Tre i én fra Schmitges

Steel/Stone/Wood eksperimentet

SchmitgesSteelStoneWoodHer får du chancen for at få et indblik i vinbondens hverdag og de mange valg han skal træffe for at nå frem til bedst mulige kvalitet. Andreas Schmitges har i dette eksperiment taget den bedst mulige råvare og udsat den for tre forskellige lagringsmetoder, og det skal han dæleme have ros for. Det er ikke bare interessant, – det er rigtig interessant, at se hvor forskelligt, samme vin falder ud, hvis producenten vælger at gå en bestemt vej. Man kan sagtens sidde og finde sig en favorit af de tre, men for mig er det slet ikke det projektet handler om. Det handler om at få øje på de åbenlyse forskelle, der er på de tre vine, – egentlig bare på grund af det medie mosten har gæret og lagret i.

Råvaren: Riesling af top kvalitet

mosel_riesling_schmitgesUdgangspunktet er det samme for alle tre vine. Riesling druer høstet fra en af firmaets bedste parceller på Erdener Treppchen. Druerne kommer fra 25 år gamle ikke-podede stokke, altså stokke på egne rødder.

Druerne blev høstet 29. Oktober 2016 med et sukkerindhold på 93 Oechsle, svarende til Auslese kvalitet. Efter en kort macerering mellem most og skind er mosten blevet presset ved 0,4 bar – hvilket er meget skånsomt. Skånsomt for at undgå for mange bitterstoffer i den endelige vin. Gæringen er startet spontant, altså på naturgær, og herefter er mosten fordelt på de tre forskellige medier for at gære færdig. En trediedel blev overført til en 1000 liters rustfri ståltank, en trediedel til et 1000 liters granit-fad og den sidste trediedel til et 1000 liters træfad. Gæringstemperaturen lå mellem 15 og 20 grader under hele processen, med den laveste gæringstemperatur i granit-fadet. Den 15. april 2017 var gæringen færdig i alle fade og vinene blev tappet den 21. maj.

De tre miljøer

steel_stone_wood_SchmitgesStåltanken er efterhånden mest udbredte medie at producere vin i. Ståltanken er nem at rengøre, kan udstyres med temperaturkontrol, og det er muligt at gære og lagre i et miljø, hvor man som vinbonde fuldstændig kan styre processen. Stål afgiver ingen smag, og oxidation kan hindres fuldstændig. Denne vin vil altid kunne give den mest rene gengivelse af druemosten.

Granit-fadet er det nye sort. Det vinder mere og mere udbredelse. Det er der en specifik grund til, – det skaber simpelthen fantastisk vin!
Granit-fadet er besværligt at producere, men det har så mange positive egenskaber, at det er besværet værd. Den varme der dannes under gæringen optages af granitten, og det sikrer sjovt nok den laveste gæringstemperatur af de tre metoder. Granit er nemt at rengøre, da ikke engang vinsten binder sig til granittens overflade. Der vil forekomme lidt oxidation af vinen undervejs, men et der har størst effekt på vinens aroma er helt klart den lave gæringstemperatur.

Træfadet må ses som det mest klassiske medie at producere vin på ved Mosel. Du skal med andre ord forvente den mest traditionelle Mosel vin her. Dette træfad har været benyttet en enkelt gang i årgang 2015, så vi taler altså ikke om et nyt fad som afgiver en del aroma, men heller ikke om et gammelt fad som næsten kun påvirker vinen med oxidation. Træfadet er det medie hvor vinen påvirkes mest, både ved kontakt med ilt, men også ved kontakt med egetræet, som fremkalder en del kemiske processer i den gærende most.

Smagenotater:

Steel (+)
Meget ung. Ekstremt ren og stringent. Det er helt sikkert en vin der vil kunne udvikle sig på flaske i både 10 og 15 år. Den er tydeligvis fri for oxidativ påvirkning. Duft af gule frugter, fersken og gule æbler, samt lidt mynte. Vinen er meget rank og citrusdrevet i munden. Ekstremt frisk og syrlig i eftersmagen. Den kræver tid, eller at blive serveret til en ret med masser af citrus involveret.
Vinen indeholder 6,6 gram restsukker, 7,4 gram syre og 12,5% alkohol.

Stone (++)
Skøn floral næse. En kølig gæring skulle fremelske det florale, og det passer i den grad her. Det dufter af hvide blomster, akacie og citronskal. Fantastisk balance i munden, og sjovt nok en helt vild mineralitet – næsten som at slikke på granit!!!
Syren pirrer, prikker og sitrer, så mundvandet driver. Citrusdrevet eftersmag. Knivskarp frisk knuselskeligt dejlig Riesling. Vinen er endt med at indeholde 6,7 gram restsukker, 7,2 gram syre og 12,5% alkohol, altså meget lig tallene fra ståltank, men med en helt anden smagsprofil.

Wood (++)
Akacie, men også tydeligt oxidative og mere modne dufte som banan, ananas og fersken i næsen. Vinen er cremet og fyldig i munden, med pirrende sprød syre og lækkert krydret eftersmag. Den har en lille note af fad. Den mest klassiske Mosel vin af de tre. Det er den vin der har været mest påvirket af ilt og af afgivelse af aroma og kemiske reaktioner med det medie den har været gæret og lagret på. To gæringer vil aldrig udvikle sig ens, om det så var to gæringer af samme most på to ståltanke. Alligevel er det værd at hæfte sig ved, at kemien stikker lidt ud her. Vinen er endt med at holde 8,4 gram restsukker, altså mere end de to øvrige, og samtidig holder den 7,4 gram syre, altså det højeste tal af de tre. Alkohol igen 12,5%.

Bogen Vin Under Lup

Ovennævnte eksperiment leder helt naturligt til en henvisning til en bog jeg forfattede i 2011. Bogen tager lige nøjagtig fat i de små ting, som kan være med til at ændre en vins udtryk. En vinbonde skal træffe mange valg, både i marken og i kælderen. Det hele påvirker det endelige resultat. I Schmitges eksperimentet er valgene i marken ens for de tre vine, men kælderarbejdet er forskelligt.

Vinene sælges sætvis i 2 x 3 flasker, men vi har sat en smagekasse sammen som indeholder 1 x 3 flasker samt bogen Vin Under Lup.

Køb 2 x 3 flasker Steel/Stone/Wood fra Schmitges

Køb bogen Vin Under Lup og 1 x 3 flasker Steel/Stone/Wood

Zuschmann møder Schöfmann og sød musik opstår

En halv-kedelig fætter liver op

Zuschmann_Schofmann
Else Zuschmann og Peter Schöf,mann

Hvor er det dog fuldkommen håbløst! Ikke at en Frau Zuschmann løber ind i en Herr Schöfmann, og at de bliver forelskede, heller ikke, at de begynder at producerer vin, men at de så vælger at opkalde vingården efter deres efternavne…
Det er håbløst!
I hvert tilfælde for en dansk tunge. Og i og for sig også for en dansk hjerne. Jeg har virkelig kæmpet med at huske de navne. Trænet i ugevis. Det er blevet til både Schufmann og Zöfmann, Zufmann og Schönmann, og endte i slang: Schuft og Zöffe…
Men nu tror jeg, at jeg er ved at have styr på det.

weinviertel_zuschmann
Typisk landskab i Weinviertel. Husene i forgrunden er fredede. Det var her bønderne opbevarede deres materiel i gamle dage.

Der har været stor begejstring for østrigsk vin i en del år efterhånden. Jeg har aldrig rigtig forstået al postyrret, for Grüner Veltliner er jo bare en tyndbenet halvslatten fætter til Riesling!!! Sådan havde jeg det virkelig. Men det ændrede Else og Peter. For hold da op de forstår at sætte turbo på selv Grüner Veltliner, så den bliver cremet og intens som har jeg da aldrig oplevet det før. Parrets vingård ligger i området Weinviertel lidt nordøst for Wien. Området består primært af bløde bakker og et væld af forskellige jordbundstyper og mikroklimaer.  Blandt andet finder man her, midt i europa, 12 millioner år gammel muslingekalk stammende fra en gang da dette var kystområde. Weinviertel byder på varme somre, kolde vintre og en årlig nedbørsmængde i den lave ende. Hvis det regner, så er det i reglen korte og voldsomme byger ledsaget af tordenvejr. Vedvarende perioder med regn og vinter-sne ses sjældent. Særligt bemærkelsesværdig er dog den lynhurtige forandring fra vinter til forår.

Mål og middel

Filosofien er klar. Else og Peter ønsker at producere sprøde og ranke vine, der smager af deres oprindelse. Det er letheden og elegancen der fremelskes mere end tyngde og alkohol. Af samme grund anvender parret egetræsfade af østrigsk oprindelse. Østrigsk eg smager mere elegant, og giver plads til vinens frugt. Den er mere et supplement end en overdøvende faktor.

Weinviertel-DAC-Grüner-VeltlinerElse overtog sin fars landbrug i 2009 og forvandlede det sammen med Peter til rent vinbrug. De solgte den jord fra som ikke var egnet til vinbrug, og opkøbte istedet allerede eksisterende vinmarker og jord, med potentiale til at levere druer af høj kvalitet. De besidder i dag 16 hektar vinmarker, men en stor del af de 16 hektar er unge stokke, som ikke leverer, eller leverer meget få druer, så udbyttet vil være stigende i de kommende år. Vingården ligger i den lille landsby Martinsdorf 40 kilometer nordøst for Wien. 60% af deres marker er beplantet med  Grüner Veltliner, men de dyrker også ​​Zweigelt, St. Laurent og Pinot Noir.

Alle nyplantninger bliver foretaget med specielt udvalgte kloner. Specielle Grüner Veltliner kloner bliver købt fra nogle af de bedste producenter i Østrig, men kun hvis de matcher den jordbund de skal plantes i. Der er blevet brugt mange timer på at finde den rigtige klon til hver parcel. Resultatet af klon-selektionen vil man nok først kunne se om 5-10 år. Af samme grund er den ekstremt vigtig.

Muschelkalk-Grüner-VeltlinerDet var målet fra starten at dyrke økologisk, men de første 3 år gik med at finde ud af om det overhovedet var muligt i Weinviertel. Det viste sig dog at være ganske problemfrit i det tørre klima, og i 2012 ansøgte parret om at blive certificeret økologisk. Det blev de endeligt i 2015. Der gøres meget for at fremme en naturlig balance i vinmarken og bekæmpe skadedyr og sygdomme ad naturens vej. Imellem rækkerne i vinmarken vokser en specielt udvalgt blanding af urter, græs og blomster, som på sigt nærer vinplanterne med mineraler og ”lokker” nyttige insekter som f.eks. sommerfugle til. I enkelte marker er der sat får ud for at holde græsset nede, og sørge for naturlig gødning. Parret siger selv, at 16 hektar er den ideelle størrelse. Med 16 hektar kan de involvere sig i alle processer og kun på den måde kan de sikre bedst mulige kvalitet også fremadrettet, så der er ingen planer om at udvide vinmark-arealet.

Høst af druer foregår altid manuelt. Druerne sorteres allerede i marken. Der pilles og klippes i næsten hver klase, så kun de sundeste druer kommer med i gæringskarret. Gæring foregår ved lav temperatur i rustfri ståltanke. De bedre vine hviler i en længere periode på gærresterne for at tilføje struktur og kompleksitet, enkelte vine lagrer på egetræsfade af østrigsk oprindelse. De bedre vine, som produceres i små mængder, gæres på naturgær, imens en vin som Weinviertel Grüner Veltliner gæres på en gærkultur, som parret selv har dyrket.

Vine der er værd at bemærke:

2016 Weinviertel Grüner Veltliner (+)

löss_boden
Jordtypen Löss er en lerart, som holder godt på vand, og er meget næringsrig.

Grüner Veltliner er den mest plantede drue i Østrig. Den dækker 33% af det samlede vinmarkareal i landet. Druen er oprindeligt en krydsning af Traminer og St. Georgen. Sidstnævnte dyrkes i Burgenland men spiller ingen stor rolle i moderne vindyrkning. Grüner Veltliner har mange ligheder med Riesling – egentlig også smagsmæssigt, selvom Veltliner har tendens til en mere bitter syre og mere peber/grønsagsnoter end eksotisk frugt som Riesling. Vinen tager karakter af den jordbund den vokser i, så man næsten kan smage sten, grus eller muld, alt efter hvor rødderne har suget næring. Druerne til denne vin kommer fra 3 forskellige parceller. To meget sandede parceller og en parcel med jordtypen Löss, der er en ler-art bestående af blandt andet kvarts og kalk. Löss er særdeles velegnet til Grüner Veltliner. Mosten har gennemgået en 2 timers macerering sammen med skallerne, for at udvinde ekstrakt. Vinen er gæret ved lav temperatur og har dernæst hvilet 6 uger på gæren. Vinen er sart og fin med noter af urter, grape, citrus og æble. Let cremet i munden, klar citrus dominans, let urtet, frisk, og med stor mineralitet. En vin til lettere fiskeretter.

2015 Muschelkalk, Grüner Veltliner (++)

muschelkalk_boden_zuschmann
Muslingekalk er en jordbundstype der gør Grüner Veltliner godt

Druerne til denne vin stammer fra en parcel med muslingekalk, også kaldet limsten. Jordbunden er flintholdig og fossilrig og der er ikke meget næring at hente for vinstokkene. Derfor er udbyttet fra marken lavt, men til gengæld med højt ekstrakt-indhold.

Mosten har gennemgået 4 timers macerering med drueskallerne. Gæringen har fået lov at starte spontant, altså på naturgær. Lang kølig gæring på mellem 16 og 22 grader, og dernæst 6 måneders lagring på gærrresterne. Det er der kommet en rig og kompleks Grüner Veltliner ud af. Duft af krystalklar ferskvandssø, vådt græs og akacie-blomst. Cremet og rig i munden med blomsterkrydret tone og citrus. Flot mineralitet. Kompleks og elegant på samme tid. En vin til de lidt kraftigere fiskeretter.

2015 Opal (++)
opal_zuschmannVinen er primært produceret på Chardonnay iblandet en smule Grüner Veltliner. Mosten har gennemgået 4 timers macerering med drueskallerne og er dernæst overført til 225 liters træfade bestående af østrigsk eg. Lang kølig gæring på naturgær, og dernæst 6 måneders lagring på gærrresterne samt regelmæssig battonage.

Vinen er intet mindre end fremragende. Jeg er normalt ikke til meget træ, og her er faktisk meget træ, men ikke mere end at det er med til at understøtte og gøre vinen kompleks og rig. Vinen dufter af fersken, akacie-blomst, kokos og althea bolsje. Cremet fed struktur fra Chardonnay, rank, frisk syre fra Grüner Veltliner. Flot balance mellem det varme og det kølige. Lækker nektar-agtigt krydret eftersmag. Der er tydelige referencer til Bourgogne her. En vin til grillet fisk eller retter med fjerkræ.

Hvad er meningen med livet?

En “gammel” ven

Forleden mødte jeg en gammel ven, der selvom han ikke er så gammel af alder, alligevel er en gammel ven. Både fordi jeg har kendt ham længe, men også fordi han opfører sig utroligt erfarent. Han ser og siger ting som om han har været her længere end de fleste, selvom det slet ikke er tilfældet.

“Jeg tror du vil kunne lide Ecclesiastes”, sagde han til mig.

Jeg anede ikke hvad han talte om, men han tilføjede “Det var en prædikant der sagde noget i retning af “Livet giver ingen mening – bring mere vin!”
Og der fangede han min opmærksomhed. Fluks måtte jeg igang med at finde ud af hvad Ecclesiastes var.

Ecclesiastes viser sig at være en del af det gamle testamente og tilhører det man kalder de kanoniske bøger. Teksten skulle være forfattet af Salomon – Kong Davids søn. En mand som besad enorm rigdom og magt, og omtales som meget vis.

Følgende tekst er frit oversat. Teksten skal være fra en periode i Salomons liv, hvor han forsøgte at finde meningen med livet uden at involvere religion. Ecclesiastes har flere gange skabt debat i kirken, da teksten er forfattet af en ateist. Hvorom alting er, så er teksten fra 900 år før Kristi faktisk utroligt aktuel. Nogen vil spørge: Hvad har teksten med vin at gøre? Svaret må være: En hel del.

Uddrag fra Ecclesiastes

“Hvad får folk ud af alt det hårde arbejde de går og laver under solen?

praelat_history

Generationer kommer og generationer går, men jorden forbliver for evigt. Solen står op og solen går ned og skynder sig tilbage til der hvor den går op. Vinden blæser mod syd og vender mod nord, retningen ændres hele tiden, for så at ende med at blæse fra samme verdenshjørne som før. Alle vandløb strømmer ud i havet, alligevel fyldes havet aldrig. Vandet kommer hele tiden tilbage til der hvor det kom fra. Alt går kedsommeligt i ring.

contadi_castaldi_franciacorta_bottle_aging

Hvad der har været, vil være igen. Hvad der er blevet gjort vil blive gjort igen. Der er ikke noget nyt under solen. Kan man nogenside sige “Se! Dette er noget nyt”? Det hele var her allerede for længe siden. Det var her før vores tid. Ingen husker de tidligere generationer, og dem der kommer vil ikke blive husket af dem der følger efter dem. Visdom er meningsløst.

Jeg søgte at studere og udforske alt, hvad der sker under himlen. Hvilken tung byrde Gud har lagt på menneskeheden! Jeg har set alt, hvad der sker under Solen, alt er meningsløst, en jagt efter vinden. Det, der er skævt, kan ikke rettes. Det der mangler kan ikke tælles. Jeg har mere visdom end nogen. Det har bragt mig til forståelsen af, at ​​visdom, er en jagt efter vinden. Med stor visdom kommer stor sorg. Jo mere viden, jo mere sorg.

Jeg sagde til mig selv: “Kom nu, jeg vil teste mig selv med glæde for at finde ud af, hvad der er godt.” Men det viste sig også at være meningsløst.

Jeg prøvede at trøste mig selv med vin og ulastelige handlinger. Jeg ønskede at se, hvad der var godt for folk at gøre i løbet af de få dage de har at gøre godt med i deres liv.

Jeg gennemførte store projekter: Jeg byggede huse til mig selv og plantede vinmarker. Jeg anlagde haver og parker og plantede alle slags frugttræer i dem. Jeg købte mandlige og kvindelige slaver og havde andre slaver, der blev født i mit hus. Jeg samlede sølv og guld. Jeg ansatte mandlige og kvindelige sangere, og fik mig et harem – alle livets lækkerier.

Jeg nægtede ikke mig selv noget mine øjne så, jeg nægtede ikke mit hjerte fornøjelse.

Men da jeg undersøgte alt, hvad jeg havde opnået fandt jeg ud af at alt var meningsløst, en jagt efter vinden.

Den, der elsker penge, bliver ikke mæt af penge, den, der elsker rigdom, får intet udbytte af den. Intet blev opnået under solen.

Jeg så dog, at visdom er bedre end uvidenhed, ligesom lyset er bedre end mørket. Den vise har øjne i hovedet, mens narren går i mørke. Men jeg blev klar over at den samme skæbne overhaler dem begge. En dag er de her ikke mere. Da sagde jeg til mig selv: “Skæbnen vil også overhale mig, og hvad får jeg så ud af at være klog? ”

robert_eden_chateau_maris_03

Så jeg hadede livet, fordi det arbejde, der blev gjort under solen, var meningsløst, en jagt efter vinden. Jeg hadede alle de ting, jeg havde skabt under solen, for en eller anden dag må jeg forlade dem til fordel for den, der kommer efter mig. Og hvem ved, om den person vil være vis eller dum? Alligevel vil de have kontrol over al min frugt, i hvilken jeg har lagt så meget arbejde og dygtighed. Det er meningsløst.

En person kan ikke gøre noget bedre end at spise og drikke og finde tilfredshed i egne behov.”

Konklusion

Nogenlunde sådan står der i Ecclesiastes – prædikerens bog. Og jeg må give min “gamle” ven ret. Jeg finder stor fornøjelse i at læse det, lige så kulsort som det er. Men jeg kan nu godt sætte mig i Salomons sted – også selvom jeg hverken er klog eller specielt rig. Et eksempel fra egen tilværelse: Når man har løbet, trænet fitness i flere uger, lagt kost om: Ud med hvid sukker og alkohol, – ind med kerner, kål og fedtfattig ost, – og topmaven alligevel ikke forsvinder. Så er det på sin plads at råbe:

“Livet giver ingen mening – bring mere vin!”

Skal vi bringe dig noget så kan du bestille på www.propperiet.dk (dog ikke i samme påklædning som ovenfor).

Top ratings på Flaskehalsen.nu

Morten Wamsler har i flere år arbejdet professionelt med journalistik, kommunikation og formidling. Sideløbende med arbejdet er interessen for vin vokset støt.  Bloggen flaskehalsen startede egentlig som en vinklub for venner og bekendte, men er i dag en velbesøgt platform, der smager og anmelder vin i øjenhøjde. Målet har fra starten været, at tale til folk i en forståelig og uhøjtidelig tone. For som Morten siger:

“Jeg har stor respekt for alle, der beskriver vin ud fra en stor teknisk og detaljeret indsigt, men når forbrugeren skal forholde sig til, om en vin smager af læder, cigar, cedertræ, tidligt høstede jordbær dyrket på kalkholdig undergrund o.s.v., så bliver det altså ikke nemt at vælge sin vin.

Jeg har tidligere anmeldt musik, og hvis jeg skal sammenligne, så er det meget sjældent, at en musikanmelder beskriver, om et stykke popmusik er skrevet i A-mol og har et kontrapunkt i baslinjen, inden det går over en Cmaj7-akkord og ender i en crescendo til Tonica. For hva’ fa’en skal man lige bruge det til, når man skal vurdere, om man gider købe det nye album med CV Jørgensen? ”

Om Propperiet skriver han: “Propperiet står for et aldeles kompetent udvalg af vine, og deres service og levering er absolut upåklagelig. Med tilbudspriser allerede ved tre stk. er der god mulighed for at prøve endnu flere af deres spændende vine. Som vinanmelder har jeg været vidt omkring i udvalget, og det gør Propperiet til et sted, jeg aldrig vil tøve med at handle, når det gælder private indkøb. Både udvalg og service er i top.”

Vine med 6 stjerner på Flaskehalsen.nu

CA'_DEL_MAGRO2015 Ca´ del Magro, Bianco di Custoza Superiore
“De seks druesorter er Garganega, Trebbiano, Tocai Friulano, Chardonnay, Riesling og Sauvignon Blanc. De tre førstnævnte druesorter er knap så velkendte herhjemme, men de spæder fantastisk til i sammenhængen, hvor udtrykket bliver meget blødt og lækkert, mens en bitter kant, giver et vidunderligt modspil. Det giver en vin, der på overfladen er lækker og nydningsfuld med stor velsmag og skønhed, og hvor der under overfladen er en masse nuancer at gå på opdagelse i.”

2013 Profasio, Valpolicella Superiore, Massimago
“Der er lidt Barolo-stil over den netop opknappede flaske, og det hele virker nærmest ferskt. Nap et dejligt glas hvidvin mens du venter, for efter et par timers iltning og temperering, så sker der dælme ting og sager. Massimago Profasio åbner sig til en fantastisk smagsoplevelse, hvor frugterne stadig synes lyse og friske, men hvor al skarphed forsvinder – enten som dug for solen, eller ved at de syrlige elementer integrerer sig i helheden og giver en aldeles lækker fylde, der rammer de fleste smagscentre i munden.”

2016 Riesling “Vom Berg”, Schmitges
“Det er altså ingen skade til, at livet nogle gange er forudsigeligt. Og det er ingen skade til, at Schmitges’ Riesling-vine er forudsigelige. For i denne 2016-variant af Schmitges ’Vom Berg’-Riesling forventer jeg er en klasse-hvidvin, der smager af langt over det dobbelte af, hvad prisen antyder. Og jeg bliver bestemt ikke skuffet. Det er helt og aldeles uimodståeligt, ligesom det har været i de seneste årgange. Vinen er sødmefuld, men også med en friskhed og en lethed.”

shiraz_rutherglen2013 Shiraz, Chambers Rosewood Vineyards, Rutherglen
“Det er en rødvin, der scorer højt på alle parametre. Farven er smuk og dyb rød, og duften er himmelsk med store frugtflader og små syrlige afstikkere. Det samme gælder smagen, der dog først og fremmest er fløjlsblød med masser af bær og frugter, og man fornemmer virkelig en storartet helhed, hvor der er antydninger af rød frugtgrød, men samtidig en frisk kant, der gør underværker i helhedsbilledet.”

2015-erdener-treppchen-grosses-gewachs2015 Erdener Treppchen GG, Schmitges
“Dette er en vin, der ikke bare er unik, fordi den er sjælden, men også fordi den er sjældent god.
Det er som om, at alle nuancerne i vinen er blevet forceret helt derud, hvor de i fællesskab dominerer smagen, uden at man dog kan sætte en finger på, at den ene har mere vægt end den anden. Balancen er i top. Vi må endnu engang hylde Schmitges for at skabe vin i en umanerligt høj klasse.”

2014 Cumulo Nimbus, Minervois, Abbotts & Delaunay
“Vi har at gøre med en kølig mineralsk vin, der er sat umanerligt smukt sammen med en større og federe frugtsmag. På den måde ender det i en vin, der har så mange facetter og alligevel fremstår i perfekt balance, at det er sjældent at smage mage i denne priskategori og i så ung en alder. Den skal næppe ligge for mange år på hylden, men den er til gengæld aldeles fremragende netop nu. Bravo.”

kranklei_auslese_20142014 Ürzig in der Kranklei, Riesling, Auslese, Karl Erbes
“Denne Auslese, er traditionen tro fuld af sødme, men den har også så meget andet, der gør, at den er endnu mere interessant end andre flotte Auslese-vine. Den har både kant, mineraler og en stor og kraftfuld saft og power, der ikke kun er dessert-agtig, men også snildt klarer de opgaver, hvor friskere hvidvine ellers bliver foretrukket.”

2016 Spätburgunder Rosé, Burggarten, Ahr
“Vinen har en fin mellemdyb kulør, og smagsmæssigt finder vi en forrygende blanding af blide frugter og af en elegant friskhed. Det er på ingen måde syrligt eller sødt – det er fornemt afstemt, og den lange og smukke eftersmag afslører, at Spätburgunder-stilen også kan markere sig med al sin lækkerhed i rosé-sammenhæng.”

Burggarten_Classic2015 Spätburgunder Classic, Burggarten, Ahr
“Faktisk er stort set alt, hvad vi finder i denne vidunderlige tyske vin, meget klassisk og lækkert, og det lever til fulde op til ’Classic’-betegnelsen på etiketten. Det endnu mere fine ved denne Ahr-vin er, at den faktisk hører til de billigste af Burggartens imponerende og tændervædende arsenal af Spätburgundere, og det gør jo på ingen måde sagen mindre interessant.”

Grande Crevette2016 Grande Crevette, Sauvignon Blanc, Vin de France
“Rigtig spændende hvidvin, der er imødekommende fra start, hvor den med sin milde statur tager dig i hånden og leder dig sikkert ind i et sandt paradis af lækkerier. Smagsmæssigt vokser intensiteten i lang tid, og det bliver en meget fyldig og lækker vin med store frugt-nuancer og et nydeligt punktum med et lille syrligt twist tilsat en anelse bitterhed, der giver flot modspil til den næsten fede frugt. Jeg napper helt sikkert hellere to af disse, fremfor en enkelt udmærket Sancerre-vin, for her er der altså kæmpemæssig kvalitet for relativt små penge.”

Erdener Prälat og Karl Erbes

Karl Erbes´ historie

Historien om familie-domænet Karl Erbes er uundgåeligt også historien om vinmarken Erdener Prälat. Prälat er uden sammenligning den mark der har størst betydning for hele området omkring Erden og Ürzig, og samtidig en af de mest eftertragtede marker ved Mosel. Karl Erbes har produceret vin fra denne mark i det meste af hans voksenliv. Først for andre, og fra 2012 i eget navn. Man kan på en måde sige, at Karl Erbes er vendt hjem. Tilbage til den mark, som gør, at der er stor respekt omkring hans navn.

praelat_history
Erdener Prälat – klemt inde mellem klippe og flod.

Karl Erbes produktionslokaler ligger i Ürzig for foden af Würzgarten. Huset blev grundlagt af Karl Erbes i 1967. Han var på daværende tidspunkt vinmager for hele 7 forskellige vingårde ved Mosel. Man kan på en måde sige, at han var en af denne verdens første “Flying winemakers” – han fløj bare ikke så langt, faktisk kørte han mest på scooter. Han producerede blandt andet vin for flere medlemmer af familien Berres, som har været en af de ledende familier i vinavl omkring Ürzig i århundreder. Familien er stadig involveret i vinproduktion i området, men de bedste besiddelser på Prälat er ikke længere i familiens eje. Karl Erbes var også kældermester på Mönchhof, der stadig er et af de anerkendte navne i Ürzig og som stadig producerer vin fra Prälat. Alle disse producenter var VDP medlemmer, så det var folk med et væsentligt krav til kvalitet. Karl fik dog lyst til at producere vine under eget navn og få en mindre stressende hverdag, hvor de mange kunder ikke skulle slås om hans opmærksomhed.

erdener_praelat
Prälat set fra Erden.

Karl besad ikke selv jord, men hans gode kontakter gjorde, at han ret hurtigt fik fat i små parceller på Ürziger Würzgarten, hvor han især havde fokus på parcellen “Kranklay”, som i hans øjne skaber vine på niveau med de bedste ved Mosel.

Historien om Erdener Prälat

erbes_praelat
Kirken havde meget magt før i tiden, derfor blev Berres marken opkaldt efter en højtstående gejstlig Prælat, – afbilledet på etiketten – henrykt over vinen fra Prälat.

Marken Prälat har ikke altid set ud som den gør i dag. Faktisk har Prälat ikke eksisteret ret længe. Før i tiden var Prälat en del af Erdener Treppchen, men en stor samlet parcel, ejet af familien Berres. Parcellen gik under navnet “in Onnerts”. Det var først i slutningen af det 19. århundrede, at navnet Prälat dukkede op. Familien Berres mente de producerede en helt særlig Riesling fra deres parcel, og de tog patent på navnet Prälat og på en helt særlig etiket, som de anvendte til deres Erdener Treppchen vin. På etiketten stod dengang også “Erdener Treppchen” da den jo skulle overholde lovgivningen. Etiketten anvendes den dag i dag af enkelte producenter på Prälat, blandt andet Karl Erbes.

Det gik med Prälat parcellen som det er gået med masser af andre markbesiddelser ved Mosel. Syv arvinger skal overtage 0,4 hektar, og de vælger nærmest alle, at gå egne veje. Med tiden er de små andele af Prälat blevet solgt fra, således at det i dag er svært at finde Berres navnet på personer bag produktion af vine fra marken. Eneste Berres der har besiddelser på Prälat er Helga Berres som har giftet sig ind i firmaet Peter Nicolay i Bernkastel-Kues. Her står Peter Nicolay på etiketten.

I 1971 blev en ny omdiskuteret vinlov indført i Tyskland. Den skulle gøre det lettere for forbrugeren at gennemskue virvaret af marknavne. Der er delte meninger om hvor meget godt der kom ud af den lov. Erdener Prälat blev efter en del tovtrækkeri nu formelt godkendt som selvstændig mark, men blev udvidet til en 1,5 hektar stor mark, til glæde for de producenter der nu pludselig kunne producere Erdener Prälat, som efterhånden var blevet et stærkt brand. Parcellen Kranklay blev lagt ind under Würzgarten, til stor irritation for dem der producerede og stadig producerer vine af top-kvalitet fra Kranklay. De vine skulle nu pludselig sammenlignes med vine fra den sydvest- og vestvendte del af Würzgarten, men har i grunden rent geologisk mere til fælles med Prälat og Goldwingert. Goldwingert, der ligger klemt inde mellem Prälat og Kranklay fik efter en retssag med Weingut Nicolai lov til at forblive under eget navn. Kvalitetsmæssigt er Kranklay og Goldwingert ellers på samme niveau.

praelat_map
Kort over markerne omkring klippemassivet.

Enestående geologi og mikroklima

Men familien Berres havde jo ret. De besad faktisk en parcel som var unik. Erdener Prälat er i dag en stor del af vinmarkerne der ligger under klippen som rager op mellem Würzgarten og Erdener Treppchen og som samtidig markerer grænsen for to geologisk meget forskellige områder. På Würzgarten er det rød sandsten der dominerer, og på Erdener Treppchen er det blå-grå skifer.

wuerzgarten_praelat
Blik mod klippetoppen, som signalerer overgangen mellem blå-grå skifer på Treppchen (længst væk) og rød sandsten på Würzgarten (nærmest).

Prälat er sammensat af en bund af blå-grå skifer, toppet med et lag skifer med et højt indhold af jernoxid, som får den til at fremstå rødlig. Jordbunden er enormt stenet og vand afledes meget hurtigt. Marken er direkte sydvendt, med sol fra morgen til aften, på nær når de sene aftenstråler går ned bag Würzgarten. Klippen opvarmes af solen og afgiver denne varme til vinstokkene. Dette er en af de varmeste vinmarker ved hele Mosel, altid tidligere knopbrydning end andre, altid tidligere modning end andre. Prälat ligger samtidig så langt nede mod floden, at her er høj fugtighedsprocent, især i den obligatoriske “efterårs-Mosel-morgentåge”, hvilket er med til at fremprovokere Botrytis, som tilføjer en ekstra dimension til vinene. Vinstokkene på Prälat er mellem 60 og 100 år, hvilket betyder lavere udbytte og højere kvalitet.

praelat_auslese_2013Vinen fra Prälat har et enormt potentiale. Den er oppulent, aromatisk og enormt kompleks. Vinen har en sær evne til at virke cremet og delikat som ung, for så at udvikle sig til at blive mere stringent og kompleks med alderen. Derfor har selv eksperter svært ved at vurdere de enkelte årganges potentiale når de smager dem umiddelbart efter frigivelse. Det er først efter 5-8 år de rigtig viser hvad de kan. En vin fra Prälat kan nemt klare 30-40 år i kælderen.

12 producenter har i dag besiddelser på Prälat. De tre største besiddere er Dr. Loosen 0,5 hektar, Mönchhof 0,25 hektar og Schmitges 0,25 hektar. De sidste 0,5 hektar er fordelt mellem 9 producenter, så det er ikke mange stokke der er til hver. Karl Erbes ejer under 0,1 hektar af den oprindelige Berres vinmark grænsende op til Erdener Treppchen.

Firmaet Karl Erbes i dag

erbes_karl_stefan
To generationer Erbes. Stefan og farmand Karl.

I dag består firmaet Karl Erbes af 7 hektar vinmarker og Karl´s søn Stefan har overtaget driften af vingården. Produktionen koncentrerer sig om Würzgarten, med små besiddelser på Kranklay (0,3 ha) og Prälat (0,1 ha) som toppen af kransekagen. Tilgangen til Mosel-vin er klassisk. Det er sødme/syrebalancen der er vigtig. Dillen med at producere tørre vine har aldrig rigtig vundet indpas her. Der produceres Trocken udgaver af enkelte vine, men det er ikke her efterspørgslen ligger for firmaet, der har en stor eksport til det asiatiske marked. De klassiske tyske vines sødme står godt til det asiatiske køkken.

For familien Erbes har parcellen Kranklay et potentiale der er næsten lige så stort som Prälat. Og når man ser på luftfoto af de to marker, så giver det da også god mening, at de skulle kunne levere på nogenlunde samme niveau. Vinene fra Kranklay har en syre og en power der er helt enestående. Der er ikke noget at sige til,  at Karl Erbes rystede på hovedet, da det i 1971 blev vedtaget, at Kranklay skulle ligges ind under Ürziger Würzgarten. For ham var det en degradering. Derfor var det glædeligt, da vinloven i 2014 blev ændret, og enkelte top-parceller fik lov at anvende “Gewann”-navne, eller “Lieu dit” som de kalder det i Frankrig. Vinene fra Kranklay må nu kaldes “Ürziger in der Kranklei”.

Vine der skal fremhæves:

2013 Erdener Prälat Auslese
Dufter som mormors æblekage, lynghonning, fersken, rosenbusk og let abrikos krydderi. Stor delikat mundfyldende sødme, der balsamerer og forfører. Det hele afbalanceres i et fint bid med citrus og kanel. Den har masser af sødme, men det hele er så let, friskt og raffineret, at man bare bliver glad i låget af at drikke den. Når det er sagt, så er dette en Auslese med et helt vanvittigt potentiale. Den bør gemmes 5-10 år.  (++)

kranklei_spaetlese_20162016 Ürziger in der Kranklei Spätlese
Det er så raffineret, så knuselskeligt dejligt blomstret og forfinet krydret, at man svæver højt over Mosel når man drikker det. De 91 gram sukker holdes i et fast greb af 9,1 gram syre. Det bliver aldrig for meget. Vinen dufter af banan, ananas og fersken. Stor mundfyldende sødme, der samtidig er let og frisk. Slutter i et bid med pære og flintet mineralitet. Smager guddommeligt nu, men uha det kan blive stort når det får yderligere 4-5 års lagring. (++)

2014 Ürziger in der Kranklei Auslese
Fuldstændig fantastisk glas Mosel Riesling. Årgang 2014 er i dette tilfælde hysterisk mange gange bedre end sit omdømme. De 106 gram restsukker holdes i et jerngreb af 9,6 gram syre. Det er præcision på allerhøjeste niveau dette her. Vinen dufter af fersken, marcipan, et bed med regnvåde margueritter, let tørret abrikos og revet appelsinskal. Vinen er delikat og cremet på tungen – og ja, man fornemmer sødme, men slet ikke på dessertvins-niveau. Prøv istedet med et chili-marineret andebryst. Man skulle tro vinen var skabt i Stefan Erbes hemmelige underjordiske laboratorium, men den er skabt i hans kælder af druer der nærmest er overjordiske. (+++)

eiswein_karl_erbes2016 Ürziger Würzgarten Eiswein
Høstet i minus 8 grader om morgenen den 5. december 2016. Det er naturligvis sødt og intenst, og faktisk med meget lidt botrytis-krydderi. Vinen dufter af røde modne æbler, pæresaft, lidt fersken og liflig blomst. Det lyder som en fantasi, men der er faktisk en friskhed over vinen som en frostklar december-morgen. Delikat og cremet sødme, der får fantastisk modspil af syre og let citrus. Den kan drikkes med stor fornøjelse nu, men det er en vin man bør give tid. Læg den i reolen og glem den i 5-10 år, først da vil den rigtig folde sig ud. (++)

 

 

Verdensklasse Spätburgunder fra Ahr

En evolution på rekord-tid

kooperativ_historie
Før i tiden var det kooperativerne der stod for vinproduktionen ved Ahr.

Et af de øjeblikke hvor man tænker: “Hov nu er du da ved at blive gammel!”, er når man pludselig kan se en udvikling, en udvikling, der ikke kan være sket over en nat – nærmest en evolution.  For det er lige nøjagtig hvad der er sket ved Ahr floden i Tyskland. Jeg mindes alt for godt studieturen i 1998, hvor vi blandt andet passerede Ahr og smagte et utal af lyse, lette og halvsøde rødvine produceret på noget de kaldte Spätburgunder, som vist nok var Pinot Noir, men som overhovedet ikke smagte af Pinot Noir. Ahr udmærkede sig helt klart bedst ved sin smukke natur. De stejle terrasse-anlagte vinmarker. Nærmest en mini-model af Mosel. Bare sørgeligt, at de lavede så ligegyldig vin.

Kontrasten fra de halvflade saftevandsagtige vine som dominerede området for 20-30 år siden og til de i dag tørre, komplekse og sprøde Spätburgunder-vine (Som smager som Pinot Noir) med international klasse, er simpelthen næsten ubegribelig.
En del af udviklingen skyldes naturligvis en holdnings-ændring. Både til kvalitet, men også til vintype. Høstudbyttet er reduceret markant og i dag produceres langt flere tørre end søde vine. Ved Ahr produceres over halvdelen af al Spätburgunder i dag som tør. En anden faktor er klima-ændringer. Gennemsnits-temperaturen ved Ahr er steget 1,4 grader over de sidste 40 år, hvilket har kæmpe betydning for, hvilken vin man ender med at kunne producere.

Ahr_Burggarten
Kort over den 25 kilometer lange Ahr dal. Burggartens top-besiddelser er fremhævet.

Ahr er blot 545 hektar stort og strækker sig over 25 kilometer langs Ahr-floden, der løber ud i Rhinen nord for Koblenz. Området er et af de nordligste vinområder i Tyskland, men grundet de nærliggende Eifel bjerge, der skærmer mod vestenvind, og den særlige geologi langs Ahr, så er området både varmere, mere tørt og mere solrigt end flere andre tyske vinområder. De stejle skifer skråninger langs Ahr suger solen til sig og flytter dermed nærmest breddegraden mod syd. Områdets specialitet er Spätburgunder, som er den tyske betegnelse for Pinot Noir. I alt 342 hektar er beplantet med Spätburgunder, og det er ikke forkert. Ahr Spätburgunder har et kæmpe potentiale.

Weingut Burggarten bliver en realitet

Området er med andre ord ikke stort. Vinproduktionen varetages i dag af to kooperativer og 25 selvstændige producenter. En af de selvstændige producenter er Weingut Burggarten i Bad Neuenahr. Huset ejes af familien Schäfer, der har dyrket vin i generationer, men den selvstændige produktion har en relativt kort historie. Det var Paul-Josef Schäfer, der i 1988 besluttede sig for at bryde med kooperativet. Det var krisetider for vinproduktion ved Ahr. Kooperativerne, som havde enorm magt den gang, havde svært ved at sælge deres varer, og derfor styrtdykkede priserne på vinbøndernes druer. Der var kun én vej, i hvert tilfælde hvis man ville leve af vinproduktion: Blive selvstændig og satse på kvalitet. I dag er det Paul-Josef´s tre sønner der varetager alle opgaver på vingården. To er i marken og den tredie er gået hen og blevet vinmager – rigtig dygtig vinmager.

Kräuterberg_Ahr
Kräuterberg er et klassisk billede på, hvor de bedste Spätburgunder vine skabes. På stejle sydvendte terrasser.

I dag ejer huset 15 hektar, hvoraf de 80% er beplantet med Spätburgunder. Husets stolthed er parcellerne på de fire marker Kräuterberg, Schieferlay, Sonnenberg og Burggarten. De er hver især meget forskellige i deres udtryk, hvilket primært skyldes markernes individuelle hældning mod solen og især meget forskellige jordbunde. Alt er sydvendt, men med vidt forskellige vækstbetingelser – og det giver hver vin særlige kendetegn. Kräuterberg ligger på stejle terrasser bestående af sort og brun skifer. Schieferlay er en varm og tør bakketop, som kun beskyttes mod udtørring af den halm man ligger mellem planterne. Sonnenberg er en bakketop bestående af forvitret grå og brun skifer og endelig ligger marken Burggarten på en stejl skråning lige overfor vingården, her er jordbunden mere vulkansk og stenet og består i særdeleshed af basalt.

paul_schaefer_burggarten
Paul Schäfer er en af tre sønner der varetager opgaverne på faderens vingård.

Hos Burggarten anvender man ikke Prädikat på vinene. “Alle vine med marknavn er af Auslese kvalitet, men det giver ingen mening at bruge betegnelsen. Her er det jordbunden og afgrænsningen der skal fortælle historien”, fortæller Paul Schäfer, søn og vinmager. Betegnelsen GG anvendes heller ikke, da den er forbeholdt medlemmer af sammenslutningen VDP, men havde Burggarten været VDP-medlem, så kunne GG bruges om alle ovennævnte marker. Alle husets Spätburgunder vine modnes på træfade, de fire topvine på 2/3 nye fade.

Spaetburgunder FR 1801
Spätburgunder Freiburg 1801. Løse klaser, og derfor resistent overfor svampesygdomme.

Klima og jordbund gør ikke det hele. En anden væsentlig faktor er de Spätburgunder kloner som anvendes til at frembringe den endelige vin. Franske kloner vinder mere og mere indpas – også fordi det varmere klima gør det muligt at dyrke dem. På spørgsmålet om hvilken klon der er Paul´s favorit tøver han lidt. For skal han nu svare ud fra praktiske hensyn, eller i forhold til hvilken

Spaetburgunder Dijon 777
Tætte og kompakte klaser gør Dijon 777 svær at have med at gøre i våde år.

vin klonen skaber. Men vi ender ud i et kompromis. I kølige år, som f. eks. 2010 og 2014 foretrækker han den for Ahr tidligere traditionelle tyske klon Freiburg 1801. I varmere år som 2013 og 2015 giver den nytilkomne franske klon Dijon 777 nogle fantastiske resultater. Sidstnævnte er dog noget modtagelig overfor Botrytis i kølige og våde år.

Se hele Propperiet´s sortiment fra Burggarten her

Spätburgunder vine der skal fremhæves:

Burggarten_Classic2015 Spätburgunder Classic
Lys farve. Modne jordbær, hvid peber, vanille og nybagt drømmekage i næsen. Lækker mundfyldende frugt, med masser af jordbær. Delikat sødmefuld, men samtidig med kølig frisk syrlighed. Det er som at spise friske danske modne jordbær. Lækker mineralitet og syrlighed i eftersmagen, og stadig denne jordbær-fornemmelse. Let og ukompliceret Pinot Noir, der simpelthen bare behager smagsløgene. (++)

2013 Neuenahrer Spätburgunder
Nu er jeg blevet skreget ørerne fulde om hvor dyr Ahr Pinot Noir er. Ok. Vis mig det sted i verden der frembringer Pinot Noir på samme niveau som denne, til samme pris. Det er helt vildt det her! Dyb næse med skovbund, kaffegrums, jordbær og sød lakrids. Tæt og kompleks smag, hvor vinen pirrer med røde bær, kamfer og lakrids. Vild intensitet og mineralitet i eftersmagen, der bare varer ved og varer ved. Den er nærmest fyrig i slutningen. Frisk, sødmefuld og lækker. (+++)

Burggarten_Sonnenberg2013 Neuenahrer Sonnenberg Spätburgunder
Jordbær bliver forvandlet til kirsebær her. Mørke saftige sødmefulde og friske kirsebær. Derudover byder duften på skovbund, mokka, peber og lakrids. Dyb og kompleks i munden, hvor kirsebær dominerer. Mørk dyb og intens i sit udtryk. Slutter i et dvælende bid med friskkværnet peber og let tannisk bid. (++)

2015 Walporzheimer Kräuterberg
Smagt fra fad. Måske en af de vildeste Pinot-oplevelser jeg har haft i Tyskland! Det er jo som at stå i en kælder i Bourgogne og smage gudedråber. Brombær, boysenbær, knust peber og lakrids i næsen – et lille twist chokolade. Flot moden tannin, frisk frugtsyre og en eftersmag der pirrer og vibrerer med lækre krydderier. Den tappes på flaske i april 2017 og der skal i hvert tilfælde et par flasker hjem i min kælder! (+++)

Burggarten_Neuenahrer2015 Neuenahrer Schieferlay
Smagt fra fad. Markant anderledes end Kräuterberg, men stadig umiskendelig klasse Pinot Noir. Vinen fornemmes varmere i duft og smag. Det er røde noter der kommer op af glasset. Jordbær, kirsebær, næsten balsamisk udtryk. Lækker vedholdene eftersmag med tørrede balsamiske noter. Klasse! (+)

Propperiet vine med 90+ point i Ekstra Bladet

Vi kommer ikke udenom, at det at sælge vin fra en webshop kræver referencer. Vinene kan jo ikke smages i “butikken”, og spørger du os, så er alt hvad vi har jo godt, men synes andre også det? En af dem, der ofte smager vin fra Propperiet er Thomas Rydberg. Her er en oversigt over hvilke vine vi er lagerførende i, og som han har belønnet med 90 point eller derover.

Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Herudover er han ejer og redaktør af “Din Vinguide” og bladet “Whisky & Rom”, og skriver for en række andre tidsskrifter.
Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. ved at tage en Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale konkurrencer som Concours Mondial, Mundus Vine, International Wine Challenge, WM i Riesling samt VM i Grenache.

Følgende vine fra Propperiet har Thomas Rydberg belønnet med 90 point eller derover:

Nebbiolo_La_Bioca2012 Nebbiolo “Sterma”, Langhe Rosso, La Bioca 91 point
Eksempel på en langhe nebbiolo som har mere dybde end mange barolo vine og eksempel på at man i denne kategori kan finde mange spændende vine, især hvis man går efter de bedre producenter. Sorte kirsebær, tobak, kamfer, krydderier og vanilje i smagen. Yderst velbalanceret med en lang kompleks afslutning.

2014 Cumulo Nimbus, Minervois, Abbotts & Delaunay 92 point
Bedste vin i test. Fra Minervois i Sydfrankrig på Syrah og Grenache. Mørke intense bær i duften. Koncentreret med animalske toner i smagen, sorte bær, krydderier, chokolade og vanilje. Flot stringent syre og begrænset fadpræg. Lang eftersmag.

Part_des_Anges_Malijay2014 Côtes du Rhône “Part des Anges”, Chateau Malijay 90 point
En fyldig rhone vin med masser af brombær, tobak, chokolade og vaniljenoter i smagen. Velbalanceret med en lang krydret eftersmag.

2013 DGS, Minervois la Livinière, Chateau Maris 90 point
En krydret og fyldig vin fra Minervois i det sydlige Frankrig. I stilen mere australsk shiraz end nordrhone syrah men har tørheden og elegancen fra de franske syrah vine. Brombær, peber, lakrids og vanilje i smagen. En del koncentration og stadig noget tørre tanniner. Lang krydret afslutning.

2010 Amarone della Valpolicella, Lena di Mezzo 91 point
Intense røde bær i duften. I smagen tørrede frugter, varme krydderier, rosiner og vanilje. Klassisk i stilen men en pæn syre holder den massive frugt oppe. Bløde tanniner og moden nu. Lang vedvarende eftersmag.

Garciano_Navarra2014 Garciano, Navarra, Bodegas Azul y Garanza 90 point
Bedste køb i test. Saftig og vellavet vin med masser af røde bærtoner, krydderier og vaniljestrejf. Flot koncentration og en lang frugtig afslutning.

2013 Profasio, Valpolicella Superiore, Massimago 91 point
En seriøs Veneto vin på corvina, rondinella og corvinone. Intense kirsebærtoner i duften. I smagen røde kirsebær, peber, tobak, krydderier og vanilje. Flot koncentration men ikke sødmefuld som i amarone vinene. Flot syre og yderst velbalanceret med en lang afslutning.

2014 Moonlight Run, Barossa Valley, Massena Vineyards 90 point
Kærnemælksnoter i duften. Intens bærsmag af især brombær, bagte krydderier, peber og vanilje. Velbalanceret og en flot ligefrem vin i den frugtige stil.

domaine_blayac2014 Minervois, Domaine de Blayac 90 point
Grenache, syrah og carignan fra Minervois i det sydlige Frankrig. Masser af bærduft. I smagen masser af krydderier, brombær, kirsebær og vanilje. Flot koncentration og velbalanceret. En flot harmonisk sydfransk vin med lang eftersmag.

2014 Chicken Shit Chardonnay, Frankland River, Frankland Estate 90 point
En frisk og velbalanceret vin med fersken, citrus, lette krydderier og strejf vanilje i smagen. Fadet yderst velbalanceret med en lang let krydret afslutning. Kølig i stilen hvilket vinene fra det vestlige Australien ofte er. Fremragende vin til prisen.

valentin_leflaive_extra_brutValentin Leflaive, Blanc de Blancs, Extra Dry 91 point
Nedfaldspærer i duften. Flot cremet mousse og masser af smag af pærer, tørret frugt, nødder, blomster og lette krydderier. Flot konsistente bobler. En mad champagne i den absolut pæne ende af feltet. Lang afslutning.

2015 Ca´ del Magro, Bianco di Custoza Superiore, Monte del Fra 91 point
En fyldig og yderst flot vin med fersken, melon, lette krydderier og masser af blomster i smagen. Vellavet med en lang frugtig afslutning.

La Biòca – nu med amphora

 Et puslespil på mange kvadratmeter

la_bioca_nebbiolo_amphora
Bisso med sin nyanskaffede amphora. Her er afstilkningsprocessen er igang.

Man forstår det næsten ikke, men for 5 år siden eksisterede La Biòca ikke. Da Bisso kom med en pengemand i ryggen og ville til at opkøbe jord i og omkring Barolo, fik han at vide at han var tosset og at det ikke kunne lade sig gøre. Men i dag besidder firmaet 7,5 hektar vinmarker og egne produktions lokaler. En del af markbesiddelserne forstår ikke engang Bisso, at han var i stand til at få fat i. Det drejer sig om besiddelser på flere Grand Cru marker i Barolo, og et stykke af marken Lurens i Barbaresco. Andre opkøbte jordstykker er knap så prominente. I sin søgen efter jord har han opkøbt ganske få kvadratmeter fra folk, som har produceret vin til privat brug, og som aldrig har ansøgt om lov til at bruge “DOCG” Barolo eller Langhe “DOC”.

la_bioca_nebbiolo_amphora
30% hele klaser i bunden af amphoraen.

Det er parcellerne uden officiel DOC eller DOCG status, der gør det muligt for Bisso at lege med Nebbiolo. At forsøge at forfine produktionen og måske finde frem til en metode til at få endnu mere ud af druen. Bisso forsøgte i 2015 at producere en lille del Nebbiolo i en amphora af ler. Den ældgamle, men gennem de senere år nærmest gen-opfundne beholder til produktion og opbevaring af vin. Ler amphora er ikke godkendt til vinproduktion i hverken Langhe eller Barolo, derfor er vinen klassificeret som Vino da Tavola, men jo uendeligt ligegyldigt, da druerne i forvejen ikke havde ret til noget højere.

En produktion med overraskelser

Vinen endte med at blive endnu sjovere end den var ment. For amphora-bageren fra Toscana var ikke den hurtigste knallert på havnen, så han leverede to uger for sent, og Bisso måtte endda selv hente den i Toscana for at få tingene til at gå lidt hurtigere. På det tidspunkt var al øvrig Nebbiolo høstet, så druerne til amphoraen fik to ugers ekstra modning i forhold til traditionel Nebbiolo høst. Druerne blev dernæst afstilket manuelt og cirka 30% hele klaser fik lov at gå med. Stilkene på de hele klaser er med til at tilføre tannin.

bisso_with_amphoraForsøget var ikke problemfrit. Første problem var, at amphoraens tynde vægge virker afkølende. Gæringen havde svært ved at holde en den ønskede temperatur og var ved at gå i stå, så Bisso måtte stille den i et opvarmet lokale for at holde gæren i live. Andet problem var reduktion. Reduktion er det der sker når en gæring ikke får ilt nok. Så begynder gæren at nedbryde proteiner og gæringen kan udvikle sig i en forkert retning. Det er meget sjældent et problem når man gærer i træfad, hvor ilt optages gennem porer i træet. Problemet løses ved at få iltet gæringen godt. Startproblemerne med amphoraen kan dog løses med erfaring i brugen af den. De positive historier om den færdige vin er, at den holder 4150 mg/ltr tørstof, hvor Bisso´s normalt producerede Nebbiolo holder omkring 4000 mg/ltr og samtidig er den tannin der er i amphora udgaven langt mere moden og drikkevenlig. Det er med andre ord ikke en traditionel Nebbiolo der er kommet ud af forsøget, men det er en Nebbiolo på meget højt niveau. Den bærer tydeligt præg af druernes oprindelse – fra Barolo. Vinen har tilbragt 3 måneder på træfad inden aftapning.

Hvad blev der ud af anstrengelserne?

2015 A Pipina, Amphora Nebbiolo, Vino da Tavola
Vinen fremstår hele vejen igennem smags-seancen som en ung Barolo. Smuk og klar rubinrød farve. Varme kirsebær, jordbær, roser, mokka og lakrids i næsen. Rank og frisk i smagen hvor ungdommelig tannin spiller en ikke uvæsentlig rolle, men det er en venlig tannin, der bider, men som kun bider for at forstærke indtrykkene af røde bær og lakrids, eftersmagen er vedholdende og med et tvist af kardemomme. Smuk vin, som stadig er ung – gem den 2-3 år og den vil blive endnu smukkere. Den giver dig en masse af Barolo, uden at være det, men du kan altså også erhverve dig en flaske for blot 149,- kroner.

 

Contadi Castaldi – Franciacorta

Unikke Franciacorta

Jeg havde hørt området omtalt i høje vendinger – naturligvis af italienere. For hvem ville ellers sammenligne et lille område i Norditalien med Champagne. Ja, man kan faktisk blive helt sur over den slags sammenligninger. For hvis man laver noget godt, hvorfor så sammenligne det med noget andre laver? Hvis man går i andres fodspor, så kommer man aldrig foran! Lad nu for pokker være med hele tiden at måle op mod andre. “Be unique”. Det er det unikke og anderledes der gør, at man er værd at beskæftige sig med. Og unikt og anderledes – det er lige netop hvad Franciacorta er!

contadi_castaldi_franciacorta_cellar
Inden flaskerne stilles i Pupitre for at samle gærresterne i toppen, ligger de på langs og gennemgår gæring og dernæst autolyse.

For jeg blev nysgerrig, og har nu brugt 2016 på at smage rigtig mange forskellige vine fra Franciacorta. Noget har været godt, noget har været skidt. Men når det er godt, så er det simpelthen virkelig lækkert. Og lad mig starte med at sige: Det er ikke Champagne!
Bevares, sammenligningen er naturlig nok, fordi vinene herfra flaskegæres og der er krav om minimum 18 måneders lagring på flaske før vinen må degorcieres og gøres klar til salg (i øvrigt er kravet kun 12 måneder i Champagne). Netop lagringstiden giver vinene en mousse, en kompleksitet og en finesse som er helt enestående.

De første mousserende vine blev produceret i området i 1970 på vingården Berlucchi. Her opdagede man, at området ikke bare kunne imitere de store vine fra Champagne, men rent faktisk havde noget selvstændig karisma at byde ind med. Det indså andre producenter i området og derfor fulgte Ca´del Bosco og Bellavista snart efter med lignende produkter. Området fik grundet den høje klasse på de mousserende vine egen DOCG status i 1995.

contadi_castaldi_franciacorta_map
På sydsiden af søen Iseo er jordbunds-forholdende helt specielle. Som skabt til mousserende vine af højeste klasse.

Franciacorta-området er med sine blot 2300 hektar vinmarker og 14 millioner producerede flasker en meget lille spiller på markedet. Champagne-området dækker over 34.600 hektar og producerer årligt ca. 300 millioner flasker. Størrelsen på områderne er en af de ting der gør dem forskellige, noget andet er klimaet. Man har i Franciacorta langt bedre mulighed for at producere fuldmodne druer. Det gør, at Franciacorta er mindre syrlig, og mere frugtrig.

Området ligger i Lombardiet ved sydsiden af søen Iseo, og mellem byerne Brescia og Bergamo. Jordbunden er helt speciel lige her, den består af moræne-ler og er meget kalkholdig. Druesorterne der anvendes til de mousserende vine er primært Chardonnay, men også Pinot Blanc og Pinot Noir spiller en rolle. Druesorterne ligner jo næsten en copy/paste version af Champagne, men det er faktisk ikke tilfældet. Druerne har vokset her, siden munke fra klostret i Cluny i Bourgogne bragte dem hertil i 1100 tallet.

Processen kort

contadi_castaldi_barrel_aging
Base-vin på fad og færdig mousserende vin lagrer side om side.

For dem der ikke helt har styr på hvordan en flaskegæret vin produceres, så beskrives processen her meget kort. Først produceres på helt normal vis en stille vin, det der i denne sammenhæng kaldes en base-vin. Base-vinen tappes på Champagne-flasker og tilsættes en nøje afmålt mængde sukker og gær. Flasken lukkes med kapsel og ligges i stakke i kælderen. Nu starter den gæring som gør vinen mousserende. Efter endt gæring lader man vinen ligge sammen med gæren. Denne fase er ekstremt vigtig, da kontakten mellem døde gærceller og vin både udvikler vinens smag og mousse. Når vinen har lagret det ønskede antal måneder, så begynder man fasen, hvor gæren skal samles i flaskehalsen. Det gøres i reoler kaldet pupitre. Flasken drejes jævnligt og rejses langsomt. Når al gæren er samlet i flaskehalsen fryses gæren/flaskehalsen, kapslen tages af, og trykket i flasken skyder gæren ud. Flasken efterfyldes med samme vin, evt. lidt dosage/likør, og flasken lukkes med kork prop.

Et teglværk blev til vingård

contadi_castaldi_logo
Inspirationen til vingårdens logo er hentet i stakkende med flasker i kælderen. Flaskerne danner disse to figurer.

Contadi Castaldi blev stiftet i 2002, da familien Moretti, der også ejer Bellavista, opkøbte et gammelt teglværk i den vestlige del af Franciacorta. Teglværket var lukket, men havde i fordums tid draget fordel af ler-jorden i bakkekammen Monte Alto, som vingården i dag nærmest har “gravet” sig ind i. Der er anlagt kæmpe kældre med kapacitet til at lagre flere millioner flasker. Hver flaske Franciacorta fra Contadi Castaldi tilbringer som minimum 30 måneder i kælderen, så der kræves plads! Målet med Contadi Castaldi var fra starten at producere et andet et andet produkt end det der produceres på Bellavista. Dette skulle være mere moderne, mere frugtdreven Franciacorta. Symboliseret med ultra moderne etiketter og under overskriften “New Generation”. Projektet er lykkedes. Contadi Castaldi leverer i mine øjne, i dag noget af det mest cremede og frugtdrevne Franciacorta. Faren ved dette er naturligvis, at vinen kan blive for voluminøs, for voldsom. Men det er den på ingen måde. Her er flot syrlighed og en gennemsnitlig restsødme i vinene på 5 gr/ltr. Vine, som adskiller sig fra Champagne, og som virkelig byder ind med et alternativ.

contadi_castaldi_franciacorta_pupitre
Det gamle teglværks kældre egner sig perfekt til flaskegæring. Her skabes stor Franciacorta!

Hos Contadi Castaldi gør man tingene lidt bedre. I erkendelse af, at vinenes mousse, samt den cremede mundfornemmelse, simpelthen bare bliver finere og flottere ved lang tids flaske-lagring. Den autolyse der foregår mellem vin og gær når gæren er død, er af ekstrem vigtighed. Lovgivningen siger, at “Non vintage” (NV) skal lagre minimum 18 måneder. Hos Contadi Castaldi lagres Brut og Rosé 26-30 måneder. En Vintage skal ifølge lovgivningen lagre 30 måneder. Contadi Castaldi lagrer sine Vintage-vine Satèn 36 måneder og Soul Rosé 40 måneder. Husets topvin Soul Satèn lagrer de 60 måneder som lovgivningen befaler.

Satèn er områdets betegnelse for Blanc de Blanc. Vinen er altså produceret på Chardonnay og Pinot Blanc. Ingen Pinot Noir indgår i blended. En Rosé skal indeholde minimum 25% Pinot Noir.

contadi_castaldi_franciacorta
Prøvesmagning af base-vin hos Contadi Castaldi

Den bevidst valgt stil i Contadi Castaldi´s vine ses tydeligt i firmaets kældre. Det er kun en ganske lille del af firmaets base-vine, der lagres på træfad. Træfadet må ikke være for dominerende, så forsvinder friskheden og frugten.  Det er ståltanke, der dominerer kælderlandskabet. Dosage, eller den likør som tilsættes når flaskerne proppes, består altid af base-vin tilsat 75% sukker. Denne likør kan være lagret på egetræ i Vintage vine.

Bemærkelsesværdige vine:

franciacorta-brut-non-millesimato-new-generation-1Brut, Contadi Castaldi, Franciacorta
Helt enestående “Entry level”. Basis vinen er produceret på 80% Chardonnay, 10% Pinot Noir og 10% Pinot Blanc. Druerne er presset ganske let, for at undgå bitterstoffer i den endelige vin. Kun 60% af druernes most-indhold er udnyttet. Vinen gæres på rustfri ståltank og lagrer dernæst dels på rustfrit stål og dels på træfade i 7 måneder. Vinen på træfad gennemgår malolaktisk gæring. Endelig fyldes vinen på flaske og tilsættes gær og dosage. Efter 26 måneder degorgeres vinen og lagrer yderligere 4 måneder inden den frigives til salg.
Vinen fremstår med en duft af melon og stikkelsbær. Meget ren i sin udtryk. Cremet og fyldig smag, med fint syrligt citrus-bid i enden. Man kunne blive ved med at drikke – hvis man ellers kunne holde til det. (+)

franciacorta-saten-millesimato-new-generation-12011 Satèn, Contadi Castaldi, Franciacorta
Basis vinen til denne Satèn er produceret på Chardonnay. Druerne er presset ganske let, for at undgå bitterstoffer i den endelige vin. Kun 60% af druernes most-indhold er udnyttet. Vinen gæres på rustfri ståltank og lagrer dernæst dels på rustfrit stål og dels på træfade i 7 måneder. Vinen på træfad gennemgår malolaktisk gæring. Endelig fyldes vinen på flaske og tilsættes gær og dosage. Efter 36 måneder degorgeres vinen og lagrer yderligere 4 måneder inden den frigives til salg.
Vinen fremstår med en lidt urtet karakter af dild og asparges, tilsat lidt søde æbler. I munden er vinen sødmefuld, let krydret og med pirrende og insisterende syre i enden. Det hele ender ud i stor harmoni. Bragende flot vin til skaldyr. (++)

franciacorta-soul-rose-new-generation-12010 Soul Rosé, Contadi  Castaldi, Franciacorta
Basis vinen til denne rosé er produceret på 80% Pinot Noir og 20% Chardonnay. Druerne er presset ganske let, for at undgå bitterstoffer i den endelige vin. Kun 60% af druernes most-indhold er udnyttet. Vinen gæres på rustfri ståltank og lagrer dernæst dels på rystfrit stål og dels på træfade i 7 måneder. Vinen på træfad gennemgår malolaktisk gæring. Endelig fyldes vinen på flaske og tilsættes gær og dosage. Efter 50 måneder degorgeres vinen og lagrer yderligere 6 måneder inden den frigives til salg.
Hængt kød, maltwhisky og søde æbler i duften. Vanvittigt lækker og harmonisk smag. Sødmefuld, vedholdende, let krydret og flot afsluttende syrligt bid. Den vil hæve ethvert ostebord til et højere niveau. (++)

franciacorta-soul-saten-new-generation-12008 Soul Satèn, Contadi Castaldi, Frnciacorta
Basis vinen til Soul Satèn er produceret på Chardonnay. Druerne er presset ganske let, for at undgå bitterstoffer i den endelige vin. Kun 60% af druernes most-indhold er udnyttet. Vinen gæres på rustfri ståltank og lagrer dernæst dels på rustfrit stål og dels på træfade i 7 måneder. Vinen på træfad gennemgår malolaktisk gæring. Endelig fyldes vinen på flaske og tilsættes gær og dosage. Efter 60 måneder degorgeres vinen og lagrer yderligere 6 måneder inden den frigives til salg.
Den mest “Champagne-agtige” af alle vinene fra Contadi Castaldi. Duften byder på grapefrugt, melon og lidt nybagt brød. Flot tør og rank smag med surdejsbrød, modne æbler og syltet citron. Smager som en top-Champagne. Overrask dine venner ved en speciel lejlighed med dette pragteksemplar af en mousserende italiener. (++)

Vindyrkning i Tyskland – med fokus på Mosel

Mosel – En reference for god Riesling

Hvis man er vinbonde alle andre steder i verden og kan producere Riesling på samme niveau som de kan ved Mosel, så er man godt stillet. Der er nemlig noget helt særligt over de vine der skabes i det kølige klima på de stejle skiferklædte skråninger langs den snoede flod. Det er syre, friskhed og mineralitet der er kodeordet. Sødme og frugt spiller biroller i den sammenhæng, for det kan man opnå alle steder, men den særlige lethed, som undegrund og klima tilføjer selv søde vine ved Mosel er unik og kan ikke genskabes ret mange andre steder i verden.

Mosel Ürziger Würzgarten Karl Erbes
Ürziger Würzgarten med hældninger på 60-70%

Hvis du vil vide mere om hvorfor og hvordan vinene skabes, så skal du tage et kig på vedhæftede PDF, hvor området og følgende fire producenter er beskrevet.

  • von Othegraven fra bifloden Saar, der er VDP medlem og en af sværvægterne hvad kvalitet angår. Saar er især kendetegnet ved en lidt mere kompleks Riesling, højt frugtsyre-indhold og dermed vine med et langt liv.
  •  Schmitges fra byen Erden, der er medlem af Bernkasteler Ring. Vinene er moderne, friske og velsmagende, med en forkærlighed for de mere tørre kvaliteter.
  • Karl Erbes fra byen Ürzig. Huset er ikke medlem af nogen sammenslutning, men overholder samme krav som VDP og Bernkasteler Ring-medlemmer. Huset er det mest traditionelt producerende af alle vore leverandører, med en forkærlighed for feinherb kvaliteter.
  • Franzen fra byen Bremm er medlem af Bernkasteler Ring. Huset anvender ikke Prädikat på sine vine, da de alle gæres helt ud. Alt gæres på naturgær. Alle vin indeholder ganske lidt restsukker.

Vinene fra de enkelte producenter kan købes på Propperiet.dk.

Klik her for at hente PDF om Vinene fra Mosel mosel_pdf

Andre indlæg på bloggen om emnet:

af Jacob Ruby