunder-vine i vores sortiment.

löss_wagramSand
Löss er en sandart. Sand dræner bedre end ler, men specielt löss har et højt indhold af kalk og ler og en vinbonde der dyrker vin på denne type marker har meget sjældent problemer med vandmangel. Wöhrle dyrker sin spätburgunder i jordtypen löss. Vinene opnår masser af sødmefuld saftig frugt og prirrende krydderi. De har en meget lettere struktur end vine fra ler.

Grus/sten
En stenet/gruset mark dræner vand meget hurtigt. Markerne i Ahr består for fleres vedkommende af skifer eller basalt. Det giver en helt anden type vin med masser af nerve og mineralitet. Burggarten spätburgunder er dyrket på skiferskråninger ved Ahr. Strukturen er let og pirrende, med en eftersmag med masser af mineralitet. Fremstår nærmest som en blanding mellem de to førstnævnte. Let struktur som vinene fra Wöhrle, men med røg og mineralitet i eftersmagen som var de fra Jülg.

Smag selv. Det er et ret fantastisk studie. Hermed link til to smagekasser som viser forskellene. Hvad er du mest til?

Prøvekasse Gutswein
Prøvekasse Ortswein 

 

 

Weingut Wöhrle fra Baden – en tysk komet

Verdensklasse fra nabolandet

Så er jeg nødt til lige at sige det igen: Hold nu fast hvor er den nye generation vinmagere i Tyskland dog bare helt ufatteligt dygtige!
Markus Wöhrle er endnu et bevis på, at tysk vin er på vej ind i en ny æra. Det er ikke længere halvhjertede forsøg på at lave noget der er internationalt, men som alligevel klamrer sig til tyske traditioner, der kommer fra ungdommen, – det er intet mindre end helhjertet, innovativ, perfektionistisk verdensklasse de leverer!

baden_germany
Baden strækker sig fra Basel i syd til Württemberg i nord. Baden er på kortet markeret med gul farve.

Baden er tysklands 3. største vinregion, men langt fra en af de mest kendte. På eksportmarkedet er området næsten ikke-eksisterende. Området er tysklands varmeste vin-område, og egentlig tysklands modstykke til Alsace. Baden´s vinmarker løber på modsatte side af Rhinen, og strækker sig fra grænsen til Schweitz (Basel) i syd til vinområdet Franken i nord. En strækning på over 400 kilometer. Vinmarkerne ligger dog spredt, og ofte på sydvendte skråninger, så derfor er vinmark-arealet alligevel begrænset. Cirka 15.000 hektar er opdyrket med vin i Baden området, – det er samme antal som i Alsace, men Alsace er blot 170 kilometer langt.

Fordelen ved Baden, i forhold til et område som Alsace er, at her har man ikke de samme traditioner at holde i hævd, og samtidig så er den nye generation vinmagere meget omstillingsparate. Derfor blev Chardonnay i 1990 godkendt som selvstændig drue i området, og derfor er Spätburgunder blevet kæmpe stort i Baden. 36% af områdets vinmarker er i dag beplantet med druen, og det er formentlig ikke en trend der stopper sådan lige. Med de priser man efterhånden skal betale for Pinot Noir fra Bourgogne, så søger folk alternativer, – og det kan de i særdelshed få fra de gode producenter i Baden. Weingut Wörhle er en af dem.

Weingut Wöhrle i Lahr

Lahr_weingut_wörhle_vineyards
Weingut Wörhles vinmarker ligger på skråninger over byen Lahr.

Weingut Wöhrle ligger lige syd for Offenburg i byen Lahr. Ved Lahr skærer en dal sig ind i Schwarzwald, og det er i denne dal, på de sydvendte skråninger, at parret Markus og Tanja Wöhrle henter deres druer. De dyrker nogenlunde ligeligt røde og hvide druer, med hovedvægten på Bourgogne-druerne Spätburgunder (Pinot Noir), Weissburgunder (Pinot Blanc) og Chardonnay, men også Riesling og Grauburgunder (Pinot Gris). Familien Wöhrle købte gården “Weingut Stadt Lahr” i 1979 og i 2013 overtog Markus Wöhrle bedriften efter sin far, og omdøbte samtidig gården til Weingut Wöhrle. Markus er uddannet ønolog og har blandt andet arbejdet for en af tysklands absolutte top-producenter Müller-Cartoir i Pfalz. Arbejdsgiveren var/er også VDP medlem, og dyrker Riesling, Spätburgunder, Grauburgunder og Weissburgunder, – og arbejder i øvrigt også økologisk. Flere ting gjorde, at Markus kunne tage erfaringer med over i eget firma.

Allerede i 2014 blev Markus nomineret til “Winemaker of the year” i Tyskland, så man har noteret sig hvad han går og laver. I 2018 får huset  I tyske Vinum Weinguide tildelt titlen som “Årets vingård” og bliver rangeret blandt de absolutte top-producenter i Baden, kun overgået af Bernhard Huber og Dr. Heger. Hos Eichelmann, et andet tysk vinmagasin, er historien den samme. Wöhrle er i 2018 rykket op i kategorien “Verdensklasse vingård”. Markus er på vej til at gøre Wöhrle-navnet kendt. Han er perfektionist. Og man må jo af og til erkende, at perfektionisme kan være skide irriterende, men også at det virker. Der kommer ikke en eneste vin fra dette hus, uden at den oser af kvalitet, – og hans bedste vine hører ganske enkelt til i verdens-eliten! Husets Gottsacker Chardonnay vil kunne glide direkte ind i en smagning af Puligny Montrachet uden at falde igennem. De bedste Spätburgunder vine er på samme ekstremt høje niveau.

Woehrle_weingut
Markus og Tanja Wöhrle omgivet af vin – i verdensklasse

Huset er medlem af VDP og har besiddelser på tre Grosse lage vinmarker: “Herrentisch”, “Kirchgasse” og “Gottsacker”. Hvilket betyder, at de må udstyres med den højeste udmærkelse for VDP medlemmer “GG”. Alle Weingut Wöhrle´s vinmarker dyrkes økologisk.

Bemærkelsesværdige vine:

2017 Lahr Gottesacker Chardonnay GG (95)
Siden 1990 har Chardonnay været tilladt i Baden. Druen har vokset i området længere, men har været klassificeret som Tafelwein. Det lyder helt vanvittigt. Især når man smager denne version fra Wörhle. Blindt ville man kunne havne i Puligny til enhver tid. Det er så fint, så raffineret, så elegant. Druerne har gennemgået en 12 timers macerering med mosten inden pres, og dernæst er mosten overført til træfade for at spontan-gære. 80% af fadene er nye, men hentet hos bødkeren Damy i Meursault, og tilføjer blot vinen en meget diskret fadnote. Vinen har hvilet på gærresterne til Juli året efter, og der er foretaget regelmæssig battonage. Dette må ubetinget være en af Tysklands bedste Chardonnay vine!

2017 Spätburgunder Trocken (90)
Årgang 2017 har været lidt frygtet, for det var året hvor det regnede, og regnede, og regnede, – i næsten hele Nordeuropa. Men i Baden skete miraklet. Oktober blev varm og solrig og sørgede for fuldmodne druer. Ingen grund til bekymring her. Denne basis cuvée af Spätburgunder har lagret 8 måneder på store gamle fade af eg fra skovene i nær-området. Vinen fremstår, for en Pinot Noir, ret mørk i glasset. Vinen dufter udpræget af mørke kirsebær, med lidt jordbær og flæsket spicy tone underneden. Saftig blommet, kirsebær-agtig smag. Den delikate frugt holdes fint i skak af frisk syre, og slutter i en lækker spicy, urtet eftersmag. Frisk, sitrende og lækker.

2017 Lahrer Rieslaner Beerenauslese (93)
Den fantastiske sensommer gjorde, at Wöhrle for første gang forsøgte sig med produktion af Beerenauslese. Forsøget bør gentages. Det er intet mindre end fabelagtigt.
Vinen dufter af syltet kandiseret pære, overmoden banan og tørret abrikos. Sødmefuld smag med intensitet og power, fyrige tørrede krydderier, spændstig syre spiller på tungen og gør sødmen mindre sød. Helt vild eftersmag, der nærmest vokser i munden. Den smager af mere når den ikke er der!!! Delikat saftig og lækker. Til en let dessert eller en frugttærte.
Alkohol: 8,5%
Restsukker: 167,8 gr/ltr
Syre: 9,1 gr/ltr

2016 Kirchgasse Spätburgunder GG (95)
Pinot Noir fra marken Kirchgasse, som har status af Grosses Gewächs, det man i VDP betegner som Grand Cru. Vinen har lagret 18 måneder på barriques med medium toast hvoraf 1/3 fornys hvert år. Helt forrygende næse med jordbær, smørkaramel, flæsk, mokka og let røg. Sødmefuld, let, insisterende og spændstig i munden. Fine krydderier pirrer i eftersmagen. Power og elegance på samme tid. En vin med potentiale, men også en vin der kan drikkes med største fornøjelse nu. Med fare for at gentage mig selv: Dette er Pinot Noir i verdensklasse.

 

Tre i én fra Schmitges

Steel/Stone/Wood eksperimentet

SchmitgesSteelStoneWoodHer får du chancen for at få et indblik i vinbondens hverdag og de mange valg han skal træffe for at nå frem til bedst mulige kvalitet. Andreas Schmitges har i dette eksperiment taget den bedst mulige råvare og udsat den for tre forskellige lagringsmetoder, og det skal han dæleme have ros for. Det er ikke bare interessant, – det er rigtig interessant, at se hvor forskelligt, samme vin falder ud, hvis producenten vælger at gå en bestemt vej. Man kan sagtens sidde og finde sig en favorit af de tre, men for mig er det slet ikke det projektet handler om. Det handler om at få øje på de åbenlyse forskelle, der er på de tre vine, – egentlig bare på grund af det medie mosten har gæret og lagret i.

Råvaren: Riesling af top kvalitet

mosel_riesling_schmitgesUdgangspunktet er det samme for alle tre vine. Riesling druer høstet fra en af firmaets bedste parceller på Erdener Treppchen. Druerne kommer fra 25 år gamle ikke-podede stokke, altså stokke på egne rødder.

Druerne blev høstet 29. Oktober 2016 med et sukkerindhold på 93 Oechsle, svarende til Auslese kvalitet. Efter en kort macerering mellem most og skind er mosten blevet presset ved 0,4 bar – hvilket er meget skånsomt. Skånsomt for at undgå for mange bitterstoffer i den endelige vin. Gæringen er startet spontant, altså på naturgær, og herefter er mosten fordelt på de tre forskellige medier for at gære færdig. En trediedel blev overført til en 1000 liters rustfri ståltank, en trediedel til et 1000 liters granit-fad og den sidste trediedel til et 1000 liters træfad. Gæringstemperaturen lå mellem 15 og 20 grader under hele processen, med den laveste gæringstemperatur i granit-fadet. Den 15. april 2017 var gæringen færdig i alle fade og vinene blev tappet den 21. maj.

De tre miljøer

steel_stone_wood_SchmitgesStåltanken er efterhånden mest udbredte medie at producere vin i. Ståltanken er nem at rengøre, kan udstyres med temperaturkontrol, og det er muligt at gære og lagre i et miljø, hvor man som vinbonde fuldstændig kan styre processen. Stål afgiver ingen smag, og oxidation kan hindres fuldstændig. Denne vin vil altid kunne give den mest rene gengivelse af druemosten.

Granit-fadet er det nye sort. Det vinder mere og mere udbredelse. Det er der en specifik grund til, – det skaber simpelthen fantastisk vin!
Granit-fadet er besværligt at producere, men det har så mange positive egenskaber, at det er besværet værd. Den varme der dannes under gæringen optages af granitten, og det sikrer sjovt nok den laveste gæringstemperatur af de tre metoder. Granit er nemt at rengøre, da ikke engang vinsten binder sig til granittens overflade. Der vil forekomme lidt oxidation af vinen undervejs, men et der har størst effekt på vinens aroma er helt klart den lave gæringstemperatur.

Træfadet må ses som det mest klassiske medie at producere vin på ved Mosel. Du skal med andre ord forvente den mest traditionelle Mosel vin her. Dette træfad har været benyttet en enkelt gang i årgang 2015, så vi taler altså ikke om et nyt fad som afgiver en del aroma, men heller ikke om et gammelt fad som næsten kun påvirker vinen med oxidation. Træfadet er det medie hvor vinen påvirkes mest, både ved kontakt med ilt, men også ved kontakt med egetræet, som fremkalder en del kemiske processer i den gærende most.

Smagenotater:

Steel (+)
Meget ung. Ekstremt ren og stringent. Det er helt sikkert en vin der vil kunne udvikle sig på flaske i både 10 og 15 år. Den er tydeligvis fri for oxidativ påvirkning. Duft af gule frugter, fersken og gule æbler, samt lidt mynte. Vinen er meget rank og citrusdrevet i munden. Ekstremt frisk og syrlig i eftersmagen. Den kræver tid, eller at blive serveret til en ret med masser af citrus involveret.
Vinen indeholder 6,6 gram restsukker, 7,4 gram syre og 12,5% alkohol.

Stone (++)
Skøn floral næse. En kølig gæring skulle fremelske det florale, og det passer i den grad her. Det dufter af hvide blomster, akacie og citronskal. Fantastisk balance i munden, og sjovt nok en helt vild mineralitet – næsten som at slikke på granit!!!
Syren pirrer, prikker og sitrer, så mundvandet driver. Citrusdrevet eftersmag. Knivskarp frisk knuselskeligt dejlig Riesling. Vinen er endt med at indeholde 6,7 gram restsukker, 7,2 gram syre og 12,5% alkohol, altså meget lig tallene fra ståltank, men med en helt anden smagsprofil.

Wood (++)
Akacie, men også tydeligt oxidative og mere modne dufte som banan, ananas og fersken i næsen. Vinen er cremet og fyldig i munden, med pirrende sprød syre og lækkert krydret eftersmag. Den har en lille note af fad. Den mest klassiske Mosel vin af de tre. Det er den vin der har været mest påvirket af ilt og af afgivelse af aroma og kemiske reaktioner med det medie den har været gæret og lagret på. To gæringer vil aldrig udvikle sig ens, om det så var to gæringer af samme most på to ståltanke. Alligevel er det værd at hæfte sig ved, at kemien stikker lidt ud her. Vinen er endt med at holde 8,4 gram restsukker, altså mere end de to øvrige, og samtidig holder den 7,4 gram syre, altså det højeste tal af de tre. Alkohol igen 12,5%.

Bogen Vin Under Lup

Ovennævnte eksperiment leder helt naturligt til en henvisning til en bog jeg forfattede i 2011. Bogen tager lige nøjagtig fat i de små ting, som kan være med til at ændre en vins udtryk. En vinbonde skal træffe mange valg, både i marken og i kælderen. Det hele påvirker det endelige resultat. I Schmitges eksperimentet er valgene i marken ens for de tre vine, men kælderarbejdet er forskelligt.

Vinene sælges sætvis i 2 x 3 flasker, men vi har sat en smagekasse sammen som indeholder 1 x 3 flasker samt bogen Vin Under Lup.

Køb 2 x 3 flasker Steel/Stone/Wood fra Schmitges

Køb bogen Vin Under Lup og 1 x 3 flasker Steel/Stone/Wood

Erdener Prälat og Karl Erbes

Karl Erbes´ historie

Historien om familie-domænet Karl Erbes er uundgåeligt også historien om vinmarken Erdener Prälat. Prälat er uden sammenligning den mark der har størst betydning for hele området omkring Erden og Ürzig, og samtidig en af de mest eftertragtede marker ved Mosel. Karl Erbes har produceret vin fra denne mark i det meste af hans voksenliv. Først for andre, og fra 2012 i eget navn. Man kan på en måde sige, at Karl Erbes er vendt hjem. Tilbage til den mark, som gør, at der er stor respekt omkring hans navn.

praelat_history
Erdener Prälat – klemt inde mellem klippe og flod.

Karl Erbes produktionslokaler ligger i Ürzig for foden af Würzgarten. Huset blev grundlagt af Karl Erbes i 1967. Han var på daværende tidspunkt vinmager for hele 7 forskellige vingårde ved Mosel. Man kan på en måde sige, at han var en af denne verdens første “Flying winemakers” – han fløj bare ikke så langt, faktisk kørte han mest på scooter. Han producerede blandt andet vin for flere medlemmer af familien Berres, som har været en af de ledende familier i vinavl omkring Ürzig i århundreder. Familien er stadig involveret i vinproduktion i området, men de bedste besiddelser på Prälat er ikke længere i familiens eje. Karl Erbes var også kældermester på Mönchhof, der stadig er et af de anerkendte navne i Ürzig og som stadig producerer vin fra Prälat. Alle disse producenter var VDP medlemmer, så det var folk med et væsentligt krav til kvalitet. Karl fik dog lyst til at producere vine under eget navn og få en mindre stressende hverdag, hvor de mange kunder ikke skulle slås om hans opmærksomhed.

erdener_praelat
Prälat set fra Erden.

Karl besad ikke selv jord, men hans gode kontakter gjorde, at han ret hurtigt fik fat i små parceller på Ürziger Würzgarten, hvor han især havde fokus på parcellen “Kranklay”, som i hans øjne skaber vine på niveau med de bedste ved Mosel.

Historien om Erdener Prälat

erbes_praelat
Kirken havde meget magt før i tiden, derfor blev Berres marken opkaldt efter en højtstående gejstlig Prælat, – afbilledet på etiketten – henrykt over vinen fra Prälat.

Marken Prälat har ikke altid set ud som den gør i dag. Faktisk har Prälat ikke eksisteret ret længe. Før i tiden var Prälat en del af Erdener Treppchen, men en stor samlet parcel, ejet af familien Berres. Parcellen gik under navnet “in Onnerts”. Det var først i slutningen af det 19. århundrede, at navnet Prälat dukkede op. Familien Berres mente de producerede en helt særlig Riesling fra deres parcel, og de tog patent på navnet Prälat og på en helt særlig etiket, som de anvendte til deres Erdener Treppchen vin. På etiketten stod dengang også “Erdener Treppchen” da den jo skulle overholde lovgivningen. Etiketten anvendes den dag i dag af enkelte producenter på Prälat, blandt andet Karl Erbes.

Det gik med Prälat parcellen som det er gået med masser af andre markbesiddelser ved Mosel. Syv arvinger skal overtage 0,4 hektar, og de vælger nærmest alle, at gå egne veje. Med tiden er de små andele af Prälat blevet solgt fra, således at det i dag er svært at finde Berres navnet på personer bag produktion af vine fra marken. Eneste Berres der har besiddelser på Prälat er Helga Berres som har giftet sig ind i firmaet Peter Nicolay i Bernkastel-Kues. Her står Peter Nicolay på etiketten.

I 1971 blev en ny omdiskuteret vinlov indført i Tyskland. Den skulle gøre det lettere for forbrugeren at gennemskue virvaret af marknavne. Der er delte meninger om hvor meget godt der kom ud af den lov. Erdener Prälat blev efter en del tovtrækkeri nu formelt godkendt som selvstændig mark, men blev udvidet til en 1,5 hektar stor mark, til glæde for de producenter der nu pludselig kunne producere Erdener Prälat, som efterhånden var blevet et stærkt brand. Parcellen Kranklay blev lagt ind under Würzgarten, til stor irritation for dem der producerede og stadig producerer vine af top-kvalitet fra Kranklay. De vine skulle nu pludselig sammenlignes med vine fra den sydvest- og vestvendte del af Würzgarten, men har i grunden rent geologisk mere til fælles med Prälat og Goldwingert. Goldwingert, der ligger klemt inde mellem Prälat og Kranklay fik efter en retssag med Weingut Nicolai lov til at forblive under eget navn. Kvalitetsmæssigt er Kranklay og Goldwingert ellers på samme niveau.

praelat_map
Kort over markerne omkring klippemassivet.

Enestående geologi og mikroklima

Men familien Berres havde jo ret. De besad faktisk en parcel som var unik. Erdener Prälat er i dag en stor del af vinmarkerne der ligger under klippen som rager op mellem Würzgarten og Erdener Treppchen og som samtidig markerer grænsen for to geologisk meget forskellige områder. På Würzgarten er det rød sandsten der dominerer, og på Erdener Treppchen er det blå-grå skifer.

wuerzgarten_praelat
Blik mod klippetoppen, som signalerer overgangen mellem blå-grå skifer på Treppchen (længst væk) og rød sandsten på Würzgarten (nærmest).

Prälat er sammensat af en bund af blå-grå skifer, toppet med et lag skifer med et højt indhold af jernoxid, som får den til at fremstå rødlig. Jordbunden er enormt stenet og vand afledes meget hurtigt. Marken er direkte sydvendt, med sol fra morgen til aften, på nær når de sene aftenstråler går ned bag Würzgarten. Klippen opvarmes af solen og afgiver denne varme til vinstokkene. Dette er en af de varmeste vinmarker ved hele Mosel, altid tidligere knopbrydning end andre, altid tidligere modning end andre. Prälat ligger samtidig så langt nede mod floden, at her er høj fugtighedsprocent, især i den obligatoriske “efterårs-Mosel-morgentåge”, hvilket er med til at fremprovokere Botrytis, som tilføjer en ekstra dimension til vinene. Vinstokkene på Prälat er mellem 60 og 100 år, hvilket betyder lavere udbytte og højere kvalitet.

praelat_auslese_2013Vinen fra Prälat har et enormt potentiale. Den er oppulent, aromatisk og enormt kompleks. Vinen har en sær evne til at virke cremet og delikat som ung, for så at udvikle sig til at blive mere stringent og kompleks med alderen. Derfor har selv eksperter svært ved at vurdere de enkelte årganges potentiale når de smager dem umiddelbart efter frigivelse. Det er først efter 5-8 år de rigtig viser hvad de kan. En vin fra Prälat kan nemt klare 30-40 år i kælderen.

12 producenter har i dag besiddelser på Prälat. De tre største besiddere er Dr. Loosen 0,5 hektar, Mönchhof 0,25 hektar og Schmitges 0,25 hektar. De sidste 0,5 hektar er fordelt mellem 9 producenter, så det er ikke mange stokke der er til hver. Karl Erbes ejer under 0,1 hektar af den oprindelige Berres vinmark grænsende op til Erdener Treppchen.

Firmaet Karl Erbes i dag

erbes_karl_stefan
To generationer Erbes. Stefan og farmand Karl.

I dag består firmaet Karl Erbes af 7 hektar vinmarker og Karl´s søn Stefan har overtaget driften af vingården. Produktionen koncentrerer sig om Würzgarten, med små besiddelser på Kranklay (0,3 ha) og Prälat (0,1 ha) som toppen af kransekagen. Tilgangen til Mosel-vin er klassisk. Det er sødme/syrebalancen der er vigtig. Dillen med at producere tørre vine har aldrig rigtig vundet indpas her. Der produceres Trocken udgaver af enkelte vine, men det er ikke her efterspørgslen ligger for firmaet, der har en stor eksport til det asiatiske marked. De klassiske tyske vines sødme står godt til det asiatiske køkken.

For familien Erbes har parcellen Kranklay et potentiale der er næsten lige så stort som Prälat. Og når man ser på luftfoto af de to marker, så giver det da også god mening, at de skulle kunne levere på nogenlunde samme niveau. Vinene fra Kranklay har en syre og en power der er helt enestående. Der er ikke noget at sige til,  at Karl Erbes rystede på hovedet, da det i 1971 blev vedtaget, at Kranklay skulle ligges ind under Ürziger Würzgarten. For ham var det en degradering. Derfor var det glædeligt, da vinloven i 2014 blev ændret, og enkelte top-parceller fik lov at anvende “Gewann”-navne, eller “Lieu dit” som de kalder det i Frankrig. Vinene fra Kranklay må nu kaldes “Ürziger in der Kranklei”.

Vine der skal fremhæves:

2013 Erdener Prälat Auslese
Dufter som mormors æblekage, lynghonning, fersken, rosenbusk og let abrikos krydderi. Stor delikat mundfyldende sødme, der balsamerer og forfører. Det hele afbalanceres i et fint bid med citrus og kanel. Den har masser af sødme, men det hele er så let, friskt og raffineret, at man bare bliver glad i låget af at drikke den. Når det er sagt, så er dette en Auslese med et helt vanvittigt potentiale. Den bør gemmes 5-10 år.  (++)

kranklei_spaetlese_20162016 Ürziger in der Kranklei Spätlese
Det er så raffineret, så knuselskeligt dejligt blomstret og forfinet krydret, at man svæver højt over Mosel når man drikker det. De 91 gram sukker holdes i et fast greb af 9,1 gram syre. Det bliver aldrig for meget. Vinen dufter af banan, ananas og fersken. Stor mundfyldende sødme, der samtidig er let og frisk. Slutter i et bid med pære og flintet mineralitet. Smager guddommeligt nu, men uha det kan blive stort når det får yderligere 4-5 års lagring. (++)

2014 Ürziger in der Kranklei Auslese
Fuldstændig fantastisk glas Mosel Riesling. Årgang 2014 er i dette tilfælde hysterisk mange gange bedre end sit omdømme. De 106 gram restsukker holdes i et jerngreb af 9,6 gram syre. Det er præcision på allerhøjeste niveau dette her. Vinen dufter af fersken, marcipan, et bed med regnvåde margueritter, let tørret abrikos og revet appelsinskal. Vinen er delikat og cremet på tungen – og ja, man fornemmer sødme, men slet ikke på dessertvins-niveau. Prøv istedet med et chili-marineret andebryst. Man skulle tro vinen var skabt i Stefan Erbes hemmelige underjordiske laboratorium, men den er skabt i hans kælder af druer der nærmest er overjordiske. (+++)

eiswein_karl_erbes2016 Ürziger Würzgarten Eiswein
Høstet i minus 8 grader om morgenen den 5. december 2016. Det er naturligvis sødt og intenst, og faktisk med meget lidt botrytis-krydderi. Vinen dufter af røde modne æbler, pæresaft, lidt fersken og liflig blomst. Det lyder som en fantasi, men der er faktisk en friskhed over vinen som en frostklar december-morgen. Delikat og cremet sødme, der får fantastisk modspil af syre og let citrus. Den kan drikkes med stor fornøjelse nu, men det er en vin man bør give tid. Læg den i reolen og glem den i 5-10 år, først da vil den rigtig folde sig ud. (++)

 

 

Verdensklasse Spätburgunder fra Ahr

En evolution på rekord-tid

kooperativ_historie
Før i tiden var det kooperativerne der stod for vinproduktionen ved Ahr.

Et af de øjeblikke hvor man tænker: “Hov nu er du da ved at blive gammel!”, er når man pludselig kan se en udvikling, en udvikling, der ikke kan være sket over en nat – nærmest en evolution.  For det er lige nøjagtig hvad der er sket ved Ahr floden i Tyskland. Jeg mindes alt for godt studieturen i 1998, hvor vi blandt andet passerede Ahr og smagte et utal af lyse, lette og halvsøde rødvine produceret på noget de kaldte Spätburgunder, som vist nok var Pinot Noir, men som overhovedet ikke smagte af Pinot Noir. Ahr udmærkede sig helt klart bedst ved sin smukke natur. De stejle terrasse-anlagte vinmarker. Nærmest en mini-model af Mosel. Bare sørgeligt, at de lavede så ligegyldig vin.

Kontrasten fra de halvflade saftevandsagtige vine som dominerede området for 20-30 år siden og til de i dag tørre, komplekse og sprøde Spätburgunder-vine (Som smager som Pinot Noir) med international klasse, er simpelthen næsten ubegribelig.
En del af udviklingen skyldes naturligvis en holdnings-ændring. Både til kvalitet, men også til vintype. Høstudbyttet er reduceret markant og i dag produceres langt flere tørre end søde vine. Ved Ahr produceres over halvdelen af al Spätburgunder i dag som tør. En anden faktor er klima-ændringer. Gennemsnits-temperaturen ved Ahr er steget 1,4 grader over de sidste 40 år, hvilket har kæmpe betydning for, hvilken vin man ender med at kunne producere.

Ahr_Burggarten
Kort over den 25 kilometer lange Ahr dal. Burggartens top-besiddelser er fremhævet.

Ahr er blot 545 hektar stort og strækker sig over 25 kilometer langs Ahr-floden, der løber ud i Rhinen nord for Koblenz. Området er et af de nordligste vinområder i Tyskland, men grundet de nærliggende Eifel bjerge, der skærmer mod vestenvind, og den særlige geologi langs Ahr, så er området både varmere, mere tørt og mere solrigt end flere andre tyske vinområder. De stejle skifer skråninger langs Ahr suger solen til sig og flytter dermed nærmest breddegraden mod syd. Områdets specialitet er Spätburgunder, som er den tyske betegnelse for Pinot Noir. I alt 342 hektar er beplantet med Spätburgunder, og det er ikke forkert. Ahr Spätburgunder har et kæmpe potentiale.

Weingut Burggarten bliver en realitet

Området er med andre ord ikke stort. Vinproduktionen varetages i dag af to kooperativer og 25 selvstændige producenter. En af de selvstændige producenter er Weingut Burggarten i Bad Neuenahr. Huset ejes af familien Schäfer, der har dyrket vin i generationer, men den selvstændige produktion har en relativt kort historie. Det var Paul-Josef Schäfer, der i 1988 besluttede sig for at bryde med kooperativet. Det var krisetider for vinproduktion ved Ahr. Kooperativerne, som havde enorm magt den gang, havde svært ved at sælge deres varer, og derfor styrtdykkede priserne på vinbøndernes druer. Der var kun én vej, i hvert tilfælde hvis man ville leve af vinproduktion: Blive selvstændig og satse på kvalitet. I dag er det Paul-Josef´s tre sønner der varetager alle opgaver på vingården. To er i marken og den tredie er gået hen og blevet vinmager – rigtig dygtig vinmager.

Kräuterberg_Ahr
Kräuterberg er et klassisk billede på, hvor de bedste Spätburgunder vine skabes. På stejle sydvendte terrasser.

I dag ejer huset 15 hektar, hvoraf de 80% er beplantet med Spätburgunder. Husets stolthed er parcellerne på de fire marker Kräuterberg, Schieferlay, Sonnenberg og Burggarten. De er hver især meget forskellige i deres udtryk, hvilket primært skyldes markernes individuelle hældning mod solen og især meget forskellige jordbunde. Alt er sydvendt, men med vidt forskellige vækstbetingelser – og det giver hver vin særlige kendetegn. Kräuterberg ligger på stejle terrasser bestående af sort og brun skifer. Schieferlay er en varm og tør bakketop, som kun beskyttes mod udtørring af den halm man ligger mellem planterne. Sonnenberg er en bakketop bestående af forvitret grå og brun skifer og endelig ligger marken Burggarten på en stejl skråning lige overfor vingården, her er jordbunden mere vulkansk og stenet og består i særdeleshed af basalt.

En blogger ser på næsten modne Spätburgunder-druer sammen med Paul Schäfer

Hos Burggarten anvender man ikke Prädikat på vinene. “Alle vine med marknavn er af Auslese kvalitet, men det giver ingen mening at bruge betegnelsen. Her er det jordbunden og afgrænsningen der skal fortælle historien”, fortæller Paul Schäfer, søn og vinmager. Betegnelsen GG anvendes heller ikke, da den er forbeholdt medlemmer af sammenslutningen VDP, men havde Burggarten været VDP-medlem, så kunne GG bruges om alle ovennævnte marker. Alle husets Spätburgunder vine modnes på træfade, de fire topvine på 2/3 nye fade.

Spaetburgunder FR 1801
Spätburgunder Freiburg 1801. Løse klaser, og derfor resistent overfor svampesygdomme.

Klima og jordbund gør ikke det hele. En anden væsentlig faktor er de Spätburgunder kloner som anvendes til at frembringe den endelige vin. Franske kloner vinder mere og mere indpas – også fordi det varmere klima gør det muligt at dyrke dem. På spørgsmålet om hvilken klon der er Paul´s favorit tøver han lidt. For skal han nu svare ud fra praktiske hensyn, eller i forhold til hvilken

Spaetburgunder Dijon 777
Tætte og kompakte klaser gør Dijon 777 svær at have med at gøre i våde år.

vin klonen skaber. Men vi ender ud i et kompromis. I kølige år, som f. eks. 2010 og 2014 foretrækker han den for Ahr tidligere traditionelle tyske klon Freiburg 1801. I varmere år som 2013 og 2015 giver den nytilkomne franske klon Dijon 777 nogle fantastiske resultater. Sidstnævnte er dog noget modtagelig overfor Botrytis i kølige og våde år.

Se hele Propperiet´s sortiment fra Burggarten her

Spätburgunder vine der skal fremhæves:

Burggarten_Classic2015 Spätburgunder Classic
Lys farve. Modne jordbær, hvid peber, vanille og nybagt drømmekage i næsen. Lækker mundfyldende frugt, med masser af jordbær. Delikat sødmefuld, men samtidig med kølig frisk syrlighed. Det er som at spise friske danske modne jordbær. Lækker mineralitet og syrlighed i eftersmagen, og stadig denne jordbær-fornemmelse. Let og ukompliceret Pinot Noir, der simpelthen bare behager smagsløgene. (92)

2013 Neuenahrer Spätburgunder
Nu er jeg blevet skreget ørerne fulde om hvor dyr Ahr Pinot Noir er. Ok. Vis mig det sted i verden der frembringer Pinot Noir på samme niveau som denne, til samme pris. Det er helt vildt det her! Dyb næse med skovbund, kaffegrums, jordbær og sød lakrids. Tæt og kompleks smag, hvor vinen pirrer med røde bær, kamfer og lakrids. Vild intensitet og mineralitet i eftersmagen, der bare varer ved og varer ved. Den er nærmest fyrig i slutningen. Frisk, sødmefuld og lækker. (94)

2015 Walporzheimer Kräuterberg
Smagt fra fad. Måske en af de vildeste Pinot-oplevelser jeg har haft i Tyskland! Det er jo som at stå i en kælder i Bourgogne og smage gudedråber. Brombær, boysenbær, knust peber og lakrids i næsen – et lille twist chokolade. Flot moden tannin, frisk frugtsyre og en eftersmag der pirrer og vibrerer med lækre krydderier. Den tappes på flaske i april 2017 og der skal i hvert tilfælde et par flasker hjem i min kælder! (96)

Vindyrkning i Tyskland – med fokus på Mosel

Mosel – En reference for god Riesling

Hvis man er vinbonde alle andre steder i verden og kan producere Riesling på samme niveau som de kan ved Mosel, så er man godt stillet. Der er nemlig noget helt særligt over de vine der skabes i det kølige klima på de stejle skiferklædte skråninger langs den snoede flod. Det er syre, friskhed og mineralitet der er kodeordet. Sødme og frugt spiller biroller i den sammenhæng, for det kan man opnå alle steder, men den særlige lethed, som undegrund og klima tilføjer selv søde vine ved Mosel er unik og kan ikke genskabes ret mange andre steder i verden.

Mosel Ürziger Würzgarten Karl Erbes
Ürziger Würzgarten med hældninger på 60-70%

Hvis du vil vide mere om hvorfor og hvordan vinene skabes, så skal du tage et kig på vedhæftede PDF, hvor området og følgende fire producenter er beskrevet.

  • von Othegraven fra bifloden Saar, der er VDP medlem og en af sværvægterne hvad kvalitet angår. Saar er især kendetegnet ved en lidt mere kompleks Riesling, højt frugtsyre-indhold og dermed vine med et langt liv.
  •  Schmitges fra byen Erden, der er medlem af Bernkasteler Ring. Vinene er moderne, friske og velsmagende, med en forkærlighed for de mere tørre kvaliteter.
  • Karl Erbes fra byen Ürzig. Huset er ikke medlem af nogen sammenslutning, men overholder samme krav som VDP og Bernkasteler Ring-medlemmer. Huset er det mest traditionelt producerende af alle vore leverandører, med en forkærlighed for feinherb kvaliteter.
  • Franzen fra byen Bremm er medlem af Bernkasteler Ring. Huset anvender ikke Prädikat på sine vine, da de alle gæres helt ud. Alt gæres på naturgær. Alle vin indeholder ganske lidt restsukker.

Vinene fra de enkelte producenter kan købes på Propperiet.dk.

Klik her for at hente PDF om Vinene fra Mosel mosel_pdf

Andre indlæg på bloggen om emnet:

Franzen ved Bremmer Calmont

Erfaren Riesling fra ung hånd

Falstaff Newcomer des Jahres 2018
Kåring til årets newcomer i Falstaff 2018

Der er utroligt mange dygtige unge vinmagere i Tyskland. Derfor kræver det noget ekstraordinært at blive kåret til årets newcomer i magasinet Falstaff. Men det blev Angelina og Kilian i februar 2018. En velfortjent hyldest til deres dedikerede arbejde med at genrejse en vinmark (Bremmer Calmont), som var ved at forsvinde helt fra verdens vinkort.

kilian_und_angelina
Kilian og Angelina Franzen

Det unge par kravler rundt på stejle Bremmer Calmont ved Mosel og skaber nogle helt særlige vine. Calmont hælder visse steder helt op til 65 grader, så man skal have Spiderman-lignende teknik for at komme rundt deroppe. Måske grundet de vanvittige arbejdsvilkår, og fordi Mosel-vin generelt har været under pres op gennem 80´erne og 90´erne, så blev flere og flere parceller på Calmont braklagt. For 100 år siden var 24 hektar beplantet på Calmont, op gennem 80´erne var blot 4 hektar beplantet, i dag er 12 hektar opdyrket. De dårlige tider har hjulpet vinhuset Franzen til at købe forholdsvis billig jord, på en skråning, som har et helt vildt potentiale. Calmont hævdes at være den mest stejle vinmark i Europa og med eksponering mod syd, så den nærmest suger solen til sig. Her kan høstes druer af Auslese kvalitet hvert eneste år.

bremmer_calmont
Bremmer Calmont hælder enkelte steder op til 65 grader.

Calmont har været glemt, men Calmont vil meget snart slå sit navn fast med syvtommer-søm. Det vil Kilian og Angelina være med til at sørge for. Det var Kilians far Ulrich, der opkøbte de braklagte parceller på Calmont. Det blev til i alt 5 hektar og dermed grundlagde han husets hjælp til genrejsningen af et glemt hjørne af Mosel. Desværre omkom Ulrich Franzen efter en fatal ulykke i vinmarken. Hans kone Iris overtog driften, godt hjulpet af sønnen Kilian, der var i gang med ønologi-studiet på Geisenheim. På Geisenheim mødte han Angelina, som han senere blev gift med og de to har i dag overtaget vingården. De producerer vine, der smager som havde de boret saft ud af klippen. Der er en kølig lethed og et mineralsk krydderi over samtlige husets vine, som er svær at finde andre steder ved Mosel.

At druekvaliteten rækker til Auslese er en ting. Noget andet er, at Franzen slet ikke bruger Prädikat titler som denne på deres vine. De producerer nemlig kun tørre vine. Alle vine gæres på natur-gær og lagres minimum et halvt år på fad før de tappes, og de gennemgår malolaktisk gæring. Det er vine, som udvikler sig helt enormt i glasset. De kan være lidt lukkede lige når de åbnes, men efter en dekantering, eller efter en dag eller to åben, så breder blomster, fersken og eucalyptus sig ud lokalet. Det er seriøse vine med syre og tørstof nok til mange år i kælderen, – men det bliver et problem at gemme dem, for de smager fantastisk allerede efter få år på flaske.

En vinmager der skal høste på Calmont´s skråninger skal være atletisk og frygtløs. Som Kilian Franzen siger “Calmont kræver al ens energi, man mærker den i hver eneste muskel når man kommer hjem om aftenen. Men det er hele indsatsen værd.”

neefer_frauenberg
Neefer Fraunberg i tåge, med Calmont “muren” i baggrunden.

Franzen ejer en parcel på Calmont med over 100 år gamle vinstokke. Herfra produceres hvert eneste år druer med enorm koncentration og højt sukker-indhold. Vinen herfra sælges under navnet Calidus Mons, som var romernes navn for Calmont. Calidus Mons kan sjældent kaldes knastør. Oftest holder den over 9 gram restsukker, – men lige nøjagtig nok til at bevare sin fine lethed og mineralitet, og så alligevel pakke syren smukt ind i blød velour.

Ud over besiddelserne på Calmont, så ejer huset næsten 2 hektar på  Neefer Frauenberg, som Kilian siger har lige så stort potentiale som Calmont. Frauenberg er knap så stejl og slet ikke lige så høj som Calmont, men sol-eksponeringen er næsten den samme. Hvor Calmont er mineralitet og krydderi, så er vinen fra Frauenberg mere eksotiske i deres karakter.

Smagenotater fra besøg 9. september 2017 hos Franzen:

2014 Chardonnay Sekt (++)
Toplækker, meget champagne agtig sekt med 18 måneders flaskelagring. Let fersken, citrus og rugbrød i næsen. Modne frugter, let urtet smag med svagt sødmefuld karakter. Flot rinsende eftersmag.

2014 Neefer Frauenberg Spätburgunder (++)
Vild. En vin som Kilian egentlig havde opgivet at få noget godt ud af. Lod heldigvis fadene stå, og smagte og duftede til dem en gang imellem. Efter 30 måneder var den der! Sødlige røde bær. Orangeskal, chokolade. Pirrende krydret sag. Spätburgunder druerne blev tidligere købt fra parcellen på Neefer Frauenberg, men Kilian og Angelina købte den sidste år, så Spätburgunder bliver en del af programmet fremover.

2015 Calidis Mons (++)
Lettere karakter end 13 og 14. Stadig med tørret frugt, abrikos og citrus men især i munden – meget lettere og mere elegant. Personligt synes jeg det klæder den. Pirrende, sitrende, køligt, let krydret. Helt enormt stor Riesling. Kilian kunne i øvrigt berette, at 2016 var en bedre årgang for ham end 2015, der ellers er blevet udråbt som bedste Mosel-årgang i årtier. På Bremmer Calmont var 2015 også fantastisk – 2016 var bare lige den smule bedre. Der er gode ting i vente…

 

Mosel årgange 2012-2015

Ærlig Mosel Riesling uden hokus pokus

Modne Riesling druer på en stejl Mosel skrænt
Modne Riesling druer på en stejl Mosel skrænt

Mosel er blevet besøgt flittigt igennem de senere år. Nu skyldes det ikke længere bare egen interesse, nu skyldes det faktisk, at en af vores største leverandører kommer herfra.

Én leverandør kan vi takke for, at Mosel i dag fylder så meget i vores kunders bevidsthed – og det er Schmitges. Det er reglen om at tilbyde kunderne det bedste produkt til den bedst mulige pris suppleret med en lækker indpakning, der har gjort tricket. Ingen hokus pokus – simpel logik.

Lækkert udstyr, lækker vin, lækker pris. Schmitges har regnet den ud
Lækkert udstyr, lækker vin, lækker pris. Schmitges har regnet den ud

Det værste ved at sælge vin (men jo også en del af charmen), er den usikkerhed der er omkring hver eneste årgang. Som forhandler spørger vi ofte: ”Bliver den bedre eller dårligere end sidste år?” Og ret væsentligt: ”Hvor stort bliver udbyttet?”
Sidste spørgsmål er måske en anelse dobbeltmoralsk, for vi vil jo gerne have gudedråber høstet med ekstremt lavt udbytte – men vi vil samtidig gerne holde prisen, og frem for alt vil vi gerne have nok vin til et helt års salg.

Besværet med en besværlig årgang

Morgendis over Mosel, set fra Erdener Treppchen
Morgendis over Mosel, set fra Erdener Treppchen

Ingen af vores spørgsmål kunne besvares positivt når vi spurgte til årgang 2013 hos Schmitges, og 2014 blev gudhjælpemig endnu en rædsel af en årgang. I 2013 regnede det hele sommeren ved Mosel, som det gjorde i Danmark. I 2014 var de både været udsat for frost under blomstringen, hagl under modningen og regn under høsten. Tre faktorer, som kan give enhver vinbonde mareridt. Problemet ved Mosel er ikke regnvejr i Juni/Juli, det er når regnen fortsætter i august/september at det får betydning for udbytte og kvalitet. I 2012 havde man også en regnvåd forsommer, men da modning og høst skulle foregå var det mere tørt og ikke mindst varmt, og så producerer man altså god vin ved Mosel. Skråningerne er så veldrænende, at meget vand ikke behøver være et problem. Men det er naturligvis et problem hvis druerne ikke får tilstrækkelig sol og varme til at modnes, og svampesygdomme sætter ind.

2013 var et mareridt for bønderne ved Mosel. Der var Botrytis-svamp i 20-30% af de druer der sad på vinplanterne. Der skulle sorteres helt vanvittigt for at få sunde druer. Specielt i tørre vine er den æblekage/kanel-agtige aroma fra Botrytis ikke behagelig. I de søde vine vil man gerne have Botrytis-druer med, da det kan bidrage med fint krydderi til sødmen. Den største mangelvare i 2013 var dog syre. Den vanlige sprøde og friske karakter er knap så sprød og frisk.

2014 fulgte op med 10-15% Botrytis inficerede druer ved høst-start. Men da regnen fortsatte, nærmest eksploderede Botrytis-niveauet. Der er hentet druer af fin kvalitet til Kabinett og Spätlese. Auslese har ekstremt høj Botrytis-andel, og det bliver nok svært at finde vin med højere kvalitets-betegnelse.

2015 endte fortjent nok som en ren gave til vinbønderne ved Mosel. En kølig forsommer forsinkede blomstringen, men gjorde samtidig, at den kom fri af frost. Sommeren blev lang, varm og tør. Faktisk så varm, at modningen blev forsinket, da Riesling-planterne lukkede ned i varmen og brugte energien på, at beskytte planternes blade med det sparsomme vand der var til rådighed. September og Oktober blev kølige men solrige, og modningen af druerne foregik under optimale betingelser, både i forhold til at øge sukker-indhold og bevare syre-indhold. En årgang der vil gå over i historien.

Smagning med Swen Klinger på von Othegraven
Swen Klinger gennemgår årgang 2011 og tager alle med storm med sin 2012 Altenberg Kabinett

Som Mosel-elsker og Riesling-entusiast står 2011 og 2012 stadig stærkt for mig. Vi har heldigvis gudedråber på lager fra de to årgange. Jeg vil gerne fremhæve Othegraven´s Altenberg Kabinett. Jeg glemmer aldrig da winemaker Swen Klinger smed den vin ind i en smagning af årgang 2011. Alle var på halen over den. Så ren, så umiddelbar, så helt utroligt velafbalanceret.

Vine der skal fremhæves

2012 Altenberg Kabinett, von Othegraven
Fuldstændig enestående glas Riesling! I denne vin mødes man af hvide blomster og hjemmelavet citronfromage. Smagen er delikat og sødmefuld, nærmest cremet, og med frisk prikkende syre som modspil. Herlig vin til et glas i godt selskab, eller evt. til fjerkræ “Asian style”. (++)

2011 Ürziger Würzgarten, Kabinett, Karl Erbes
Helt eminent Mosel-vin. Det gøres simpelthen ikke flottere til den pris. Eksotiske frugter suppleres med en fuldstændig perfekt integrereret petroleums-næse. Smagen balsamerer nærmest smagsløgende og pirrer med både sødme og syre. Langt dvælende bid, med lidt krydderi og bitterhed. En vin til fiskeretter, eller til Riesling-elskeren, der bare vil have lov at meditere i fred. (++)

2014 Ürzig in der Kranklei, Auslese, Karl Erbes
Fuldstændig fantastisk glas Mosel Riesling. Årgang 2014 er i dette tilfælde hysterisk mange gange bedre end sit omdømme. De 106 gram restsukker holder i et jerngreb af 9,6 gram syre. Det er præcision på allerhøjeste niveau dette her. Vinen dufter af fersken, marcipan, et bed med regnvåde margueritter, let tørret abrikos og revet appelsinskal. Vinen er delikat og cremet på tungen – og ja, man fornemmer sødme, men slet ikke på dessertvins-niveau. Prøv istedet med et chili-marineret andebryst. Man skulle tro vinen var skabt i Stefan Erbes hemmelige underjordiske laboratorium, men den er skabt i hans kælder af druer der nærmest er overjordiske. (++)

2012 Erdener Prälat, Grosses Gewächs, Schmitges
Man mødes af et orgie af indtryk i både duft og smag. I næsen findes hvide markblomster, fersken, lime og man fornemmer en anelse botrytis gennem duften af tørret abrikos. Smagen er delikat, vedholdende, elegant og stringent på samme tid, og eftersmagen slipper ikke sit tag i din tunge bare sådan lige. Druerne til vinen er høstet ved 100 grader oechsle og svarer dermed til Auslese, men gæret helt ud. Et fænomenalt glas vin! (++)